Hoe maak je een frame van een metalen trap tussen de niveaus

Hoe je thuis een frame van een metalen tussenleveltrap maakt en welke materialen en apparatuur hiervoor nodig zijn, lees dit artikel..

Hoe maak je een frame van een metalen trap tussen de niveaus

Natuurlijk heeft elke eigenaar die besluit een zolder uit te rusten of een huisje te bouwen, op twee of meer niveaus, het recht om te beslissen wat hem financieel beter uitkomt: een geprefabriceerde trap kopen, een trap bestellen bij een gespecialiseerd bedrijf of deze zelf maken. Overal zijn er voor- en nadelen.

Dus bij het kopen van een kant-en-klare universele set, bestaat het risico dat u niet in de trap loopt langs de hoogte van de opening, die beladen is met verwondingen voor thuis en gasten. Slechts een paar – drie centimeter van het verschil tussen de laatste stap naar het uitgangsplatform, en dat is alles – stoten, kneuzingen, breuken … Bovendien kan de prijs van zo’n set indrukwekkend zijn en oplopen tot $ 2.000!

Niet minder, en vaker – duurder is de aanschaf van een ladder bij een gespecialiseerd bedrijf. Ja, in dit geval, met de aanpassing van de stappen aan het niveau, zal waarschijnlijk alles in orde zijn. Er zal zeker een origineel ontwerp en een creatieve aanpak zijn, maar de snelheid van uw bestelling hangt af van de werklast van de specialisten van het bedrijf en het kan blijken dat het lang zal duren om uw bestelling met vooruitbetaling af te ronden. En er zijn ook eendaagse firma’s …

“Als je iets goed wilt doen, neem het dan en doe het zelf!” – deze geparafraseerde uitdrukking is het meest geschikt voor de voorgestelde methode om een ​​tussenleveltrap te maken. Tegen de laagste kosten (niet meer dan $ 400) kunt u de trap naar eigen inzicht en in het tempo dat u aankan maken. Wat is hiervoor nodig? Kies allereerst het materiaal en beslis precies over het project.

Selectie van materiaal voor een metalen frame

De meest winstgevende constructie in termen van materiaalkosten kan worden beschouwd als een houten trap op een metalen frame met één boogpees en gelaste vlechten. Het is duidelijk dat u in dit geval geen geld hoeft uit te geven aan twee bowstrings, zoals nodig zou zijn voor een ladder met een houten frame. Er zijn geen stootborden nodig die kunnen worden genegeerd, omdat het metalen frame er altijd geweldig uitziet in elk interieur. En er is geen extra bevestiging van de ladder nodig, omdat deze, met de juiste materiaalkeuze, een zeer zware last kan dragen.

Dus om het metalen frame van de trap te maken, dat in de opening wordt geïnstalleerd, waarvan de voorbereiding in het vorige artikel is beschreven, heb je drie soorten gewalst metaal nodig:

• Elektrisch gelaste vierkante stalen buis 80 x 80 mm – 6 m;
• Elektrisch gelaste rechthoekige buis 80 x 45 mm – 6 m;
• Vierkante buis 20 x 20 mm – 60 m.

Het doel van gewalst metaal wordt weergegeven in tabel 1.

Huurnaam	Hoeveelheid (p / m)	Installatie locatie	Totaal (p / m)
Gelaste vierkante buis 80 x 80 mm	3	Boogpees	3
Gelaste vierkante buis 80 x 80 mm	1.5	Opwindframe	4.5
Gelaste vierkante buis 80 x 80 mm	1.5	Kosoura	6
Gelaste buis 80 x 45 mm	2,3	Opwindframe	2,3
Gelaste buis 80 x 45 mm	3.7	Omheiningspalen	6
Vierkante buis 20 x 20 mm	1.5	Opwindframe	1.5
Vierkante buis 20 x 20 mm	2,7 x 9	Frame van treden “duck step”	25,8
Vierkante buis 20 x 20 mm	25	Leuningen en balusters	50,8
Vierkante buis 20 x 20 mm	9.2	Hekken en leuningen	60

Daarnaast zijn de volgende ondersteunende materialen vereist:

• Doorslijpschijven diameter 125 mm dikte 1,6 mm – 12 stuks;
• Slijpschijven, diameter 125 mm – 3 stuks;
• DC laselektroden diameter 3,2 mm – 5 kg;
• DC laselektroden diameter 1,6 mm – 1 kg;
• Roestomvormer – 2 L;
• White – spirit – 1 l;
• Metaalprimer – 2 l.

