Kleine houten onderdelen zijn veel handiger te hanteren op een gladde voertafel. Vandaag zullen we ontdekken hoe we een volwaardige machine kunnen maken voor houtbewerking thuis met een handrouter. Ook beslissen we over de meest geschikte materialen voor de constructie van het bed en de tafel.
Welke router heeft gelijk
Zelfstandige productie van een aandrijving en overbrenging voor een houtfreesmachine door een gewoon mens is niet mogelijk. Daarom raden we aan om een conventionele handrouter te gebruiken. Bijna elke aanpassing zal werken, met de mogelijke uitzondering van kleine eenhandige modellen en graveurs. De frees kan snel worden verwijderd, maar als u het nut van een gerichte aankoop ziet, let dan niet op de geneugten van ergonomie en extra apparaten..
Kleine routers hebben niet de mogelijkheid om normaal te repareren – de grootte van de zool staat dit niet toe. Het gereedschap moet een voldoende krachtig frame hebben, omdat de kracht niet rechtstreeks op het lichaam wordt overgebracht, maar via de ijzeren basis en zijn geleiders.
Allerlei opzetstukken, zoals de aanslagstrippen van de aanvoerrails, zijn niet van belang voor de fabricage van de machine, maar het diepteverstelmechanisme kan erg handig zijn bij het kopiëren en nauwkeurig instellen van de freeshoogte. De machine zelf heeft echter een mechanisme dat wordt gebruikt voor voorafgaande afstelling, zodat deze zelfs te grote onderdelen aankan..
De kwestie van kracht en snelheid is puur individueel en hangt af van de materialen die worden verwerkt, evenals van de gewenste verwerkingskwaliteit. Het is belangrijk dat de machineonderdelen geschikt zijn voor het vermogen en het gewicht van de router. Het ontwerp van de machine voor een middelgrote molen wordt hieronder beschreven – met een vermogen tot 1,5 kW en met een maximaal stationair toerental van 20 duizend tpm.
Router montagebeugel
De frees wordt aan de machine bevestigd door middel van een speciale constructie die op een vorkheftruck lijkt. Twee hoeken van 30×30 mm zijn met horizontale planken aan elkaar gelast met een zodanige afstand dat de platte randen van de basis van de elektrische machine precies tussen de verticale zijden passen. Als de basis rond is, geen probleem – vier bevestigingspunten zijn voldoende om het gereedschap stevig aan de hoeken te bevestigen met M10 zeskantbouten.
De gaten moeten respectievelijk 10,5-11 mm in diameter zijn, hun midden bevindt zich precies op de rand van de hoek. Er zijn nuances in de boortechniek: het is absoluut noodzakelijk om een veilige afstand tot de rand in acht te nemen, alleen vanaf de onderkant te boren en vervolgens te verzinken, de randen zorgvuldig te bewerken tot het kerven volledig is geëlimineerd.
De vork is U-vormig gemaakt met een lengte van “hoorns” van ongeveer 250-350 mm, het middendeel is gemaakt met een hoek van 50 mm. De vork wordt vanaf de zijkant gelast aan een deel van een profiel van 60 mm vierkante buis met een lengte van 20-25 cm. Het moet aan de onderkant van de buis worden gelast en vervolgens moeten de uiteinden van de vorken worden verbonden met de bovenrand met schuine randen van staalband. Een grotere “overhang” van de bovenfrees is ook mogelijk, bijvoorbeeld voor het verwerken van paneeldeuren, maar de beugel moet eerst worden versterkt – gebruik een hoek van 50 mm op de zijdelen van de vork en plaats de bevestigingspunten correct met de hellingen.
Aan de binnenranden van de vork moet een reeks halfronde sleuven met een straal van 5 mm worden gemaakt. Het is optimaal om eerst ondiepe sneden te maken met een slijper en deze vervolgens uit te breiden met een ronde vijl. De gaten moeten zo worden geplaatst dat de router gemakkelijk met een bepaald interval kan worden herschikt. De afstand tussen de middelpunten van de sleuven moet dus twee of drie keer kleiner zijn dan het hart op hart van de gaten..
