Hoe muren uit gassilicaatblokken te leggen

Gassilicaatblokken (blokken van cellenbeton) zijn tegenwoordig als materiaal het meest populair in de bouw vanwege de volgende duidelijke voordelen: lage thermische geleidbaarheid, relatief laag soortelijk gewicht, gemakkelijke installatie en verwerking. Ze hebben geen extra voorbereiding nodig voor de afwerking. Die. u kunt zowel buiten als binnen direct langs het blok pleisteren, zonder gebruik te maken van extra materialen en exclusief bijkomende kosten.

Om blokken te leggen, heb je het volgende gereedschap nodig: troffel-spatel met tanden (de grootte van de tanden is beter om binnen 4-5 mm te kiezen), rubberen hamer, mixerboor met een mondstuk voor het roeren van lijm, zaag voor blokken, waterpas.

Markup

Het eerste om mee te beginnen is het markeren van toekomstige muren. Het is noodzakelijk om de 4 hoofdhoeken van het toekomstige huis te kiezen en deze te markeren, zorg ervoor dat u de gelijkheid van de diagonalen controleert. Voorwaarde is wel dat de blokken minimaal 5 cm uitsteken ten opzichte van de fundering of kelder, een veel gemaakte fout is het leggen van blokken in hetzelfde vlak met de fundering. Dit wordt gedaan om het binnendringen en doorsijpelen van vocht, dat van de wanden naar beneden stroomt, direct op de voeg tussen de wand en de fundering uit te sluiten. Om de draad in de hoeken te trekken (het is beter om een ​​dunne zijden draad te nemen), kunt u houten staven gebruiken met spijkers erin, nadat u ze goed in de grond hebt gedreven tot een diepte van 20-30 cm. Het is beter om uiteindelijk in de hoeken uit te lijnen met twee afstandhouders voor elke staaf, geleidelijk »Ze naar de gewenste draadpositie.

Blokkeer metselwerk

Nadat het markeren is voltooid, beginnen ze de eerste rij blokken te leggen. Zorg ervoor dat u een versterkt dakleer gebruikt als waterdichtheid, dat in tweeën moet worden gevouwen. Het past direct onder de eerste rij blokken. Nadat u het dakbedekkingsmateriaal langs de gehele omtrek van de gemarkeerde muren hebt gelegd, gaat u verder met het leggen van de blokken. De mortel wordt gemengd in de volgende verhouding: cement / gezaaid zand, als 1: 4. De oplossing moet praktisch droog zijn (het is belangrijk om niet te drijven), anders kunt u het blok niet uitlijnen, omdat het zal constant doorzakken onder zijn gewicht op een ‘zachte’ oplossing. Maak voor elk blok twee “banen” van de oplossing langs elke rand van het blok, ongeveer 5 cm hoog – dit is optimaal voor het egaliseren van het blok.

Laat bij het aanbrengen van de mortel een “luchtlijn” tussen de lijmrillen. Deze methode is een uitstekende aanvullende thermische isolatie voor de muren van het huis..

Plaats het blok met lichte slagen van een rubberen hamer in een horizontaal vlak. In eerste instantie moet u 4 ondersteunende hoekblokken plaatsen – dit is het meest tijdrovende proces dat aandacht en toewijding vereist. De “kromming” van uw toekomstige muren is voor 50% afhankelijk van de installatie van deze vier blokken. Door verder aan de draad tussen de steunblokken te trekken, kunnen alle in-line blokken op de mortel worden gelegd en onderling worden ze gesmeerd met een speciale lijm voor gassilicaatblokken. Wat de lijmkeuze betreft, adviseer ik de zeer beproefde lijm “Zabudova”, deze heeft de beste prijs / kwaliteit-verhouding, bovendien zijn de thermische isolatie-eigenschappen op een hoog niveau. Om blokken te zagen, moet je een ijzerzaag gebruiken op gassilicaatblokken met zegevierende uiteinden. Er zijn twee soorten ijzerzagen op tanden: zagen met zegevierende punten “voor elke tand” en “door de tand”. Qua prijs verschillen ze met 10-15%, maar in termen van bedieningsgemak en kwaliteit van zagen, is de eerste veel beter, bovendien is het veel handiger om te zagen. De meest optimale optie in termen van prijs / kwaliteit is tegenwoordig een Vorel-zaag. Het bouwniveau wordt niet langer dan 80 cm gebruikt, aangezien de afmeting van een gewoon muurblok 625 (600) mm bij 400 mm is. Controleer het horizontale vlak van het blok als volgt: plaats het waterpas op de diagonaal van het blok in twee posities; en om de muur waterpas te maken – langs een strakke draad. De lijm wordt verdund met water en geroerd met een mixer totdat hij qua consistentie op zure room lijkt. Breng de lijm in twee stroken aan langs de randen van het blok met een lijmkam van 15 cm. In het midden zou er een kleine strook zonder lijm moeten zijn. Met deze methode van aanbrengen zal het handiger zijn om het blok waterpas te stellen, en de luchtspleet tussen de blokken zal de thermische prestatie van de muur verbeteren, omdat de “bottleneck” van warmteverlies door de muren alleen de lijmnaden zijn. Het verdient de voorkeur om de blokken nat te maken met water op de plaatsen waar de lijm later wordt aangebracht, omdat het gassilicaatblok neemt zeer goed vocht op. En als de lijm op een droog blok wordt aangebracht, droogt deze onmiddellijk, wat de eigenschappen van de lijmverbinding negatief beïnvloedt.

