U heeft de basis al gelegd en bent vastbesloten om het badhuis verder te bouwen, maar weet niet hoe? In dit artikel leert u waarom het rendabel is om cellenbeton te gebruiken, in welk stadium u een kachel moet installeren en hoe u een dak correct kunt maken. En nog veel meer nuances in verband met de vervaardiging van een stoomkamer.
In het laatste deel hebben we het gehad over waar je aan moet denken voordat je een bad gaat bouwen, hoe je er met succes een plek voor kunt kiezen en, ten slotte, de fundering correct kunt bouwen.
Deze laatste heeft al gestaan en je kunt beginnen met het bouwen van de muren. Een van de meest populaire wandmaterialen van tegenwoordig is cellenbeton. We zullen het gebruiken voor de vervaardiging van muren. We zullen niet alle voordelen van dit prachtige materiaal beschrijven (er zou een heel artikel voor nodig zijn), we zullen ons alleen concentreren op die functies die in ons geval belangrijk zijn..
Waarom cellenbeton
1. Cellenbeton heeft een zeer kleine warmtegeleidingscoëfficiënt: voor de 500ste dichtheid? = 0,14 W / (m? K), terwijl voor linde bijvoorbeeld? = 0,15 W / (m? K).
2. Het is gemakkelijk om met cellenbeton te werken. Voor een beginnende bouwer die besloot zelf een badhuis te bouwen, zal het gemakkelijker zijn om gasblokken te gebruiken dan traditionele baksteen.
3. Door zijn ideale geometrische vorm kan (en moet) cellenbeton op dunne lijm worden gelegd, waardoor niet alleen de kosten van bouwmaterialen aan de uitgang worden bespaard, maar ook het totale oppervlak van koudebruggen wordt geminimaliseerd. (De thermische geleidbaarheid van metselmortel of lijm is meerdere keren groter dan die van enclave wandmateriaal.)
De keuze van bouwmateriaal
Dus waar begin je? En je moet beginnen met de aankoop van materiaal. Voor werk nemen we producten van het handelsmerk YTONG. U kunt natuurlijk op eigen risico en risico proberen om goedkoper materiaal van binnenlandse fabrikanten te kopen, maar dit is waarschijnlijk geen verstandige beslissing, aangezien meestal niet alles in orde is met de geometrie van onze producten. En dit onaangename feit doet alle belangrijke voordelen van cellenbeton ten opzichte van andere bouwmaterialen teniet..
Omdat het badhuis geen woonwijk is en geen constante verwarming vereist, is het voldoende om blokken van het type Econom met een breedte van 300 mm te gebruiken. Voor elke vierkante meter muur hebben ze 0,29 m nodig3. U moet ook een kleefstofmengsel kopen voor het leggen van cellenbeton, bij voorkeur van dezelfde fabrikant, met een snelheid van anderhalve zak per kubus, wapening met een diameter van 8 mm met lijstwerk in 4 badomtrekken, evenals dakbedekkingsmateriaal en bitumenmastiek voor waterdichting.
Stichting herziening
Ondanks het feit dat u de basis met uw eigen handen hebt gemaakt, is het niet overbodig om de gelijkmatigheid ervan nogmaals te controleren. Een laservliegtuigbouwer is hiervoor ideaal, maar je kunt je redden met de gebruikelijke anderhalf tot twee meter waterpas. Vergeet niet dat gasblokken op een dunne laag lijm worden gelegd, waarbij de naaddikte maximaal 3 mm is. Het is erg moeilijk om de funderingsfouten uit te lijnen met een dergelijke naad. Dus als er afwijkingen van het niveau worden gevonden, moeten deze worden geëlimineerd voordat de waterdichtingslaag wordt gelegd..
Tegelijkertijd worden defecten in kleine gebieden tot een centimeter diep handmatig geëgaliseerd met een eenvoudige metselmortel. Terwijl bij grote fouten van 1 cm en meer, lichte bekisting wordt geïnstalleerd van OSB-resten (ze worden eenvoudig met pluggen aan de zijvlakken van de basis genageld), die is gevuld met mortel, waardoor inkepingen op het gladde oppervlak van de basis worden gemaakt met een slijper voor een betere hechting.
