Bouwen van een kelder binnenshuis

De bouw van een kelder of een kleine kelderruimte blijft tot op de dag van vandaag relevant. Dergelijke constructies zijn erg populair bij zomerbewoners en eigenaren van privéwoningen. In de meeste gevallen wordt de constructie van de kelder apart van de woonruimte uitgevoerd, maar er zijn situaties waarin de eigenaar een kleine kelder onder de schuur of bijvoorbeeld onder het huis moet bouwen. Vandaag zullen we praten over hoe we dit competent en efficiënt kunnen doen..

Wij voeren de opmaak uit

Allereerst moeten we beslissen over de locatie van de kelder. Het is raadzaam dat deze zich niet direct in het midden van de kamer bevindt, maar dichter bij een van de muren of hoeken, deze stap is bedoeld voor de verdere installatie van de ventilatie-uitlaat, aangezien de buis buiten het gebouw naar de straat wordt gebracht.

We nemen de wanden van ons pand als standaard voor markering. We meten vanaf de hoek een meter aan de onderkant naar elke kant van de muur en brengen dit merkteken vervolgens loodrecht over naar de vloer, zodat we het eerste punt krijgen dat een meter verwijderd is van beide wanden van de hoek. Stel dat we een kelder moeten bouwen met een afmeting van 2×3 m en een diepte van 2,5. We nemen het tweede punt langs de muur dat langer is, het zal 4,4 m verwijderd zijn van de hoek, en de loodlijn die op de vloer wordt geprojecteerd, zal opnieuw een meter zijn, deze twee punten op de vloer verbindend, we krijgen het eerste segment, dat zal het merkteken zijn voor de eerste 3,4 m lange muur. De extra afmeting van 0,4 m is voor wanddiktes aan beide zijden. Op dezelfde manier tekenen we een aangrenzend segment van 2,4 m. Gebruik lange latten en een vierkant vanuit de vrije punten van de hoek die op de vloer is gevormd en teken de andere twee zijden, die onze rechthoek zouden moeten sluiten. Zorg ervoor dat u de diagonalen meet, ze moeten bij elkaar passen met een maximale tolerantie van één centimeter.

Verwijderen van de betonnen vloer

Als u een dunne dekvloer op de vloer heeft, zijn de procedures om deze te verwijderen heel eenvoudig. Het belangrijkste gereedschap in deze branche is een slijpmachine met een diamantschijf voor beton. Het zal perfect de contouren van de rechthoek snijden, waardoor we het onnodige deel van de vloer fysiek zullen scheiden. Pak dan een drilboor en ontmantel het hele interne gebied..

Als je vloer uit een relatief dikke laag beton bestaat, plus het is ook versterkt, dan moet je harder werken – teken gewoon een contour met een slijper, ga niet diep, en demonteer alles met een aanslagstop. Wanneer je wapeningsstaven tegenkomt, maak ze dan voorzichtig schoon van beton en snijd ze af met een slijper met een metalen schijf. Laat bij het snijden van de staven ongeveer dertig centimeter van de randen vrij, laat ze uitsteken, in de toekomst zullen we met hun hulp de nieuwe vloer aan het vloervlak “binden”.

Belangrijk! Voordat u met een slijpmachine gaat werken, moet u de dichtstbijzijnde ramen voorzichtig met lompen of cellofaan ophangen, vonken en beton dat van de schijf wegvliegt, kunnen deze beschadigen.

Roy pit

Het is noodzakelijk om een ​​gat te graven langs de contouren van het verwijderde beton, het is duidelijk dat idealiter vlakke muren niet zullen werken, maar volg deze procedures indien mogelijk zorgvuldig, aangezien elke afbrokkelende kant in de toekomst een onnodig betonverbruik zal worden bij het bouwen van muren.

Volgens onze voorwaarden moet de werkhoogte van de kelder 2,5 m zijn, wat betekent dat het nodig is om een ​​gat van 2,8 m diep te graven, rekening houdend met de onderste dekvloer (10 cm met opvulling) en een plafonddikte van 20 cm.

Lagere sokkel

Om een ​​steun onder de muren te maken, moeten we een kelder gieten, die qua structuur lijkt op een stripfundering, maar in onze omstandigheden zal het veel vereenvoudigd zijn.

Markup

In de binnenkamer van de kelder moet de kelder ongeveer 0,2 m uit de beoogde muren steken. Dit betekent dat de breedte 0,4 m moet zijn (rekening houdend met de dikte van de muren).

