Er is niet altijd een grote garage nodig. Vaak kan de veiligheid van de auto worden gegarandeerd met de eenvoudigste constructie, waarvoor minder arbeid en geld nodig is. We hebben stapsgewijze instructies opgesteld voor de bouw van een garage van het frametype, met alle noodzakelijke stappen.
De voordelen van een kozijngarage
Het vermijden van framegebouwen is meestal te wijten aan hun lage inbraakwerendheid. Maar als de garage niet in een coöperatie staat, maar in een bewoonbaar gebied en onder toezicht, lijkt lage bescherming tegen indringing niet meer zo’n zwaar argument. De moeilijkheid om te breken wordt uiteindelijk bepaald door het meest kwetsbare element van bescherming, namelijk bijna altijd een poort, raam of voordeur..
Een framebouw vereist veel minder middelen – zowel geld als arbeid. Een houten frame kan eenvoudig met een paar assistenten in slechts één dag worden gemonteerd; in termen van kapitaalinvesteringen kost zo’n constructie minstens een derde minder dan metselwerk.
Bovendien is een dergelijke constructie een uitstekende gelegenheid om het hout dat overblijft na het monteren van de steiger rationeel te gebruiken voor het bouwen van een huis. Voor garages tot zes meter breed zijn planken van 50×100-150 mm perfect, je hoeft alleen materialen voor vloer- en wandbekleding te kopen.
Fundering en vloer
Voor een lichte frameconstructie wordt aanbevolen een ondiepe of ondiepe strookfundering aan te brengen met een breedte van 250 mm en een opvulling van 30–40 cm niet-poreus materiaal (zand, grind). Als het in de toekomst de bedoeling is om een kijkgat te bouwen, hoeft er niets te gebeuren, u zult als basis een fundering moeten nemen met een zool onder de vriesdiepte en zorgen voor een hoogwaardige waterdichtheid.
Aan de zijkant van de ingang moet een verlaagd deel in de tape worden gemaakt, waarvan het bovenste vlak gelijk ligt met de nulvloer-markering. De rest van de fundering wordt 200-250 mm boven het maaiveld in het aangrenzende gebied uitgevoerd, ongeacht de mate van verdieping.
1. Zandvoorbereiding. 2. Strip de fundering. 3. Betonnen vloer. 4. Schuurvoorbereiding onder de dekvloer. 5. Verdichte grond
Versteviging van de tape is standaard: vier staven van 12 of 14 mm, verbonden door structurele versterking om de 60-80 mm. Uitdunnen vanaf de ingangszijde is versterkt met hetzelfde schema, maar dan dichter. U moet onmiddellijk beslissen over het leggen van de noppen en het koppelen aan de werkende fittingen. U kunt de verankering na 100-120 cm verlaten, of u kunt de ankerbouten gebruiken mits er voldoende betonnen afdekking aan de bovenrand is.
De vloer in een kozijngarage kan worden gerangschikt in bulk, monolithisch beton of hout, er is geen fundamenteel verschil. We merken alleen op dat het bij het bouwen van een houten vloer zinvol is om een fundering met een richel van 5–6 cm te gieten om de stammen erop te ondersteunen. Het is beter om grond uit te graven en grind direct te vullen, maar het is raadzaam om de laatste vloerbedekking uit te stellen tot het einde van de dakbedekking.
Hoe een muurframe te monteren
Het garageframesysteem bestaat uit vier secties. Het wordt aanbevolen om eerst de zijwanden te maken en daarna de achter- en voorwanden. Voor de montage moet het hout worden geïmpregneerd met een antisepticum en in natuurlijke omstandigheden worden gedroogd.
Elk van de muren raakt aanvankelijk in de war in de vorm van een rechthoekig frame. Voor de boven- en onderbodems mogen alleen massieve planken worden genomen, verticale elementen kunnen worden gelast met een zoom met een verband.
Voor het monteren van het frame is het beter om kant-en-klare stalen hoeken en sjaals te gebruiken.