En uitrusting:

• Omvormer voor lassen;
• Haakse slijper (slijper) met een vermogen van minimaal 800 W;
• Boren;
• Veiligheidsbril, transparant;
• Welder’s masker;
• Potlood, meetlint, vierkant;
• Lastafel;
• Klembevestiging instelbaar van 0 tot 800 mm;
• Ondeugd;
• Primer- en transducerborstels;
• Poetslappen voor het ontvetten van metalen;
• Lassershandschoenen en beenkappen.

Al het bovenstaande metaal kan worden vervangen door vergelijkbare roestvrijstalen gewalste producten. In dit geval zijn elektroden ook nodig voor het lassen van roestvrijstalen constructies. En er is geen anticorrosiebehandeling nodig. De prijs van roestvrij staal is echter zo hoog dat de kosten van een ladder ongeveer verviervoudigen.!

Selectie van lasapparatuur

Handmatig booglassen van metalen is geen gemakkelijke taak. De specialiteit van een lasser vereist veel praktische ervaring en begrip van de theoretische grondslagen van lassen. Maar met de komst van draagbare omvormers is het een stuk eenvoudiger geworden. Deze machines lossen bijna alle lassersproblemen in één klap op. En deze problemen zijn als volgt:

Boogontsteking

Conventionele lastransformatoren behouden de uitgangsspanning, die rechtstreeks afhangt van de ingangsspanning, en bij een lage spanning in het netwerk wordt het onrealistisch om de boog te ontsteken – de elektrode ‘plakt’ en wanneer er stroom wordt toegevoegd, begint het metaal daarentegen uit te branden. De omvormers zijn zo ontworpen dat de uitgangsspanning niet afhankelijk is van de ingangsspanning en de ingestelde stroom behouden blijft ongeacht de spanning in het netwerk. Alle moderne omvormers zijn uitgerust met systemen van klevende elektroden en lichtboogontsteking.

Verbrand of onderverbrand metaal tijdens het lassen

Deze problemen zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat het moeilijk is om een ​​vaste waarde van de lasstroom in conventionele lasmachines te handhaven. Het is altijd veranderlijk en is direct afhankelijk van de netspanning. Bij lasinverters wordt de stroomwaarde ingesteld door de potentiometer op een bepaalde positie in te stellen in overeenstemming met de lasstroomschaal. Wanneer het metaal is uitgebrand, wordt de las verzwakt, verschijnen holtes en doorlopende gaten in de te lassen delen. Bij te weinig verbranding wordt de naad ook verzwakt en kunnen de te lassen delen gemakkelijk uit elkaar vallen.

Houd de boog vast en verplaats de elektrode

Dit probleem vormt de grootste uitdaging voor de beginnende lasser. Nadat de boog is ontstoken, moet u de elektrode een kanteling van ongeveer 15 ° geven en deze beginnen te bewegen ten opzichte van de verbinding van de te lassen delen. Bovendien kunnen de bewegingsrichting en kanteling van de elektrode van twee soorten zijn: kantelen naar de beweging van de elektrode toe en in tegengestelde richting. Beide methoden om de elektrode te verplaatsen zijn correct, maar de kwaliteit en het uiterlijk van de las kunnen enigszins variëren. Gelijktijdig met de longitudinale beweging van de elektrode, is het noodzakelijk om deze tijdens het branden in de dwarsrichting te verplaatsen. De lengte van de boog hangt hiervan af, die kort of lang kan zijn. Alle basistypen elektroden zijn ontworpen voor kortsluitbooglassen, dat wil zeggen dat u de elektrode constant in dwarsrichting moet voeden, zodat de afstand tot de te lassen oppervlakken ongeveer twee diameters van de elektrode is. Lasomvormers, die een bepaalde stroom kunnen vasthouden, en ook omdat deze stroom constant is, zijn niet erg kritisch voor de lengte van de boog, en de kwaliteit van de naad hangt weinig af van welke boog werd gebruikt om te werken.