Ook is het niet overbodig om de geometrie van uw fundering opnieuw te meten. Fouten worden soms op de meest onverwachte plaatsen aangetroffen. En als de ontwerpafmetingen van de kelder niet samenvallen met de werkelijke afmetingen, dan zou het goed zijn om dit al vóór het begin van het metselwerk te weten te komen en de juiste aanpassingen aan het bouwproces aan te brengen.
Waterdichtheid
Wanneer de inspectie van de fundering is voltooid en de defecten zijn verholpen, wordt een waterdichte laag aangebracht. Als waterdichtingsmiddel zal het rationeel zijn om gewoon dakbedekkingsmateriaal te gebruiken, dat met behulp van bitumineuze mastiek op de fundering wordt “geplant”. Het dakbedekkingsmateriaal is alleen verbonden met een overlapping, de grootte van de laatste is niet minder dan 15-20 cm. De volledige waterdichtingsinrichting die buiten de buitenrand van de fundering uitsteekt, moet zorgvuldig worden gesneden om de rand van de tape duidelijk te zien en uw werk niet ingewikkeld te maken. Dakbedekkingsmateriaal langs de binnenomtrek van de fundering wordt zorgvuldig naar beneden gevouwen.
Metselwerk
De hoeken instellen
Het leggen van het gasblok zelf begint natuurlijk vanuit de hoeken en alleen op de metselwerk cement-zandmortel, en niet op de lijm. In dit geval moet het blok 50 mm buiten de rand van de fundering langs de gehele buitenomtrek uitsteken. Je kunt een gewoon luciferdoosje als sjabloon gebruiken..
Het is goed als je een laserniveau hebt, een stuk op de boerderij, als je het leuk vindt om met je eigen handen te bouwen, het is gewoon onvervangbaar. In dit geval duurt het 5-10 minuten om alle hoeken in één vlak te bouwen; je zult wat langer aan het hydro-niveau moeten sleutelen. Het leggen van de eerste rij is een verantwoorde zaak, omdat de kwaliteit van de hele muur afhangt van de nauwkeurigheid van de uitvoering. Al het werk wordt uitgevoerd langs de veter die tussen de ingestelde hoeken langs de buitenste bovenrand van de hoekblokken is gespannen.
Versterking
Nadat je de eerste rij hebt gelegd, moet je een korte pauze van anderhalf uur maken en de oplossing in de naden een beetje laten grijpen. Maak daarna versterking.
Als de gasblokken vers zijn (en dit is precies wat u voor het seizoen kunt kopen), dan kunnen de groeven erin voor de fittingen eenvoudig worden gemaakt met een speciale jaagsnijder, zo niet, dan met een molen. Maar in elk geval zal het nodig zijn om van tevoren de markeringen onder deze uitsparingen met een verfdraad af te slaan. Een oogmeter is een goede zaak, maar het kan mislukken. En volgens de technologie moet het midden van de groef zich op een afstand van 70 mm van de rand van het muurblok bevinden, niet dichterbij. Vervolgens wordt de uitsparing grondig stofvrij gemaakt, rijkelijk met water bevochtigd en gevuld met circa 50% metselmortel, waarna de wapening hierin wordt ingebed. Het is heel goed als het een gesloten gelaste contour vormt langs de hele omtrek, maar alleen een overlappende verbinding is ook toegestaan. Na het leggen wordt de armopoyas uiteindelijk verborgen met een cementzandmortel.
Belangrijk: als de lengte van de muuroverspanning meer dan 6 m is, moet elke 4e rij gasblokken worden versterkt, indien minder, dan alleen de eerste en laatste rij, evenals de basis van raamopeningen.
