Contrastbaden is een integraal en zeer nuttig onderdeel van badprocedures. Maar vaak staat de badmeester alleen een badkuip met een kantelaar ter beschikking en ondertussen is het uitrusten van een klein lettertype niet zo moeilijk als het lijkt. In dit artikel zullen we u vertellen over de opties voor de uitvoering in een thuisbad..
Soms zijn houten lettertypen door bepaalde omstandigheden niet geschikt, en de eigenaren van de baden denken serieus na over het bouwen van een klein stationair zwembad. In termen van kosten en tijd kan deze onderneming als gerechtvaardigd worden beschouwd. De benadering van een dergelijke constructie moet echter zo doordacht mogelijk zijn..
Bouw een bubbelbad binnen of buiten
U kunt zowel binnen als buiten het badhuis een klein zwembad van meerdere kubieke meters bouwen. De eerste optie is niet altijd acceptabel vanwege de grootte, in een kleine kleedkamer is er misschien gewoon niet genoeg ruimte. Tegelijkertijd kan het comfort van het gebruik van de hot tub in de winter aanleiding geven tot het nemen van serieuze maatregelen, tot interne herontwikkeling of uitbreiding van een gebouw in aanbouw..
De hot tub buiten kan in de winter alleen worden gebruikt als de waterverwarming in werking is of als het de bedoeling is om een beschermkap op te zetten voor de koude periode. Anders zal het water snel bevriezen, dus deze optie is acceptabel voor landhuizen die in de winter niet worden bezocht..
Kenmerken van het apparaat van de hot tub in het bediende bad
Als de aanwezigheid van een hottub niet is voorzien in het bouwproject, wordt de taak gecompliceerder vanwege de grote hoeveelheid werk die vergelijkbaar is met een grote revisie. Los allereerst het probleem op van de verwijdering van bouwafval, tijdelijke herontwikkeling en reorganisatie van het watervoorzieningssysteem.
U kunt in bijna elk bad een stationaire hot tub plaatsen, met uitzondering van gebouwen op een plaatfundering, terwijl het materiaal van de muren er niet toe doet. De hot tub is een volledig onafhankelijke structuur die de werking van het gebouw niet significant beïnvloedt..
Demontage van het vloeroppervlak
Op de vloer moet u de buitencontour van het toekomstige lettertype markeren, de vloerbedekking knippen en demonteren, en samen met de dekvloer demonteren. In het geval van een houten vloer moet u na het demonteren van de planken de balken versterken. Onder hen wordt gegraven met 35-40 cm, vervolgens wordt de bekisting geïnstalleerd en wordt de pilaar gegoten, nadat eerder waterdichting is geplaatst. Na uitharding binnen 3-4 dagen kunt u de stammen doorknippen en verder werken.
Opgraving en voorbereiding van de put
Voor het lettertype heb je een put nodig met een strikte geometrie, die de vorm van de wanden van de toekomstige kom zal bepalen. De klassieke versie is een rechthoekig profiel zonder het dwarsdoorsnedegebied te veranderen, maar u kunt ook een cilindrisch of trapeziumvormig lettertype maken of extra lagen toevoegen.
In de eerste fase van het uitgraven wordt de funderingsput precies gegraven volgens de afmetingen van de toekomstige kom. Vervolgens wordt de bodem verdiept en worden de wanden 15-20 cm breder. Als er meerdere niveaus zijn, begint het werk vanaf de onderste, wordt het gegoten en pas daarna gaan ze verder naar de bovenste. Als u van plan bent het zwembad uit te rusten met een stationair reinigingssysteem, verlichting of hydromassage, moet alle communicatie worden gelegd voordat het beton wordt gestort..
Het fundament opbouwen
Als u het lettertype dicht bij de dragende muur plaatst, moet u de fundering openen en de diepte vergroten. Als de lettergrootte aan een zijde meer dan 120 cm is, moet dit in verschillende fasen gebeuren..
De hottub bij de muur moet een zijkant hebben van minimaal 10-15 cm breed en ongeveer 10 cm hoog boven de vloer. Deze ruimte zal worden gebruikt als een open deel van de bekisting waardoor beton naar binnen gestort kan worden. Het bord van dezelfde hoogte moet vervolgens rond de hele omtrek van de kom worden gemaakt..
De put wordt gegraven en verdeeld in secties van 100–120 cm lang langs de dragende muur. Sectie voor sectie wordt de fundering geopend en opgebouwd tot de volledige diepte van de kom, waarbij de dikte van de bestaande basis behouden blijft en er van binnenuit 10-15 cm zijkanten aan worden toegevoegd. Zo wordt de rol van de achterwanden van de gegoten vorm gespeeld door de grond en wordt bekisting van OSB of vochtbestendig multiplex vanaf de voorkant van de kom gemonteerd..