Lassen van onderdelen in verschillende ruimtelijke posities en bewegingsrichtingen van de elektrode

Bij het lassen van onderdelen die niet op een horizontaal oppervlak kunnen worden gelegd, is het belangrijk om te begrijpen dat de zwaartekracht evenzeer werkt op een druppel water als op een druppel gesmolten metaal. En het belangrijkste bij het lassen van verticale of plafondnaden is om op tijd te stoppen en te wachten tot de druppel metaal in de naad een beetje is afgekoeld, en onmiddellijk de boog in de buurt te ontsteken, en dus steeds hoger naar het einde van de naad te gaan. Deze lasmethode wordt hechtlassen genoemd. En het is niet moeilijk om het weer onder de knie te krijgen, werken met een omvormer.

Tegenwoordig zijn zowel het uiterlijk als de interne vulling van elke omvormer voor alle fabrikanten praktisch hetzelfde. Het heeft voor een thuisvakman geen zin om professionele apparatuur te kopen. Deze apparatuur is natuurlijk stabiel in gebruik, de prestaties zijn niet afhankelijk van de waarde van de netspanning en er kunnen verschillende extra apparaten op worden aangesloten, zoals een toorts voor argonbooglassen, maar het is erg duur. De beroemdste Finse omvormers kosten dus $ 800!

Er zijn echter modellen voor thuisgebruik. Dat wil zeggen, dergelijke apparaten kunnen niet de klok rond worden gekookt, hun outputparameters zijn relatief afhankelijk van de netspanning, maar over het algemeen hebben ze zichzelf perfect bewezen in het werk. Foto 1 toont een typisch voorbeeld van zo’n omvormer. Dit apparaat, met een gemiddelde prijs van $ 200, heeft ingebouwde functies voor boogregeling, lichtgewicht ontsteking, blokkeren wanneer de elektrode blijft steken.

De ervaring leert dat dit soort lasinverters te vertrouwen is, en zelfs als de machine het begeeft nadat er tenminste één ladder aan is gelast, betaalt hij zichzelf al terug.

Maar naast het kiezen van het lasapparaat zelf, moet u de juiste elektroden kiezen en leren hoe u de lasstroom instelt.

Lasstroomparameters en vereiste elektroden

De ervaring leert dat het beter is om geïmporteerde laselektroden te gebruiken om met dergelijke goedkope omvormers te werken. Foto 2 toont de elektroden van het Zweedse concern ESAB OK 46.30

Deze elektroden zijn ontworpen voor de meest onervaren lasser. Ze ontbranden heel goed en kunnen in elke richting worden gekookt. Zelfs als er een burn-out optreedt, kan het gat gemakkelijk met enige vaardigheid worden aangedraaid..

De waarde van de lasstroom is rechtstreeks afhankelijk van de dikte van het gelaste metaal. Foto 3 toont de lasstroomschaal van de inverter. De foto toont een stroomsterkte van 65 A.Als je de merktekens van de fabrikant op de schaal gelooft, dan moet je met deze stroom het metaal koken met elektroden met een diameter van 2,5 mm, maar in feite is zo’n stroom nodig voor hoogwaardig lassen van metaal van 3 mm dik met elektroden met een diameter van 3,2 mm. Maar als u de aanbevolen stroomwaarde volgt, begint deze voor een elektrode van 3,2 mm vanaf 90 A, maar voor een metaal met een dikte van 3 mm zal dit veel zijn en is metaalverbranding gegarandeerd.

Over het algemeen is er een regel voor het instellen van de lasstroom. Het is noodzakelijk om het huidige gemiddelde voor een bepaalde diameter van de elektrode in te stellen en vervolgens de boog kort op het testwerkstuk te ontsteken. Als de afgezette druppel metaal bijna rond is, dan is de stroom klein, als de druppel vlak is en er veel vastzittende spatten eromheen zitten, dan is de stroom te groot, maar als de druppel enigszins bol is en het aangrenzende oppervlak schoon is, dan is de stroom wat je nodig hebt – je kunt koken!

