Hoe u een tussenliggende trap met uw eigen handen installeert

Een stijlvolle en mooie trap is altijd een interieurdecoratie. Een uitgebreide trap in een minimalistisch interieur zal er echter niet goed uitzien, omdat deze te veel aandacht naar zich toe trekt. Maar de trap tussen de niveaus mag niet het centrum van het thuisuniversum zijn. Er zijn veel andere decoratieve elementen die bewonderenswaardig zouden moeten zijn. De juiste verhouding tussen de stijl van het versieren van een trap en alle andere elementen is een taak die de oorspronkelijke ontwerpprestaties waardig is. In het voorbeeld met een metalen ladder op één boogpees met twee kronkelende treden en negen graden “eendentrede”, begint het ontwerp met de installatie van de frames van deze treden op de boogpees..

Installatie van stepframes in een “duck step” op een boogpees

De problematische plaats van de ladder aan één snaar is de bevestiging van het opstapframe aan de kosour. Alle belasting die optreedt wanneer mensen erlangs bewegen, wordt op het midden uitgeoefend en de grootte van de belasting hangt af van de lengte van de hefboomarm die wordt gevormd door het loopvlak van de trede. Dat wil zeggen, hoe verder van het midden van de ladder een persoon zijn voet plaatst, hoe groter de inspanning wordt overgebracht naar het bevestigingspunt van de trede aan de stringer. Daarom is het belangrijk dat deze houder zo betrouwbaar mogelijk is. De sterkste verbinding van metalen onderdelen is een lasverbinding.

Foto 1 laat zien dat de frames van de treden in de “duck step” afwisselen met smalle en brede zijkanten. Om de locatie van de treden ten opzichte van elkaar tijdens het lassen te regelen, kunt u een loodlijn gebruiken, die duidelijk zichtbaar is op foto 1. Het is handig om de opening tussen de rand van de trede en de helling van de opening te controleren met behulp van de loodlijn die aan de rand van de opening is bevestigd. Deze opening moet in de orde van grootte van twee centimeter zijn. Maar de horizontale positie van de treden in twee vlakken (voor – achter en links – rechts) moet worden gecontroleerd met een waterpas (foto 2).

Om geen fouten te maken bij het lassen, hoeft u eerst maar op een bepaald punt het frame van de trede te lokken en de positie in waterpas te corrigeren. En daarna het frame volledig lassen. Hechtingen moeten maximaal worden aangebracht. Ondanks dat elke millimeter van de lasnaad een last van 50 kilogram kan dragen, is het beter om jezelf te verzekeren. De trap moet veilig zijn!

Nadat alle treden op hun plaats zijn en stevig zijn gelast, moet u de naden van schaal reinigen en eroverheen schilderen met aarde. Je kunt nu de trap oplopen. Maar dit is niet genoeg. Voor gemak en veiligheid is er niet genoeg hekwerk en leuningen.

Installatie van leuningen en hekken

Veiligheidshekken en leuningen in trappen vervullen niet alleen hun beoogde doel – om te dienen als ondersteuning voor handen bij het op en neer gaan, maar ook als een decoratieve functie. Er zijn veel kant-en-klare leuningpalen, balusters en leuningen van een grote verscheidenheid aan materialen die met succes kunnen worden gebruikt voor het zelf monteren van de trap. In dit voorbeeld zijn de leuningpalen gemaakt van 80 x 45 mm buis, en zijn de balusters en leuningen gemaakt van een vierkante buis met een doorsnede van 20 x 20 mm.

Het werk begint met de voorbereiding van balusters en relingpalen. De balusters zijn in dit geval stukjes van een vierkante buis met een doorsnede van 20 x 20 mm en een lengte van 1,1 m, en de relingpalen zijn stukjes buis van 80 x 45 mm met een lengte van 1,3 m. Nadat alle blanco’s zijn gesneden, kunt u doorgaan met de installatie van de balusters beginnend bij de lagere treden. De balusters worden vastgeplakt om te lassen, verticaal in waterpas gezet en volledig verbrand langs de omtrek van de basis. Het hele proces wordt getoond op foto’s 3 en 4..

De grootste moeilijkheid is de installatie van leuningen op de kronkelende treden. U kunt de taak vereenvoudigen door de halfronde delen te verlaten, maar in dit geval moet u twee overgangen maken van de ene stap naar de andere. Foto 5 laat duidelijk zien hoe deze moeilijke plek gemarkeerd kan worden..

Het lassen moet een voor een worden gedaan. Las eerst het onderste deel van de reling, snijd dan het overtollige deel ervan op zijn plaats af en pak het eerste schuine deel, dan het volgende platte deel en het tweede schuine deel. Het resultaat zou je moeten krijgen, zoals op foto 6. Je kunt de reling bij de ingang afronden door een recht buissegment in sectoren te knippen en te lassen. Het eindstuk moet worden gedempt door er een vierkante plaat op te lassen. Na het lassen blijft het om de naden te slijpen en is het afgeronde deel klaar.