Het markeren van de kelder wordt op dezelfde manier uitgevoerd als het markeren van de vloer voor demontage, alleen hier hebben we nog steeds een loodlijn nodig om de maat verticaal correct over te brengen. Van de hoek tot de lange muur meten we een segment van 1,4 meter lang en maken we een markering op de muur, zetten we vervolgens de loodlijn op de zijkant van de kelder, hiervoor plaatsen we een rail, aan het einde waarvan een schietlood is bevestigd, we bereiken er een volledige balans van en bij het merkteken eronder plaatsen we een staaf van wapening, die zich op de plaats van de eerste binnenhoek van de basis bevindt. In ons geval zijn de parameters van de kelder 2×3 m, de basis steekt 0,2 m naar binnen uit, wat betekent dat de interne parameters van de basis 1,6×2,6 m zijn. De markering van de resterende punten moet worden uitgevoerd op basis van deze gegevens. In de laatste fase van het markeren moeten de diagonalen opnieuw worden gecontroleerd, ze moeten samenvallen met de minimale tolerantie.

Bekisting en vulling

Rond de omtrek van de kelder is het nodig om een ​​kleine greppel van 0,3 m diep te graven, het is helemaal niet nodig om de bekisting van beide kanten en tot de volledige diepte te maken, het volstaat om het in de binnencontour te plaatsen zodat het beton zijn vorm behoudt, en op de plaatsen waar de basis met de grond is verbonden, is het voldoende volledig optioneel.

Om de bekisting te installeren, hebben we vier planken van 0,1 m breed nodig, twee daarvan zijn 1,6 m lang en de andere twee – 2,6 m. Voordat de bekisting wordt geïnstalleerd, moet de grond worden geëgaliseerd. Vervolgens slaan we van deze planken een rechthoekige doos om, in de hoeken kun je kleine vierkante spijlen vullen om de bekisting sterker te maken. We installeren het volgens de markeringen en controleren het niveau, als het niet gedeeltelijk overeenkomt, kunt u ter plaatse aarde graven of toevoegen. Vanaf de binnenkant van de kelder, vóór de bekisting, drijven we de wapeningsstaven de grond in, op een afstand van 50 mm van de bekisting, plaatsen we houten blokken tussen de staven en de boom, ze zullen de rol spelen van een afstandhouder om onze structuur stevig te bevestigen.

Langs de omtrek van de basis zullen we een stortplaats maken met slakken. De dikte van de slaklaag moet ongeveer 10 cm zijn, voorzichtig met water morsen en aanstampen.

Versterking en storten

Versterking van onze basis kan op de eenvoudigste manier worden gedaan, in één vlak. Om dit te doen, hebben we 6 lange staven van elk 2,5 m en 6 korte – 1,5 m nodig, dit zijn longitudinale staven, voor transversale wapening snijden we staven van 30 cm, die we in stappen van 0,1 m zullen leggen, we hebben ongeveer 90 stuks.

Giet allereerst beton tot de helft van het niveau, plaats vervolgens de langs- en dwarsbalken van de wapening en giet alles op het laatste niveau.

We hebben onder andere nog eens 90 halve meter wapening nodig. Nadat de kelder is gestort, moeten ze in een strikt verticale positie in vers beton worden gestoken, op een afstand van 0,3 m van het binnenniveau van de kelder en met een stap van 0,1 m In de toekomst zullen we de wapening van de muren aan deze staven binden.

Muren

We zullen de muren van onze kelder van beton maken. Voor hun constructie heeft u, zoals bij elke constructie van gewapend beton, een versterkt frame en bekisting nodig.

Wandversterking

U kunt de volgende dag na het gieten van de kelder een versterkt gaas voor de muren breien. Voor de installatie van het gaas hebben we 90 stukken wapening nodig van elk 2,5 m, 50 stukken van 1,6 m en 50 stukken van 2,6 m. De rasterafstand is 0,1 m.

Alle vier de vlakken van de muren moeten strikt verticaal worden geplaatst, op plaatsen in de hoeken moet er een sterke verbinding zijn, zodat het frame niet loopt of wankelt.

Van tevoren is het noodzakelijk om twee gaten 0.2×0.2 over te laten voor toekomstige ventilatie. Het eerste gat moet zich op een hoogte van 0,5 m van de vloer en 0,3 m van de muur bevinden, dit is het onderste ventilatiegat van de kelder. De bovenste ventilatieopening moet zich 0,5 m van het plafond en 0,3 m van de muur bevinden. Beide openingen dienen diagonaal van elkaar verwijderd te zijn en grenzend aan de buitenmuren van de woning, zodat de ventilatiebuizen vervolgens de straat in kunnen worden gebracht.