Nadat u zich vertrouwd heeft gemaakt met de korte cursus van de lasser, kunt u doorgaan naar het praktische gedeelte. Maar voordat u de omvormerhouder zelf in handen neemt, is het de moeite waard om te onthouden verschillende veiligheidsregels voor lassen:

• Werk niet binnenshuis. Zorg voor goede ventilatie en probeer zoveel mogelijk buiten te werken;
• De boog zendt harde ultraviolette straling uit. Draag lange mouwen;
• Een broek moet over de schoenen worden getrokken. Een druppel gesmolten metaal in een schoen kan ernstige brandwonden veroorzaken;
• Gebruik altijd een beschermend masker. Je kunt niet naar de boog kijken – hoornvliesverbranding! Nu zijn er comfortabele maskers met kameleonglas. Terwijl de boog niet brandt, is het glas transparant, maar zodra het oplicht, wordt het glas bliksemsnel donker;
• Gebruik geen normale handschoenen. Gebruik altijd zware suède laslegging. Alleen zij kunnen gegarandeerd beschermen tegen brandwonden;
• Pak de elektrode niet met blote handen vast! Gevaar voor elektrische schokken!

Opwindframe

In het beschouwde voorbeeld bestaat de trap, die in de voorbereide opening zal worden ingeschreven, uit twee delen: een frame van twee opwindtreden en een boogpees met aangelaste vlechten en trapframes in een “eendentrede”, waarop houten treden van de overeenkomstige vorm zullen worden geïnstalleerd.

Eerst moet je het frame van de opwindstappen maken. Het is te zien op foto 4. Zoals je kunt zien, is dit een complexe knoop die in verschillende delen kan worden verdeeld. Het cijfer 1 markeert de voorste rek van het frame. Het is gelast uit een buis van 80×80 mm. De eindwanden van dit onderdeel zijn gelast met pluggen en steunkussens zijn aan de poten gelast, waarin gaten worden geboord voor het monteren van ankerbouten.

Nummer 2 op de foto toont het frame van de bovenste spoel. Het bestaat uit 5 delen die aan de A-stijl zijn gelast. Zoals u kunt zien, zijn voor dit frame buizen met een doorsnede van 80×45 mm en 20×20 mm gebruikt. Bovendien is het halfronde deel gemaakt van een rechte buis. Als u geen buigapparatuur tot uw beschikking heeft, kunt u dit onderdeel maken door een rechte buis van de juiste lengte van drie kanten af ​​te snijden met een stap van 2–2,5 cm. Daarna is het gemakkelijk te buigen en de vereiste buigradius te geven, en de resulterende sleuven te lassen met een elektrode met een diameter van 2 mm lasstroom 45 A.

Onder nummer 3 bevindt zich het frame van de eerste winder. Het bestaat uit vier delen. Het aantal andere stappen is afhankelijk van het niveau van deze stap. In dit voorbeeld wordt de hoogte van de eerste trede van het frame gelijk gesteld aan 18 cm. Hiervan wordt 2 cm besteed aan het verdiepen van de rekken in de bestaande coating en vervolgens wordt nog eens 4 cm dikte van de houten trede toegevoegd aan de resterende 16 cm. En zo komt het netto niveau van de eerste trede 20 cm boven het vloerniveau uit. Dienovereenkomstig moet de tweede trede een niveau van 20 cm bereiken vanaf de eerste en zal de hoogte van het voorste framedrager (item 1) 38 cm zijn.

Alle knopen worden een voor een gelast, beginnend bij het voorframe, vervolgens worden ze op een vlakke tafel gemaakt en gemaakt met spijkers. Daarna wordt de positie van het hele frame als geheel aangepast en worden alle verbindingen volledig verbrand.

Frame van een metalen ladder aan een touwtje

De volgende fase van het werk aan de constructie van een metalen tussenleveltrap is het lassen van een rechte mars met stringers en de installatie ter plaatse. Dit werk vereist een vierkante gelaste buis van 80 x 80 mm. Voordat u doorgaat met de installatie van de stringers, moet u de buis doorsnijden die als een boogpees op zijn plaats zal werken. Om dit te doen, moet u vrije toegang hebben tot de bovenste stalen balk van de opening en het frame van de opwindtreden met ankers op de vloer van het lagere niveau bevestigen. Foto 5 toont de bovenbalk voorbereid voor meting en installatie..