Het blok wordt onmiddellijk uitgelijnd in het horizontale vlak en daarna wordt het met 2-3 slagen tegen het einde van het blok tegen de vorige rij blokken gedrukt.

Oefen lichte druk uit bij het raken van het blok – blokken brokkelen gemakkelijk af.

Bij het leggen van de tweede en volgende rijen blokken, is het noodzakelijk om blokbinding te gebruiken, d.w.z. de volgende rij moet gaan met een blokverschuiving van minimaal 15-20 cm ten opzichte van de vorige. U moet ook het verband controleren bij de voegen van de dragende muren..

Dakbedekkingsmateriaal wordt rond de omtrek van het hele huis onder de eerste rij gelegd. Het is belangrijk dat de rand van het dakbedekkingsmateriaal 10-15 centimeter uitsteekt, zoals op de foto te zien is. Houd ook rekening met 10 cm tussen de platen dakbedekking..

Plaatsen van raam- en deuropeningen

Raamopeningen beginnen ter hoogte van de vierde rij (op een hoogte van 100 cm). Vervolgens (rekening houdend met de chape en isolatie op de vloer) zal de raamhoogte ongeveer 80 – 85 cm bedragen. Het bovenste niveau van raamopeningen bevindt zich op het niveau van 10 of 11 rijen, afhankelijk van de hoogte van het plafond. Maar de afstand van de opening tot het plafond mag niet groter zijn dan 35 cm (dit zijn echter geen bouwvoorschriften, maar meer esthetische). De deuropeningen moeten eindigen op het niveau van de 9e rij, wat overeenkomt met een hoogte van 225 cm. Na het vullen van de ondervloeren en het leggen van de isolatie, zal de hoogte van de openingen 210-215 cm bedragen. Boven alle openingen moeten lateien worden aangebracht. Er zijn twee hoofdmethoden om dit te doen. De eerste, de eenvoudigste, is de installatie van een kant-en-klaar geprefabriceerd schot van gewapend beton. Maar er zijn hier valkuilen, er zijn er meerdere. Ten eerste heeft gewapend beton een zeer hoge thermische geleidbaarheid, waardoor een dergelijk schot in de winter zal bevriezen en de consequenties en conclusies hiervan zijn duidelijk. Daarom zijn hier extra werkzaamheden en kosten voor thermische isolatie van een dergelijk schot vereist. Ten tweede is het soms erg moeilijk om een ​​latei van uw exacte maat onder de opening te vinden, zowel in de lengte als in de breedte. Ten derde bedragen de kosten van fabrieksproducten en levering op de bouwplaats uiteindelijk een groot bedrag. De beste optie is om zelf een monolithische latei te maken. In termen van arbeidskosten wint deze methode zelfs van de vorige. Om dit te doen, begint u met het installeren van afstandhouders voor de toekomstige springer en deze kunnen met gewone spijkers (120 m of 150 m) aan de blokken worden genageld.

Het is noodzakelijk om de monolithische bovendorpel van onderaf te versterken, zoals op de foto. Houd de sluiting minimaal een maand vast.

Het is belangrijk om de hulplijnen strikt in te stellen op het niveau van de vorige rij blokken. Maak vervolgens de vaste bekisting voor de toekomstige latei, in dit geval zijn dit blokken met uitgezaagde holtes. De breedte en hoogte van de holte moeten respectievelijk 20 bij 15 cm zijn. Het is noodzakelijk om uit te zagen met een lichte extensie naar de basis van het blok (dit wordt gedaan om te voorkomen dat het blok uit de monolithische springer zelf glijdt). Vervolgens worden de op deze manier verkregen afgewerkte bakblokken op afstandhouders geïnstalleerd, zoals elders, waarbij de blokken worden ingesmeerd met lijm. Een belangrijk punt is dat het trogblok minimaal 20 cm op de dragende muur moet komen. Dit voorkomt de vorming van scheuren en spanen in de muur, evenals verzakking van de latei..

Bovenaanzicht van een zelfgemaakte bovendorpel.