Bekisting plaatsen en gieten

De muren worden in twee fasen gevuld, voor het eerst vullen we anderhalve meter hoog, voor de tweede – de resterende één meter.

De bekisting zal bestaan ​​uit vier stevige schilden, twee schilden 3×1,5 m en twee schilden 2×1,5 m. Vergelijkbare schilden kunnen worden samengesteld uit gewone platen door ze in lengte te zagen en ze met spijkers op de dwarsbalken neer te slaan, met een onderlinge afstand van ongeveer een meter..

Het moeilijkste is om de hele structuur recht te zetten, hiervoor moet je lange afstandhouders gebruiken, deze worden binnenin geplaatst zodat de schilden er niet doorheen vallen, je moet ook kleine spijlen gebruiken die tussen de bekisting en de muur worden gelegd. Al deze procedures zullen ons helpen om de bekisting vrij gelijkmatig te plaatsen..

Net als in het geval van de plintbekisting, is het op de plaatsen waar de hoeken samenkomen, nodig om het hout te vullen, hierdoor zullen we onze structuur stijfheid geven.

Nadat de bekisting is blootgelegd, kunt u beginnen met storten. Het belangrijkste om te onthouden is dat dit proces niet kan worden geautomatiseerd, gebruik geen betonnen slang of iets dergelijks om te gieten, het is het beste om uit een emmer te vullen, tijd en moeite natuurlijk meer uitgeven, maar het eindresultaat is het waard.

Na het storten is het nodig om met een rubberen hamer een beetje op de bekisting te tikken, dit helpt luchtbellen te verwijderen, daarnaast draagt ​​deze procedure bij aan een gelijkmatigere verdeling van beton.

Het wordt aanbevolen om de bekisting niet eerder dan een week te verwijderen, gedurende welke tijd het beton de tijd heeft om volledig te grijpen, omdat we voor het storten van het tweede deel van de muur een solide ondersteuning nodig hebben in de vorm van het eerste deel.

De installatie van de bekisting voor de bovenste rij gebeurt op zo’n manier dat het bovenste niveau van de planken zich 0,21 m onder het vloerniveau bevindt, hiervoor zullen we de nodige metingen uitvoeren en een horizontale contour tekenen op de afgewerkte muur van de kelder. Deze omtrek toont de mate van overlapping tussen de onderste wand en de bekisting van de bovenste sectie. Als alle berekeningen en metingen correct zijn uitgevoerd, is dit niveau 0,49 m.

Om de onderkant van de bekisting te bevestigen, is het noodzakelijk om door gaten voor de wapening in stappen van 0,5 m langs de horizontale contour, die op de muur wordt getekend, door te boren. Daarna hameren we de wapening zodat deze 0,1 m uit de muur steekt. In de toekomst zullen wij en we zullen de bekisting plaatsen. Om het verticale niveau van de constructie te garanderen, is het noodzakelijk om van binnenuit afstandhouders tussen de panelen te plaatsen, opnieuw gebruiken we kleine staven om tussen het schild en de muur te leggen.

Deze procedure is relatief moeilijk, dus je hebt de hulp van nog twee mensen nodig. Giet de muren voorzichtig, zoals in het vorige geval, tik na het gieten op de muren met een rubberen hamer.

Hypotheken

Direct na het gieten is het noodzakelijk om een ​​basis voor de vloer te maken, deze wordt gepresenteerd in de vorm van metalen platen. De afmeting van een plaat is 200×200 mm en een dikte van 5–10 mm. Enerzijds is het noodzakelijk om twee staven van 0,3 m lang verticaal te lassen, met behulp van deze geïmproviseerde poten is de funderingsplaat ingebed in vers beton. Over het algemeen hebben we 12 vergelijkbare platen nodig, ze bevinden zich op de lange muren van de kelder, twee zijn extreem in de hoeken en de rest bevindt zich tussen hen op een afstand van ongeveer 0,5 m van elkaar. Let strikt op het horizontale niveau tussen alle platen, zowel langs als over, want dit wordt een referentiebasis voor het kelderplafond.

Ventilatie

Terwijl de muren in de droogfase zijn, gaan we verder met de installatie van ventilatieopeningen om geen tijd te verspillen. Voor hen hebben we eerder twee gaten in het versterkte frame gelaten, nu moet je het beton tegenover hen uithollen. Aan de achterkant van de muren van het huis, waartegenover de toekomstige ventilatiegaten zich bevinden, moeten we twee gaten graven, een met een diepte van ongeveer 3 m, de tweede – 1 m. Daarna gutsen we vanuit de binnenkant van de kelder gaten in de grond naar buiten, zodat ze aansluiten op de externe verticale gaten in de grond. Om de procedure te vereenvoudigen, gebruikt u een sonde in plaats van een schop, hierdoor graaf je alleen de grond uit die het leggen van leidingen belemmert. Leg vervolgens de ventilatiebuizen en vul alles weer met aarde, morst de aarde met water en stamp deze aan, dit zorgt voor een sterke fixatie van de ventilatieopeningen.