Als u ankerstangen in de fundering heeft gelegd, probeer dan eerst op de plank van de onderste basis en boor het benodigde aantal gaten. Plaats het muurframe zo dat de fundering 25–30 mm aan de buitenkant uitsteekt. Leg op een vlak oppervlak twee longitudinale planken parallel, voeg twee rekken ertussen toe aan de randen. Sla de hoeken om, lijn de diagonalen uit en zet de hoekverbindingen vast met hoekplaten.
Voeg vervolgens verticale palen toe aan het frame in stappen van 60 cm. Het is mogelijk dat de stap van het installeren van de rekken opnieuw moet worden berekend, zodat ze zich niet op de doorgangsplaatsen van de ingebedde noppen bevinden. Rol voor het installeren van de muren 2-3 lagen dakbedekkingsmateriaal uit op de funderingsband.
Gebruik voor het bevestigen ruwe nagels van 100–120 mm lang. Wanneer een sectie wordt neergehaald, wordt deze opgetild en op de fundering geïnstalleerd en vervolgens eraan vastgemaakt door middel van ingebedde tapeinden of ankerbouten. De bevestigingsmiddelen zijn pas volledig vastgedraaid als alle vier de secties zijn gemonteerd..
Na het installeren van de zijwanden moeten ze vanaf de grond worden ondersteund door afschuiningen die met één spijker aan het frame zijn genageld voor een vrije regeling van de verticaliteit. Als beide secties op een loodlijn zijn geplaatst en de afstand ertussen op verschillende plaatsen is geverifieerd, moet u 3-4 planken bovenop gooien voor tijdelijke bevestiging.
De achterwand van de garage is meestal doof en wordt volgens hetzelfde principe gemonteerd als de zijkanten. Na het optillen en installeren, is het noodzakelijk om de hoeken tijdelijk met beugels te bevestigen. De opening in de voorwand van de garage vraagt om een versterkte stahoogte. Meestal is de voorwand samengesteld uit twee smalle secties, gelegen aan de zijkanten van de poort. Hun hoogte is lager dan de rest, zodat je bovenop een krachtige balk kunt leggen, samengesteld uit 3-4 planken van 50 mm dik, op de rand geplaatst en vastgezet met bouten.
Na het monteren van het hoofdframe, moet u de geometrie aanpassen: controleer de diagonalen in de bovenste en onderste vlakken, bereik de verticaliteit van de muren. Verder worden aangrenzende secties aan elkaar bevestigd met beugels die ten minste een meter aan de hoek zijn genageld, waarna de laatste bevestiging van de bevestigingsmiddelen aan de fundering wordt uitgevoerd.
Dak- en plaatconstructie
Na montage van het muurframe wordt een bijna voltooide Mauerlat voor het spantensysteem gevormd. Ten eerste moet u deze aan de buitenranden van de bovenbodems van de zijwanden op een rand installeren en met zelftappende schroeven een langsrand vastschroeven om de Mauerlat een L-vormig profiel te geven. Daarna worden ze tussen de ribben op de ribbe gestoken en bevestigd aan beide delen van de Mauerlat-planken met een dikte van minimaal 50 mm, die fungeren als vloerbalken.
In plaats van planken kunnen voorgemonteerde spanten direct worden geplaatst en bevestigd als de garage geen bewoonbare kamer heeft op de tweede verdieping. De spanten moeten worden gemonteerd volgens een patroon in de vorm van een smalle rechthoekige trapezium. De bovenste planken van de spanten die de helling (of hellingen) van het dak vormen, moeten een hoek van minimaal 15? en hebben een overstek van 30-40 cm voor de vorming van dakranden. Aan de basis van de truss bevinden zich twee rechte hoeken, die precies tussen de ribben van de mauerlat worden gestoken. Het wordt aanbevolen om balken en planken te bevestigen voor spanten met een tand-en-groefverbinding, versterkt met noppenplaten aan de zijkanten.