Beton van klasse M200 en hoger wordt in de afgewerkte bak gegoten (de verhouding van de samenstelling van steenslag / zand / cement is 3: 1,5: 1). Helemaal op het einde wordt wapening (2-3 stukken met een diameter van 10 mm of 12 mm) zo laag mogelijk bij de basis van het blok in beton gelegd, omdat de breukbelasting is maximaal precies in het onderste deel. Het is noodzakelijk om de lateien die op deze manier worden gegoten een maand lang te weerstaan, maar dit betekent niet dat het leggen van blokken niet kan worden voortgezet. Gedurende de maand is de belasting van de lateien in verband met het leggen van vloerplaten, de installatie van kolommen en liggers niet toegestaan.

Monolithische riem

Na het leggen van de laatste rij blokken moet een monolithische riem van gewapend beton zonder mankeren worden gestort. Bij een blokdikte van 400-500 mm (en een kleinere dikte is volgens SNiP’s voor thermische isolatie niet toegestaan), dienen de afmetingen van de band minimaal 20 x 15 cm te zijn. Het is niet toegestaan ​​om de band over de gehele breedte van het blok te vullen, thermische isolatie moet worden georganiseerd. Er zijn twee meest optimale manieren: 1) gebruik het gassilicaatblok zelf als warmte-isolator, 2) gebruik penoplex of geëxpandeerd polystyreen (in het dagelijks leven – schuim) als warmte-isolator. De eerste methode is praktischer vanwege het feit dat gassilicaat een orde van grootte sterker is dan polystyreen en polystyreenschuim, en bij gebruik is het niet nodig om de bekisting te installeren, omdat de blokken zelf zullen een soort permanente bekisting zijn.

Beschouw het eerste geval: er worden twee soorten stukken uit blokken gezaagd: de eerste 15 x 15 cm, de tweede 5 x 15 cm (met een bandhoogte van 15 cm). Het wordt als volgt gedaan: vanaf de kant van de straat zet je stukken van 15 x 15 cm, en vanaf de zijkant van de toekomstige kamer – 5 x 15 cm. Het resultaat is een holte met afmetingen van 20 x 15 cm In deze staat moet de lijm 2-3 dagen drogen om te voorkomen dat de blokken barsten tijdens het storten van beton. Dit type permanente bekisting moet op alle dragende wanden worden aangebracht..

Na 2-3 dagen begint u de wapening rond de hele omtrek van de riem te leggen. Het is voldoende om wapening met een diameter van 8-12 mm in twee rijen te leggen. Giet beton van een merk van minimaal 200M (de verhouding van verhoudingen is hierboven al beschreven) en giet het rond de hele omtrek. Het is namelijk erg belangrijk om de band binnen één dag te maken, want verharding van beton is niet toegestaan ​​vanwege het feit dat er door de belasting na verloop van tijd scheuren in de voegen kunnen ontstaan.

Verderop op deze band kunt u vloerplaten leggen of een andere methode van vloeroverlapping gebruiken. Op dezelfde manier wordt een monolithische riem gemaakt rond de hele omtrek en onder het dak.

Partities

Wanden in het huis worden in de regel gemaakt van blokken met een dikte van 100-200 mm, afhankelijk van het doel van het pand, evenals de gewenste parameters en vereisten voor warmte- en geluidsisolatie. Het is niet nodig om voor dergelijke muren een monolithische riem te maken, omdat ze niet onderhevig zijn aan zware belastingen zoals dragende. Het is absoluut noodzakelijk dat ze worden vastgemaakt met dragende muren. Hiervoor worden meestal stukken wapening gebruikt, ongeveer 20-25 cm lang, die voor de helft van hun lengte in de dragende muur worden gedreven. Vervolgens wordt de plaats van binnenkomst van de wapening in het blok geschetst, dat vervolgens met de dragende muur wordt gekoppeld. In het blok wordt een gat geboord voor de wapening dat 2-3 cm langer is dan de lengte om splijten te voorkomen, en het blok wordt op de wapening geschoven, alle verbindingen zijn voorgelijmd. Hier moet je ook onthouden om een ​​verband tussen de rijen te gebruiken. Gewoon bouwschuim kan worden gebruikt om scheidingswanden te verbinden met plafondplaten. Het is raadzaam om het over de hele breedte van de muur te schuimen, eerst van de ene kant van de muur en vervolgens van de andere. Nadat het schuim is opgedroogd, wordt het met een gewoon briefpapiermes op het niveau van de muur gesneden. De opening tussen het blok en het plafond mag niet meer zijn dan 1-2 cm vanwege de zwakke compressie- / breekeigenschappen van het schuim. Anders is de methode voor het leggen van scheidingswanden identiek aan het leggen van blokken in dragende wanden..

De dragende scheidingswand is gemaakt van muurblokken, aangezien de belasting van de vloerplaten daarop wordt verdeeld.

Over het algemeen kunt u door alle bovenstaande technologieën en normen voor het leggen van gassilicaatblokken in acht te nemen, veelvoorkomende fouten voorkomen die onervaren huisbouwers tegenkomen bij het plaatsen van muren..