Overlappend

Net als de hele kelder zal ook de vloer van gewapend beton zijn, in feite zullen we de vloer herstellen die in de beginfase werd verwijderd, alleen wordt deze nu versterkt met I-balken.

We hebben 6 I-balken van het merk 20A nodig, 2200 mm lang, het gewicht van een dergelijk segment is ongeveer 46 kg. De liggers worden met dezelfde spoed naast de instortvoorzieningen geplaatst, de laatste keer controleren we de nauwkeurigheid van alle niveaus en lassen we de liggers aan de instortvoorzieningen. De resulterende dwarsbalken zullen een solide en betrouwbare basis vormen voor het kelderplafond.

Voor de constructie van de bekisting is het noodzakelijk om OSB-platen met een dikte van 20 mm te gebruiken. Eén extreme overspanning tussen de balken raken we niet aan, in de toekomst komt daar een entree naar de kelder.

Bekistingspanelen moeten onder de I-balken worden geplaatst (nadat ze het oppervlak hebben bedekt dat in contact komt met beton, tafelzeil), ze moeten goed aansluiten op de balken, gebruik verticale steunen om ze te bevestigen, hoe meer stijlen, hoe sterker de constructie.

Toen we de vloer helemaal aan het begin van de bouw demonteerden, bleven er horizontaal stukken wapening van 30 centimeter over, nu gaan we dit gaas eenvoudig herstellen. We leggen staven van 2 meter tussen de voltooide secties en binden ze stevig aan elkaar bij de verbindingen. Daarna leggen en binden we, volgens de ons reeds bekende procedure, de dwarsstangen in stappen van 0,1–0,15 m om een ​​volwaardig gaas te vormen. Dat is alles, nu kunt u beginnen met vullen.

Net als bij de muren – geen automatisering, alles is handmatig. We vullen de overspanningen gelijkmatig over het volledige oppervlak van de vloeren, om de afzonderlijke delen van de bekisting niet te overbelasten. Tussen het bovenste niveau van de I-balk en de vloer van het huis hebben we een hoogtemarge van 10 mm, dit wordt gedaan zodat je ze van bovenaf met beton kunt vullen en al het ijzer in de vloer kunt verbergen.

Installatie van balken en storten van het plafond moet worden uitgevoerd nadat de muren volledig droog zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit 2 tot 3 weken duren.

Terwijl het plafond volledig staand en droog is, gaat er een maand voorbij, maar de demontage van de bekisting kan in twee weken worden gedaan.

Voor alle bovenstaande procedures zijn twee of drie mensen ongeveer een maand werk nodig (exclusief het uitdrogen van de vloer), waarna u kunt doorgaan met de installatie van elektrische bedrading en de constructie van een betonnen dekvloer op de keldervloer.

Vergelijkbare inzendingen:

1. Ondergronds, kelder, kelder: de belangrijkste verschillen Veel eigenaren van particuliere huizen denken erover na om een ​​opslagfaciliteit te regelen voor hun gewassen – conservering en groenten. Sommigen begrijpen echter het verschil tussen een kelder, een kelder en...
2. Geurabsorber binnenshuis – een overzicht van de beste producten Als zelfs een algemene reiniging niet kan helpen om onaangename geurtjes te verwijderen, probeer dan een geurabsorber. Het is een apparaat dat zwaardere moleculen uit de lucht absorbeert, waardoor ongewenste aroma’s...
3. Een buitenoplossing voor warmte en comfort binnenshuis – Green Orchard en zijn prachtige gevelbekleding door Paul Archer Design, Engeland Wij bieden onze gewaardeerde leden van ons populaire forum nog een uitstapje aan naar het grote en aristocratische Verenigd Koninkrijk en bespreken dan de luxueuze inrichting van één prachtige woning in...
4. Hoe u vlekken en vernissen kiest voor houtwerk binnenshuis Door hout in je interieur te gebruiken, denk je na over hoe lang het meegaat. Het antwoord hangt ervan af of u weet hoe u houtbeitsen en vernissen moet kiezen voor...

Meer lezen  Een blokhut kiezen voor een houten huis