1 – de hoogte van het lettertype; 2 – greppel; 3 – bekisting; 4 – bestaande fundering; 5 – stapelbare fundering
Het duurt 10-14 dagen voordat het beton is uitgehard, waarna de bekisting wordt verwijderd en de grond wordt verwijderd in de volgende sectie. De operatie herhaalt zich: de grond wordt schoongemaakt en van de betonnen oppervlakken afgewassen, een nieuwe bekisting wordt gemonteerd en beton wordt gestort. De horizontale wapening van alle secties moet worden uitgevoerd met massieve profielen van profielwapening met een dikte van 14–16 mm en een dichtheid van ten minste 1,6% van de totale sectie. Daarom worden in het zijpaneel van de bekisting gaten geboord langs de diameter van de wapening en deze naar buiten gelaten. Bij het storten van elk volgend segment wordt het zijschild eenvoudig op de gewenste afstand geschoven en wordt de verticale wapening vastgebonden.
Bij het opbouwen van de fundering worden een of twee afgewerkte komwanden gevormd. Pas na het voltooien van deze fase kun je beginnen met het gieten van de bodem en andere muren..
Kom ontwerp apparaat
Het apparaat van de resterende muren wordt uitgevoerd naar analogie met de vorige methode. De rol van de achterwand wordt gespeeld door de bodem, het binnenoppervlak wordt bepaald door de paneelbekisting. Als er een wens is om de kom halfrond te maken, wordt OSB vervangen door PVC-platen van 5-6 mm.
De bodem van de kom wordt eerst gegoten, waardoor versterkingsstaven langs de randen worden vrijgegeven voor een betrouwbare bevestiging aan de wanden. Pas na 4 à 5 dagen, als het beton sterk genoeg is, wordt de wandbekisting geplaatst en gestort. Het wordt aanbevolen om alle wanden tegelijkertijd te vullen en alle bekisting tegelijk te verzamelen in de vorm van de toekomstige kom. In de bekisting worden afstandhouders van 40×40 mm hout gemonteerd, één afstandhouder per 0,8-1 m2 oppervlak.
De kom, evenals de opbouwfundering, is versterkt met wapening met een periodiek profiel met een dikte van 14–16 mm. De fittingen worden in horizontale en verticale richting gelegd. Het aantal ingebedde elementen in de wanden van de kom is 1–1,4% van de totale doorsnede van het massief van gewapend beton.
Lettertype met hoge zijkanten
Om de hoeveelheid grondwerk te verminderen, wordt de schaal van de binnenste doopvont slechts 90-100 cm in de grond ingegraven, zodat de basis rust op een laag met een voldoende hoog draagvermogen. De vereiste diepte van de kom (140-160 cm) wordt bereikt door de zijkanten boven het vloerniveau te brengen.
Dit vermindert de hoeveelheid grondwerk, maar bij het construeren van de zijkanten mag een constructieve fout niet worden toegestaan. De beste optie is om het metselwerk in een halve steen te leggen op een afstand van 10–12 cm van de binnenkant van de kom en de ruimte te vullen met beton. Versterking van straalelementen is handig uit te voeren met een maas met een staaf van 6 mm en een celbreedte tot 6–7 cm. In andere gevallen kan profielwapening van 10–12 mm worden gebruikt.
Borden met een hoogte van meer dan 30 cm moeten worden beperkt door in één steen te leggen, meer dan 40-45 cm – in anderhalve steen. De zijkanten met een hoogte van 60 cm zijn geheel van beton met een dikte van minimaal 25 cm.
Waterdicht maken en afdekken van de kom
Zelfs als de schaal is gemaakt van beton met een lage wateropname, zal het nodig zijn om gecoate bitumenisolatie aan te brengen met een voorbehandeling van het oppervlak met een primer. Een dubbele behandeling met goedkope in eigen land geproduceerde verbindingen, zoals “Skrepa” of “Technonikol”, zal voldoende zijn..
Nadat de waterdichtheid is uitgehard, kan de kom worden afgewerkt met elk materiaal voor het zwembad, van PVC-folie tot roestvrij staal of tegels.
Hoe kan ik een DIY-badkuip maken?
Om een DIY-badkuip te maken, zijn er verschillende opties. Een eenvoudige methode is om een grote waterdichte container, zoals een metalen trog of een plastic opbergbox, te gebruiken. Zorg ervoor dat de container groot genoeg is om in te kunnen zitten en dat deze volledig waterdicht is. Je kunt de container in de badkamer plaatsen of in een andere geschikte ruimte.
Vervolgens moet je een afvoer installeren. Hiervoor kun je een eenvoudige PVC-pijp en een stop gebruiken om het water af te voeren. Zorg ervoor dat de afvoer stevig is bevestigd en dat er geen lekkage is.
Om het water warm te houden, kun je een elektrische verwarmingselement gebruiken dat je in de container plaatst. Zorg ervoor dat je de instructies volgt om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.
Voor extra comfort kun je een zachtere ondergrond creëren door handdoeken of kussens in de badkuip te leggen.
Het is belangrijk om te onthouden dat zelfgemaakte badkuipen mogelijk niet dezelfde kwaliteit en veiligheid bieden als een professioneel vervaardigde badkuip. Wees voorzichtig en gebruik je gezond verstand bij het maken en gebruiken van je DIY-badkuip.