Het is erg handig om zeskantschroeven te gebruiken: als ze in een plaat met twee draadgaten worden geschroefd, is er geen extra sleutel nodig en kan het vastdraaien met één hand worden gedaan. Dat wil zeggen, vanaf de onderkant hebben we twee strips over de vork, die de verplaatsing van de bouten en de demontage van de router van de houder volledig uitsluit. Onthoud ook dat de binnenhoek van het hoekstaal een radiusmaat heeft, dus als er geen afschuining op de basis van de bovenfrees zit, moet u een kleine snede maken met de haakse slijper.
Frame van staal
Voor de fabricage van het bed en andere onderdelen wordt een vierkante profielbuis van twee standaardmaten gebruikt: 50x50x4 mm en 60x60x5 mm. We gebruiken het telescopische vouwbuisprincipe om het hoogteverstelbare railsysteem te creëren. Om de binnenmaat van de ene buis zo goed mogelijk af te stemmen op de buitenmaat van een andere, kunt u kiezen voor producten met verschillende wanddiktes.
Idealiter zou er geen merkbare opening moeten zijn, maar zelfs als er een aanloop is tot twee millimeter, kan een dergelijke opening gemakkelijk worden geëlimineerd. In de wanden van de buitenbuis moeten gaten worden geboord en moeren worden vastgelast. Door de schroeven in te draaien, kunt u de huls uitzetten en een nauwkeurige uitlijning bereiken. Met een grote opening kunt u een afstandsinzetstuk aan het ontwerp toevoegen, dat twee ondiepe kernen heeft om de randen van de schroeven te ondersteunen.
De basis van het bed is een U-vormige constructie met zijkanten 70×70 cm, gelast uit een vierkante buis 50×50 mm. Een verticale paal van dezelfde buis wordt loodrecht op het midden van de middelste schakel gemonteerd, het onderste bevestigingspunt is versterkt met twee hoekplaten van plaatstaal.
Voor de tafel is het noodzakelijk om een structuur te maken van twee parallelle buizen, waartussen een buissegment loodrecht is gelast. Zo zijn zowel de tafel als de bovenfrees in hoogte verstelbaar in de machine. De uiteinden van de buis moeten een beetje naar achteren worden bewogen, zodat wanneer een massief onderdeel op de tafel wordt bevestigd, er een contragewicht op deze “staarten” kan worden geplaatst..
Verticaal bewegingsmechanisme
Het zou een goede oplossing zijn om de arm en tafelvork uit te rusten met een mechanisme dat, wanneer de hendel draait, deze laatste omhoog of omlaag beweegt. Uiteraard is extra fixatie van deze elementen door vastdraaien na hun afstelling vereist, maar met een aandrijving is deze handeling veel gemakkelijker uit te voeren..
Op een van de wanden van de montagehulzen (die langs de geleidingspaal schuiven) moet een rechthoekig stuk worden afgesneden om toegang te krijgen tot de binnenbuis. Er zijn twee versies van het invoermechanisme:
- Boor gaten langs de buis met een steek van een fietskettingwiel en gebruik dit laatste als tandheugel.
- Gebruik een typerende polyurethaan roller gemonteerd op een as met een handvat.
In het laatste geval mogen rubberproducten niet worden gebruikt, ze verdragen het contact met smeermiddel niet goed. De as is bevestigd in een U-vormige kooi, op de middelste plank waarvan een gat wordt geboord en een moer is vastgelast. Een bout die erin wordt geschroefd, trekt de rol aan en zorgt voor de gewenste grip.
Een andere optie is ook mogelijk. Doorzagen is niet nodig en in plaats van een rol of een asterisk wordt een stuk rondhout met een diameter van 50-60 mm ingebracht. Een staalkabel van 3 mm wordt langs de volledige verticale paal gespannen aan lanyards; hij wordt ook met 2-3 slagen om de rol gewikkeld. Een dergelijk systeem kan, mits goed afgesteld, zijn eigen gewicht volledig dragen..