Na deze werkzaamheden moet u de afstand van de bovenkant van de balk tot de bovenkant van het haspelframe meten, rekening houdend met het feit dat het nodig is om deze vanaf de zijkant van de pees te overlappen (foto 6).

Deze afstand moet worden gereserveerd op een werkstuk uit een vierkante buis 80 x 80 mm van geschikte lengte. Vervolgens moet u de afstand meten van de onderkant van de bovenbalk tot het onderste punt van het frame van de haspel. Leg het opzij op de buis, nadat u eerder de vertrekhoek hebt gemarkeerd, die kan worden gemeten met elk goniometrisch gereedschap, vanaf het bovenste contactpunt van de balk en de toekomstige pees..

Nadat alle punten op de blanco van de pees zijn gemarkeerd, moet u de buis met een slijper afsnijden en op zijn plaats proberen, en indien nodig aanpassen. Foto 7 laat zien waar de bovenrand van de boogpees de balk raakt voordat deze wordt gelast.

De hele boogpees met stringers geïnstalleerd op het frame van de winderstappen wordt getoond in foto 8. Zoals je op de foto kunt zien, zijn stringers niets meer dan segmenten van dezelfde vierkante buis waaruit de pees zelf is gemaakt, er haaks op gelast met een trede gelijk aan de hoogte van de treden. In dit geval is het 20 cm De bovenkant van de stringers wordt zo gesneden dat wanneer de boogpees in de opening wordt geïnstalleerd, horizontale platforms worden verkregen waarop de stepframes daarna worden gelast.

Frame van treden ‘in een eendenstap’

Ladders met een helling van meer dan 40 ° zijn buitengewoon lastig om erop te lopen. Om dit nadeel op te heffen, worden de treden in een speciale, peddelvormige vorm gemaakt en kruiselings geïnstalleerd. Dus, hoe steil de trap ook is, het loopvlak zal altijd voldoende breed zijn, zodat het gemakkelijk is om uw voet niet alleen op de stijging, maar ook tijdens de afdaling te zetten. Het enige nadeel van zulke ladders is dat je er als een eend overheen moet waggelen. Vandaar de naam van de trap – “duck step”.

Aangezien de helling van de ladder in dit voorbeeld 47 ° is, is de optie “eendenstap” het meest geschikt om het probleem van het gemak van de ladder voor afdalen en opstijgen op te lossen. Maar de frames van dergelijke stappen zijn veel gecompliceerder dan gewone rechte. Om de taak te vereenvoudigen, kunt u frames maken zonder af te ronden, en alleen de houten treden zelf afronden, die bovenop de metalen treden worden geïnstalleerd..

Het materiaal voor het frame is een vierkante buis met een doorsnede van 20 x 20 mm. In totaal moet u in dit geval 9 stappenframes lassen. Ze worden afzonderlijk gemaakt en vervolgens op de stringers op hun plaats gelast.

Voordat u met het werk begint, moet u een tekening of schets maken, die de afmetingen van de onderdelen aangeeft. Het is voldoende om het met de hand op een stuk papier te maken en het altijd voor je ogen te hebben (foto 9).

Het materiaal moet worden gesneden volgens de afmetingen in de tekening. Je kunt het in één keer in alle fasen snijden, of je kunt het in een of twee snijden, zodat je bij een fout niet veel metaal tegelijk bederft. In industriële omstandigheden worden hydraulische guillotinescharen gebruikt om te snijden. Thuis is alleen een grinder beschikbaar. Om het snijden van hoeken gemakkelijker te maken, kunt u een universele mal voor een slijpmachine kopen die precies de gegeven hoeken behoudt. Foto 10 toont blanco’s die in twee stappen door een molen zijn gesneden.