Voor zo’n framegarage is het mogelijk om een niet-geïsoleerde zolder in te richten. Wanneer de vloeren zijn geïnstalleerd, stijgen L-vormige assemblages naar de Mauerlat, neergehaald door een springer op 50-60 cm van de bovenste conjugatie. De staarten van de spanten moeten een uitsteeksel van 30–35 cm achter de mauerlat hebben en een ondersnijding hebben voor snelle en gemakkelijke bevestiging. In totaal rust elke staart van de spanten met een groef tegen de rand van de Mauerlat, is met twee zelftappende schroeven aan de horizontale balk en de vloerbalk bevestigd.
Om het kozijn te beschermen tegen nat worden, worden de spanten tijdelijk van binnenuit met meerdere langsborden bevestigd. Vervolgens moet u op de hellingen een plastic folie uitrekken en om het te fixeren het tegenrooster vullen met stroken van 15-20 mm dik. Als het op dakbedekking aankomt, vul dan de horizontale latten in en installeer een geschikt type bekleding.
Voor een zacht dak is de omhulling gemaakt met een brede plank (inclusief onbewerkte plank) met kleine openingen van 2-3 cm
Installatie van deuren, ramen, poorten
Er zullen geen problemen zijn met raamopeningen. Voor natuurlijk licht is een breedte van 60 cm tussen de staanders voldoende, voeg gewoon twee horizontale spijlen toe en plaats het raamkozijn.
Als er een extra deur in de achter- of zijwand nodig is, moet een van de palen worden uitgesneden en wordt daar de bovenste latei van gemaakt. Om de opening onder de deur te versieren, kun je in dit geval twee pilaren aan de zijkanten toevoegen of het deurblok in de bestaande opening openen met blokken van 15-20 cm.
De grootste moeilijkheid is de inrichting van de opening voor de poort. Het moet worden omlijst met ten minste een dubbele staander aan elke kant en, zoals vermeld, een versterkte horizontale balk bovenop. Dit is voldoende voor de installatie van kantel- of rolluiken. Bij draaideuren wordt het moeilijk om de lading waar te nemen als de deuren open staan. Aan de dubbele pilaren van de opening moeten twee balken worden toegevoegd, die onder het vloersysteem doorlopen tot ongeveer het midden van de garagelengte.
Opwarmen, omhullen, afwerken
Eindconstructie – kozijnbekleding en afwerking. In plaats van de gebruikelijke spaanplaatbekleding is het goed mogelijk om van binnenuit vochtwerende gipsplaat of gipsplaat toe te passen. Gipsplaten zullen het bouwbudget verlichten en de noodzaak om te voldoen aan temperatuurverschillen wegnemen. Bijkomende moeilijkheden zijn onder meer het toevoegen van horizontale dwarsbalken tussen de palen voor het verbinden van platen en het opvullen van extra strips voor hoekverbindingen.
Voorbereiden van een kozijngarage voor bekleding: 1. Windbescherming. 2. Omhulsel. 3. Fronton
Van buitenaf zullen de frame-rekken dienen als een uitstekende basis voor gevelbekleding, u hoeft alleen het winddichte membraan vooraf te vullen. De overgang van de wanden naar de kelder van de gevelbekleding wordt uitgevoerd met een eenvoudig hoekprofiel, waardoor vocht niet naar binnen kan binnendringen.
Buiten is het ook mogelijk om een massieve OSB- of LSU-bekleding te plaatsen voor schilderen, pleisterwerk of baksteenbekleding. Dus zelfs een kozijngarage kan in één stijl worden ingericht met de rest van de gebouwen op de site.
Zo’n garage hoeft niet te worden geïsoleerd. Nadat de auto is geparkeerd, zal de restwarmte van de motor de lucht opwarmen en vochtcondensatie op het lichaam veroorzaken, dus hoe sneller de lucht binnenin afkoelt, hoe langer de opgeslagen apparatuur meegaat.
Ik ben benieuwd naar de prijs en moeilijkheidsgraad van het bouwen van een doe-het-zelf frame garage. Is het haalbaar voor iemand met beperkte bouwervaring? Hoe lang zou het project ongeveer duren? Zijn er specifieke gereedschappen of materialen die ik nodig heb? En zijn er bouwvoorschriften waaraan ik moet voldoen? Alvast bedankt voor jullie antwoorden!