Opeenvolgende rijen worden al volgens de werkdiepgang op dunne-laaglijm gelegd. Het wordt een verst aangebracht met behulp van een kam-emmer. In dit geval moet u de dichtheid van het kleefstofmengsel controleren. De randen van de mortel die door het gereedschap worden gevormd, mogen niet vanzelf vervagen. Te vloeibare lijm geeft niet alleen vlekken op de muren en is onhandig in gebruik, maar geeft ook niet de vereiste sterkte.
Belangrijk: Voordat met de werkzaamheden aan elke volgende rij wordt begonnen, moet de werkrand van een mijl worden ontdaan van stof en resten van het metselmengsel.
Dekvloer
Nadat de dragende wanden zijn gelegd, kan de dekvloer in de ruimte worden gestort. Om dit te doen, verwijderen we het bouwafval in de fundering, egaliseren we de grond, voegen we het indien nodig toe of ondermijnen we het juist. Maar zodat er 40 cm vrije ruimte overblijft vóór de waterdichtheid van de kelder. Het is raadzaam om met zand uit te gieten. Leg vervolgens voorzichtig het waterdichtingsmembraan. De randen moeten boven het niveau van de kelderafdichting uitsteken. De stroken van de film moeten worden gelegd met een overlapping van minimaal 10 cm en worden vastgelijmd met een speciale tape of gewoon plakband.
Vervolgens wordt voorzichtig, om de waterdichtheid niet te beschadigen, geëxpandeerde klei gegoten. Met behulp van de laservliegtuigbouwer wordt het waterpas gesteld op een afstand van 12-15 cm van de waterdichtheid van de fundering.
Vul na de vorming van het geëxpandeerde kleikussen de eerste ruwe dekvloer in. De dikte moet minimaal 5 cm zijn. Je kunt er zonder fanatisme vuurtorens onder plaatsen door simpelweg metalen vierkante buizen op de “bloopers” of stenen te plaatsen. Om niet in het geëxpandeerde kleikussen te vallen op het moment dat u de dekvloer maakt, kunt u houten schilden gebruiken of OSB-platen onder uw voeten leggen. Voor het werk wordt een vrij dikke cementzandmortel bereid in een verhouding van 1: 4. Nadat de ruwe dekvloer zo droog is dat er overheen kan worden gelopen, worden bakens onder de laatste dekvloer geïnstalleerd. In de kleedkamer moet de vloer perfect vlak zijn, terwijl in de stoomkamer en douche, als die er is, de bakens een helling naar de afvoer moeten vormen. Een helling van 1 cm per meter is meer dan voldoende. De geleiders worden geïnstalleerd vanuit de hoeken van de kamer richting de ladder, terwijl alle buitenranden van de bakens (die van de muren) op hetzelfde niveau moeten zijn en de binnenranden (die bij de afvoer) iets lager. En opnieuw zal de laservliegtuigbouwer helpen om de bakens in te stellen. Binnen geïnstalleerd, biedt het een strikt horizontaal laservlak, van waaruit het gemakkelijk is om de nodige metingen uit te voeren. Dit alles doen met een waterpeil en een hoop draden is buitengewoon lastig..
Nadat de vuurtorens zijn gedroogd, wordt de dekvloer zelf volgens de regel samengetrokken. Omdat voor het voorbewerken een oplossing werd gebruikt in verhoudingen van 1: 4, kan een cement-zandmengsel 1: 3–3,5 worden gemaakt voor afwerking. Vergeet niet een klein gebied bij de afvoer vrij te laten van oplossing, daar wordt later een ladder geplaatst.
Installatie van de kachel
Nadat de dekvloer is uitgehard, moet u weer aan de verwarming denken. Is het baksteen of metaal, of het nu volledig in de stoomkamer is of dat de vuurhaard zich in de kleedkamer bevindt, maar het moet nu worden geïnstalleerd, terwijl de schoorsteen tot nu toe slechts iets boven het niveau van het toekomstige plafond is opgetild. Als de schoorsteen van baksteen is, neemt de dikte van het metselwerk op de plaats van de toekomstige overlapping toe tot minstens anderhalve steen, terwijl het na het passeren van het plafond afneemt tot zijn normale grootte.
