Hoe begint de verbetering van een voorstedelijk gebied? We stellen voor om de mogelijkheid te overwegen om een klein huis met voorzieningen en een terras te bouwen, dat na de bouw van een volwaardige woning een uitstekende plek zal worden voor rust, opslag van huishoudelijke apparatuur of zelfs een gezellig pension.
Binnen in het huis is er een aparte badkamer (4), een recreatieruimte met veel natuurlijk licht (3) en een kleingeld huis met een ingang van buitenaf (1) voor het opbergen van kleine dingen of het opzetten van een mini-werkplaats. Voor een gezellig tijdverdrijf in de frisse lucht zullen we in het plan voor de zolder (2) een plaats toekennen, circa 180×260 cm. De totale afmetingen van het huis zijn 6×6 meter, alleen voor de standaard lengte van de steiger.
Foundation trucs
Onze constructie is gebaseerd op 16 betonnen pilaren gerangschikt in een 4×4 vierkant met een opening van 2 meter. De site is gemarkeerd met een rooster dat op palen is gespannen, een merkteken wordt vanaf elk van de 16 loodlijnkruisingen op de grond overgebracht. Vier interne putten worden strikt op de kruispunten gegraven, twaalf externe putten – met een binnenwaartse verplaatsing van 7 cm.
U kunt met de hand graven, boren met een motorboor of een kraanboormachine gebruiken. We boren gaten met een diameter van 350-400 mm tot de diepvriesdiepte van de grond plus nog eens 50 cm. Giet een emmer puin of rivierkiezelstenen op de bodem van elke put en voeg dan twee emmers (25 liter) beton van 300 kwaliteit met een vulmiddel van fractie 5-8 toe. In de nog niet uitgeharde mortel plakken we kunststof rioolbuizen 110 mm (grijs PVC). We oriënteren ze met moffen naar boven; voor lange palen kunnen buizen geprefabriceerd worden. We lijnen de pijpen verticaal uit, evenals op kruispunten en het algemene niveau van rijgen, gieten emmers zand in putten 1-1.5, vullen de rest met aarde.
Nadat de bases zijn uitgehard, storten we hetzelfde beton in de buizen, je kunt gaan zitten door te trillen of te pinnen. De paal is verstevigd met een 14 mm geprofileerde staaf in de volle lengte van de buis; aan de bovenrand is een 200 mm lange M12 haarspeld gelast. Zo’n fundering reageert op geen enkele manier op het overwinteren van de grond in de winter: een gladde huls rond de paal laat de grond niet bevriezen aan het beton.
Grillage en framevloer
Het duurt een week om de pilaren te drogen. Daar bovenop moet je een fijne (15 mm) gazen-kettingschakel trekken, geverfd of gegalvaniseerd, twee meter breed. We strekken het uit op de pinnen van de pilaren, naaien de randen met draad.
Vervolgens wordt een rooster van een staaf van 150×150 mm op de fundering gemonteerd:
- op de kruispunten maken we een ondersnijding van een halve boom;
- we maken gaten voor de noppen met een beugel van 20 mm;
- vouw het binnenste roosterrooster;
- start horizontaal de buitenste balken, let op het verbandschema;
- draai de moeren over de brede ringen vast totdat de staaf het gaas verplettert;
- we tonen tenslotte het gemeenschappelijke horizontale vlak met voeringen van dakleer;
- snijd overtollige studs af.
We trekken het gaas naar de grillage met draad of slaan het van onderaf uit met gegalvaniseerde spijkers. We hebben een winddicht membraan in de cellen geplaatst, hoog aan de randen gestopt. Daarna wordt de ruimte tussen de balken gevuld met een mengsel van houtkrullen en gehydrateerde kalk 5: 1 en bedekt met plasticfolie, de randen worden beschoten met nietjes.
Bovenop de film wordt een krat gemonteerd: een plaat van 50×150 mm wordt in beide richtingen op de rand geplaatst met de vorming van cellen van ongeveer 580×580 mm. Elke kant neemt elf borden, in totaal tweeëntwintig. Aan de randen en op de kruispunten met de roosters worden de planken 70 mm geboord met een boor van 10 mm, waarna ze met zelftappende schroeven naar de basis worden getrokken. De snijpunten van de kist moeten worden uitgevoerd zoals op de grillage – met een halfhouten trimmen we alle scheuren en verbindingen nat en dichten we af met zomerschuim.
Het vloerframe, met uitzondering van de cellen die volledig onder het terras liggen, is gevuld met minerale wol en bedekt met een semi-permeabel (150 g / m2) diffusiemembraan. De vloer wordt over het hele vlak gelegd met een randplank. In de cellen onder het terras maken we ventilatiegaten in de frameborden.
Muren, hoeken, openingen en landhoofden
Verdere werkzaamheden beginnen met twee muren tegenover de hoekzolder. Eerst leggen we op een vlakke basis van het huis een frame van planken op een rand met buitenafmetingen van 570×240 cm op een vlakke basis van het huis en monteren we het op zelftappende schroeven.In het gemonteerde frame voegen we rekken van 2,4 m planken 24×150 mm toe met een interaxiale steek van 60 cm. 60 cm Deze korte planken worden gebruikt als horizontale balken in het frame voor het verbinden van de omhulling.
We heffen de muur verticaal op en bevestigen deze tijdelijk aan de basis met plankhellingen. De onderplaat van het muurframe wordt om de 40 cm met pluggen van 120 mm aan de randen van het vloersysteem bevestigd, de tweede muur wordt op dezelfde manier gemonteerd en loodrecht op de eerste geïnstalleerd, tijdelijk vastgezet met hoofddoeken.