Tafel en vlotte toevoerinrichting
Het tweede belangrijke element van elke freesmachine – tafelvoeding – wordt uitgevoerd door middel van een schroefpen van 50-60 cm lang. Het kan een gewone schroefdraad M12 of M14 hebben, of het kan worden bewerkt volgens een individueel profiel, als er een doel is om met de overbrengingsverhouding te spelen door de stap te veranderen.
De tafel schuift langs de geleiders – de twee pijpen die als basis dienen. Onder de glijbaan kunt u een stuk buis van 60 mm in tweeën splitsen of een kanaal met de juiste afmetingen aanpassen. Wrijfvlakken moeten eerst worden gladgestreken tot een metaalachtige glans.
Kanalen worden langs een gemeenschappelijke lijn op buizen geïnstalleerd en vervolgens vanuit de hoek met een korte latei gelast. In het midden is er een gat en een moer die overeenkomt met de schroefdraad op de stijl. De moer is van tevoren gelast, maar het inzetstuk hoeft alleen te worden gelast als het hele mechanisme is gemonteerd en de uitlijning van het tandwiel niet is verbroken.
De voorrand van de stijl moet in een gladde hoes passen en voorzien zijn van een handvat. Daarom zijn de voorste randen van de tafelpijpen verbonden door een U-vormige beugel boven het hoofd, waarvan het middelste deel is gemaakt van een hoek van 30 mm en de zijkanten zijn gemaakt van een stalen strip. In het midden moet je een gat boren voor de stijl zodat deze vrij kan passeren.
Van de opties voor de glijeenheid kunnen we een conventioneel lager aanbevelen, aangepast aan de diameter van de tapeind en bevestigd in een zelfgemaakte doorn. Het is ook mogelijk om een druklager aan de achterkant van de hoek te monteren. In ieder geval moeten twee moeren en een brede ring op de haarspeld worden geschroefd om deze in het frame van de tafelvoet te kunnen spreiden. In dit geval rust de stijl tegen de wand van de montagehuls: daarop moet je een kleine kern maken met een boor, evenals aan het uiteinde van de schroef, en een stalen kogel uit het lager steken.
Wat het aanrecht betreft, dit kan elk plaatmateriaal zijn met voldoende sterkte. We raden aan om dik (16–20 mm) multiplex te gebruiken. Het is beter om het te bevestigen met schroeven met verzonken kop, die in de kanaalstaven worden geschroefd, het belangrijkste is dat de randen van de bouten niet van binnenuit uitsteken. Na montage wordt een potlood op de as van de frees bevestigd en wordt de tafelvoeding gescrolld zodat de bewegingsvector op het oppervlak wordt omlijnd. Langs de loodlijn die in beide richtingen van deze lijn is afgezonderd, moet u de drukstang bevestigen.
Voor het gemak wordt het ook aanbevolen om stukjes tape van een meetlint op een verticale standaard te plaatsen en met een beitel een inkeping op de montagehulzen te maken. Het enige dat overblijft, is de machine in werking te controleren en het langverwachte creatieve proces te starten.
Kan je me alsjeblieft meer informatie geven over de DIY houtfreesmachine? Ik ben echt geïnteresseerd en zou graag de foto’s en tekeningen willen zien om een beter beeld te krijgen.
Hallo lezers, heeft iemand toevallig foto’s en tekeningen van een DIY houtfreesmachine? Ik ben geïnteresseerd in het bouwen ervan en zou graag meer visueel materiaal willen hebben. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd. Alvast bedankt!
Hallo! Ja, ik heb een paar foto’s en tekeningen van DIY houtfreesmachines. Ik kan ze met je delen als je wilt. Laat me weten hoe ik ze naar je kan sturen. Veel succes met het bouwen ervan!
Ja, natuurlijk! Ik kan je de foto’s en tekeningen van DIY houtfreesmachines sturen. Laat me weten hoe ik ze naar je kan sturen, en veel succes met het bouwen ervan!