Vervolgens moeten de details van het frame worden voorbereid om te lassen. Dat wil zeggen, verzamel ze op een plat, plat oppervlak en lijn ze uit met een vierkant. Dit proces is te zien op foto 11. Nadat de onderdelen op elkaar zijn gemonteerd, moeten ze van bovenaf worden aangedrukt met blanco’s uit de andere trede, zodat ze niet verspreiden wanneer ze beginnen te worden gelast (foto 12). Hiervoor kan een sjabloon worden gemaakt. Teken op een stuk OSB bijvoorbeeld een trede op ware grootte en draai de schroeven vast in de hoeken en het midden van de buitenste lijnen. In de resulterende geïmproviseerde dirigent moet je de framedelen vullen en ze rustig vastpakken. Maar voor de negen stappen die in dit voorbeeld moeten worden gelast, kun je het zonder geleider doen.

Nadat de onderdelen van het frame, voorbereid om te lassen, zijn ingedrukt, kunt u ze op verschillende plaatsen pakken. Vervolgens moet u de geometrie van het frame van de trede opnieuw controleren met een vierkant, indien nodig iets corrigeren en de verbindingen aan de ene en de andere kant volledig lassen. Foto 13 toont het frame, aan één kant gelast bij de verbindingen, en op foto 14 het reeds volledig gelaste frame.

Zodat de naden de installatie van de houten trede niet hinderen, moeten ze worden geschuurd. Het is gevaarlijk om hiervoor een conventionele doorslijpschijf te gebruiken! U moet een draaischijf aanschaffen. Het is veel dikker dan de afgesneden en heeft een convexe vorm, waardoor het sterker is. Foto 15 toont zo’n schijf en foto 16 toont een stap die is voorbereid voor het slijpen van de naden. Om het frame niet met uw handen vast te houden, moet u het met een klem op de tafel bevestigen. Na het schuren ziet het frame eruit zoals op foto 17.

Na het schuren moeten de kozijnen worden voorbehandeld tegen corrosie en worden geprimerd.

Anticorrosiebehandeling van metalen constructies

Ondanks het feit dat nu bijna alle verven voor metaal luidkeels worden gepositioneerd als “direct op roest aangebracht”, hoeft u deze reclamebeweging niet te vertrouwen. De roest die onder de verflaag achterblijft, verandert niet in een sulfaatbeschermingslaag, maar blijft roest. Hierdoor gaat het roestvaste lakwerk nog geen drie jaar mee. Daarom is het beter om een ​​anticorrosiebehandeling van metalen constructies uit te voeren..

Deze procedure bestaat uit drie delen: ontvetten, roestverwijderaar en primen. Het ontvetten gebeurt met een doek die rijkelijk is bevochtigd met oplosmiddel. Voor dit doel kunt u benzine “Galosha”, terpentine, aceton, oplosmiddel en elk ander organisch oplosmiddel gebruiken.

Verder wordt een roestomvormer overvloedig aangebracht op het oppervlak van het ontvette metaal. Dit kunt u het beste doen met een borstel en de transducer zelf wordt in een cuvet gegoten, zoals weergegeven op foto 18.

Nadat de roestomvormer op het metalen oppervlak heeft gereageerd, wordt deze bedekt met een beschermende sulfaatlaag, waarop een primerlaag kan worden aangebracht..

De primer wordt in de regel gebruikt in het merk GF – 21 met een bruine of grijze kleur. Het kan worden aangebracht met een kwast of spray. Breng een laag aan, die 24 uur goed mag drogen. Foto 19 toont de voltooide stepframes na het primen..

Gevolgtrekking

Wanneer u beslist over de onafhankelijke fabricage van een tussenliggende trap, moet u zich ervan bewust zijn dat u niet alle ervaring kunt passen en alle fouten in één artikel kunt voorkomen. Ervaring wordt alleen opgedaan door te oefenen. Daarom zullen sommige fouten onvermijdelijk zijn, maar nadat je deze fase hebt doorlopen en je eigen metalen trapframe hebt gemaakt, kunnen we aannemen dat je de basis van het lassen onder de knie hebt. Het frame dat in het voorbeeld wordt getoond, is volledig onafhankelijk gemaakt met behulp van de apparatuur die in het artikel wordt genoemd.

Maar nadat de boogpees met de stringers en het frame van de opwindtreden klaar zijn, kunt u doorgaan met de installatie van de stepframes op de boogpees, het vervaardigen van houten treden, leuningen en trapleuningen. Lees over dit alles in het volgende artikel..