Merk op dat de buitenste hoek “leeg” is. We bedekken het met schuim, plaatsen een hout van 60×60 mm en schroeven de buitenste planken van twee muren erop, nadat we eerder gaten hebben gemaakt voor zelftappende schroeven van 100 mm.
We monteren de rest van de muren op dezelfde manier, de binnenhoek wordt op dezelfde manier verwerkt als de buitenste. Van buitenaf omhullen we het huis met 12 mm platen van OSB 2400 lang, zodat de verticale naden precies op het midden van de palen vallen. Maak de platen 200 mm boven het muurframe los; aan de onderkant gaat de ommanteling minimaal naar het midden van de grillage. Op de hoeken worden de randen weergegeven langs het frame van de aangrenzende muur.
Als een zijde is dichtgenaaid, schuift u een staaf van 40×40 mm langs de verticale rand van binnenuit en vult u de resterende ruimte met schuim. Vanuit dezelfde hoek beginnen we de volgende muur te bedekken, bevestigen de randen van de vellen aan de verbindingsstang.
Om deuropeningen te vormen, kiest u een plank van 50×150 mm en slaat u er een installatiedoos uit met binnenafmetingen van 100×210 cm voor de toegangsdeur en 80×210 voor binnen (met een breedte van 70 cm). Voor de installatie wordt de verticale muurpaal volledig uitgesneden (kan worden opgedeeld in 4 dwarsbalken), na installatie van de doos bovenop de verticale staander worden 35 cm inzetstukken van de planken toegevoegd.
Raamblokken met een openingsbreedte van minder dan 60 cm worden gevormd door horizontale balken toe te voegen. Het blok voor een breed raam is samengesteld uit een bord van 150×50 mm en op dezelfde manier als de deur in het frame gestoken, maar in dit geval moeten er fragmenten uit ten minste twee rekken worden gesneden en moeten de T-vormige verbindingen worden versterkt met hoofddoeken.
Alles wat u moet weten over dakbedekking en zolder
Om te besparen op kou en warmte, moet het plafond een laag minerale wolisolatie hebben met een dikte van minimaal 200 mm. In dit geval is het beter om het dak enkelvoudig geventileerd te maken. Een zolder kan zijn, maar alleen als opslagruimte voor materialen met een nuttige hoogte van 40-60 cm.
Vanaf een plank van 150×50 mm slaan we trapeziumvormige enkelvoudige spanten met een hoogte van 60 cm achteraan en 110 cm vooraan neer. Er worden twee trussen van zes meter boven het “complete” deel van het huis geplaatst en er komen er nog vijf met een lift boven de zolder..
Om een voldoende breedte van de ribbe te verkrijgen, wordt een contrarooster van een 50×50 mm staaf met zelftappende schroeven op de onderste planken van de spanten geschroefd. Het bovenblad van de truss is langer dan zes meter door 40 cm overstekken aan de voor- en achterzijde van de woning. Daarom zal het nodig zijn om het bestaande hout samen te voegen met de voeringen, of om een langer hout te importeren. Verticale jumpers worden anderhalve meter van de lage rand van de spanten geplaatst. De spanten zijn aan de voorkant verstevigd met soortgelijke rekken, maar ze worden precies boven de muren geplaatst onder het directe naaien van het terras van vloer tot dak. De ingang van de zolder bevindt zich in het breedste deel – in de binnenhoek van het terras.
Bevestig de spanten aan het muurframe door de oplossing van de laatste bovenaan aan te passen. Voeg vervolgens tussen de spanten tussenvloerbalken toe van een plank van 150×50 mm met een tengellat van 50 mm. Zoom het OSB-plafond met een dikte van 9 mm en schroef de buitenhuid van het huis aan de uiteinden van het plafond. Vul alle openingen op de kruispunten met zomerschuim, plaats vervolgens een dampscherm en minerale wol in het plafond, spijker er een winddicht dampdoorlatend membraan bovenop. Bedek de vloer van de zolder met 12 mm OSB-platen met het bijsnijden van de groeven voor de spanten. Naai de verticale wanden van de zolder met OSB-platen langs de verticale spanten in de spanten, isoleer ze zoals gewenst. Bedek de spanten met plasticfolie en leg een koud dak van metaal of geprofileerde plaat.
Interne en externe afwerking
Tot slot zullen we aanbevelingen doen voor het afronden van het werk. Buiten heb je een plat vliegtuig met verborgen rekken om de 60 cm, daarom passen zowel plastic gevelbeplating als een blokhuis perfect.
Voor interieurdecoratie suggereert gipsplaat zichzelf, maar directe bevestiging aan de rekken zal een vergissing zijn: het houten frame loopt veel, er zullen scheuren verschijnen. Muren kunnen worden ommanteld met OSB, gevolgd door het verfijnen van MDF-panelen of dakspaan. Als u nog steeds van plan bent om gipsplaat te gebruiken, bereidt u het profielframe voor volgens alle regels.
Beste lezer, ik heb een vraag namens jou over het DIY tuinhuis. Ben je op zoek naar tips over het bouwen van een tuinhuisje of wil je weten waar je bouwplannen en materialen kunt vinden? Misschien wil je ook weten welke gereedschappen je nodig hebt of hoeveel tijd het kost om zelf een tuinhuis te bouwen. Wat specifiek zou je willen weten over het DIY tuinhuis?