Belangrijk: Als de kachel is gemaakt van bakstenen, is het gebruik van holle of silicaatstenen niet toegestaan, geen cement, maar klei wordt gebruikt als bindmiddel.
Dak en plaat
Voordat u doorgaat met de vervaardiging van het dak, moet eraan worden herinnerd dat de structuur van tevoren is berekend en al is aangegeven in de projectdocumentatie. U hoeft dus niets nieuws uit te vinden.
Het is gebruikelijk om met de montage van de Mauerlat te beginnen met de fabricage van het dak. Ons kleine badhuis is geen erg zware constructie, dus als laatste is het mogelijk om een hout te nemen dat niet door alle gidsen wordt aanbevolen, maar een randplank van 300×50 mm, die langs de hele omtrek van het gebouw wordt gelegd. Vanaf de zijkant van het fronton wordt een bord van 200×50 mm gebruikt. Een opening van tien centimeter is nodig om de overgang tussen de muur en het fronton te verbergen. Zo wordt de dakbelasting gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak van de dragende wanden. Het zou mooi zijn om de Mauerlat vooraf stevig aan de pantserband te bevestigen om de uitstekende pinnen vast te lassen, maar bij het voorgestelde dakontwerp zal dit niet nodig zijn en kunnen de planken eenvoudig direct aan het cellenbeton worden verankerd.
De volgende stap is de distributie en starre installatie van de balken naar de Mauerlat. Als laatste kunt u een staaf gebruiken met een doorsnede van 100×150 mm, op de rand gelegd met een stap van 900 mm. De uiterste balken liggen met hun gehele vlak zo op de Mauerlat dat de fronton spanten er nog op kunnen leunen. Verder, meestal direct op de grond, worden de dakspanten van het fronton samengesteld uit een staaf van 140×70 mm. Ze worden eerst gemonteerd, voor betrouwbaarheid, niet alleen door ze aan de balken te schroeven, maar ze ook te versterken met extra beugels. In dit geval moet de balk zich in het gebouw bevinden en de daaropvolgende omhulling van het fronton niet hinderen.
De juistheid van de geïnstalleerde extreme spanten wordt gecontroleerd met diagonaal uitgerekte vetersluiting. Toekomstige dakhellingen moeten platte vlakken vormen.
De draad wordt zowel tussen de bovenste punten van de spanten als tussen hun onderste uiteinden getrokken. Door op deze bakens te focussen, leggen ze het hele spantensysteem bloot. Tijdens de installatie worden dakspanten tijdelijk van binnenuit aan elkaar bevestigd door middel van afkortplanken.
Nu de spanten zijn geïnstalleerd, is het tijd om de overlap aan te pakken. Nadat het dak klaar is, zal het lastig zijn om werkzaamheden uit te voeren in een lage en krappe zolderruimte..
Belangrijk: haast u niet tijdens het werk. Denk er vaker wel dan niet over na of u de volgorde van hun implementatie correct hebt gekozen. Zullen uw acties het moeilijk maken om andere bouwwerkzaamheden uit te voeren? Deze manier van werken bespaart niet alleen uw tijd, maar ook geld..
Allereerst, om een basis te bieden voor het leggen van isolatie, is het plafond bekleed met een onbewerkte plaat. Bovendien is het in de tweepersoonskamer dat dit bord noodzakelijkerwijs niet-naaldachtig moet zijn. Tijdens het werk worden een doorlaatpijp en brandbeveiliging op een metalen schoorsteen gemonteerd.
Daarna wordt folie-isolatie dwars door de balken heen gelegd, die in dit geval als dampscherm dient. Het is veiliger en goedkoper om het te gebruiken dan om minerale wol in folie te kopen. Isover of een andere minerale isolatie wordt bovenop folie-isolatie gelegd. Van bovenaf is dit alles bedekt met een hydrobarrière en verstopt met een randplank. En pas daarna wordt de schoorsteen op de gewenste hoogte gebracht.
Nu is het tijd om terug te keren naar ons dak. Nadat de overlapping is gemaakt, belet niets u om het spantensysteem te bedekken met waterdichting en een tegenrooster te maken en het vervolgens allemaal te bedekken met golfkarton. We hebben het proces van dakproductie nader onderzocht in het artikel “Hoe zelfstandig een leien dak vervangen door golfkarton”, dus we zullen het niet herhalen. Er moet alleen worden opgemerkt dat, aangezien het badhuis geen woonwijk is en onregelmatig wordt verwarmd, het niet de moeite waard is om failliet te gaan om het dak zelf te isoleren.
Iedereen kiest zelf het materiaal voor de gevels. Je kunt ze uit hetzelfde schuimbeton leggen, of ze kunnen gemaakt zijn van hout of zelfs PVC-panelen. Het belangrijkste is om niet te vergeten ventilatie te organiseren. De zolder van de stoomkamer moet goed worden geventileerd.
Facade
Vergeet niet dat het niet wordt aanbevolen om de cellenbetongevel open te laten..
Alvorens de wanden te gebruiken, is het noodzakelijk de wanden te primen met “Ceresit” CT 17 en te pleisteren met CT 24 (minimaal met een laag van 5–7 mm). Als dit niet gebeurt, zullen, ondanks alle inspanningen, de muren worden doorgeblazen, en het uiterlijk van een dergelijke façade na elke regenbui zal op zijn minst “non-commodity” zijn..
Belangrijk: wat de daaropvolgende buitendecoratie van de kamer zal zijn, kiest iedereen naar zijn smaak, maar dit hoeft alleen te worden gedaan na het installeren van de deur- en raamblokken.
De gepleisterde gevel kan worden bedekt met sierpleister of vinylbeplating.
Let bij het bepleisteren van de gevel op de volgende punten:
- Volg technologie. Dat wil zeggen, een basislaag van CT 85-lijm moet worden aangebracht op een muur die is gepleisterd met Cerezit 24 met een gevelgaas van 5×5 mm. Vervolgens wordt het oppervlak behandeld met een CT 16 primer en pas daarna wordt de “schorskever” aangebracht.
- Verf de verf niet zelf, doe het alleen in de studio, anders vindt u, indien nodig, nooit de schaduw die u nodig heeft..
- Als cellenbetonmuren zijn gelegd met een dikte van één blok, moeten ze worden gepleisterd. Hoe zorgvuldig u de metselwerkvoegen ook vult, er zal nog steeds tocht zijn in dergelijk metselwerk.
- Verwaarloos de basislaag niet, breng “schorskever” niet rechtstreeks op de pleister aan. Alleen het volgen van de technologie die door de fabrikant wordt aanbevolen, garandeert u een sterke, scheurvrije gevel.
In het volgende deel zullen we u vertellen hoe u het juiste houtwerk voor het bad kiest, hoe u zelf ligbedden maakt en praat over zo’n noodzakelijk element van elke stoomkamer als een afzuigkap.
Goed om te weten dat er een deel 2 is! Kun je me alsjeblieft vertellen waar ik deel 1 kan vinden?
Ja, natuurlijk! Je kunt deel 1 van verschillende bronnen vinden, afhankelijk van waar je het liefst kijkt. Als je het online wilt bekijken, kun je platforms zoals Netflix, Videoland, of Disney+ proberen. Als je liever een fysieke kopie hebt, kun je naar een lokale videotheek gaan of online winkels zoals Bol.com raadplegen. Veel succes met kijken!
Kan je in deel 2 van het boek “Bad met je eigen handen” opnieuw leren hoe je zelf een bad kunt bouwen? Is het boek ook geschikt voor beginners die nog nooit zoiets hebben gedaan? En welke nieuwe tips en technieken worden er behandeld in dit deel? Alvast bedankt voor je antwoord!