Hellende delen van de reling worden op voorgesneden balusters gelast onder een hoek die gelijk is aan de helling van de trap. Aan de zijkant van de opening op het bovenste niveau is een hek geïnstalleerd dat met schroeven aan de vloer is bevestigd. De reling moet links en rechts over de relingpalen gaan. Een algemeen bovenaanzicht van de leuningen en hekken is te zien op foto 7. Na het lassen dient u de naden te slijpen en kunt u verder gaan met schilderen en lakken.

Decoratieve beschildering van het metalen frame

Lakwerk begint met een anticorrosiebehandeling, die is onderverdeeld in drie fasen: ontvetten, ontroesten en primen. Het ontvetten wordt uitgevoerd met elk organisch oplosmiddel waarin u een doek moet bevochtigen en alle structuren grondig moet afnemen. Aangezien de meeste leuningen en leuningen verticaal zijn geplaatst, is het beter om een ​​gelomvormer te gebruiken om roest te verwijderen, die niet van verticale oppervlakken wegvloeit, economisch en effectief is..

Advies:na verwerking met een gel-converter de oppervlakken opnieuw ontvetten, aangezien deze stoffen bevat die een waslaag op het metalen oppervlak vormen.

Het primen wordt uitgevoerd door de aanbevolen fabrikant van het verf- en lakmateriaal dat u besluit te gebruiken voor de laatste primer. In dit voorbeeld wordt de afwerking gemaakt met Hammerite-hameremail, dat niets tegen de huishoudelijke GF-21-primer heeft. De primer moet na behandeling met de converter op het gedroogde oppervlak worden aangebracht.

Een dag later na het aanbrengen van de primerlaag, kunt u doorgaan met het decoratief schilderen van de lijst. Foto 8 toont een pot met hameremail, die het frame van de trap zal bedekken. Ondanks het feit dat alle verven voor metaal van het Engelse bedrijf Hammerite Products Ltd, dat sinds 1998 deel uitmaakt van het internationale chemieconcern ICI, zijn ontworpen om op roest te worden aangebracht, is het beter om een ​​volledige reeks maatregelen te nemen ter bescherming tegen corrosie. Zelfs ondanks het feit dat de trap tussen de verdiepingen binnenshuis wordt bediend. In dit geval blijft de verf druipen, de textuur voelt prettiger aan en ziet er aantrekkelijker uit.

Het belangrijkste verschil tussen Hammerayt-hameremail en ander email van een vergelijkbare klasse is dat het geen thermische droging nodig heeft. Het volstaat om het glazuur in twee lagen aan te brengen met een gewone borstel met een tussenpoos van minstens drie uur en dat is alles – een hoogwaardige decoratieve coating, bestand tegen alle soorten schokken, inclusief hamerslagen, je bent klaar! Maar hameremail wint ongeveer tien dagen aan kracht. Daarom moet u het tijdens deze periode niet op sterkte controleren. Foto’s 9 – 11 tonen aanzichten van het trappenhuis, beschilderd met Hammerayt hameremail.

Tips:Breng het glazuur niet in één keer in een dikke laag aan in de hoop de klus sneller te klaren. Ondanks dat de verf een geleiachtige consistentie heeft, met een dikke laag, kan deze onder zijn eigen gewicht vloeien. Het is beter om twee dunne lagen aan te brengen, die zeer goed liggen en snel drogen, zonder druppels te vormen en door te zakken.

Laat bij het aanbrengen van de eerste laag glazuur een pad vrij in het midden van de ladder zodat je deze kunt gebruiken terwijl de verf droogt. De praktijk leert dat u verffabrikanten niet moet vertrouwen die beloven dat hun producten zeer snel drogen! Zo droogde het email van dit merk op tot het punt waarop het niet meer aan schoenen plakt, in een dag in plaats van een paar uur, zoals in de reclamefolder staat..

Nadat de tweede laag glazuur helemaal droog is, kun je beginnen met het maken en decoreren van houten treden.

Hoe en van wat houten treden te maken in de “eendstap”

Het lijdt geen twijfel dat het beste materiaal voor de treden van de interne interleveltrap hout is. Het voelt warm aan, het is aangenaam om er blootsvoets op te lopen, het hout heeft een mooie structuur en past in elke interieurstijl. Maar hout heeft zijn nadelen. De belangrijkste is vervorming wanneer de luchtvochtigheid in de kamer verandert. Daarom moet je niet proberen om vanaf een massief bord in de “duck step” te stappen. Zo’n stap is gedoemd. Naast het feit dat hij doorbuigt, kan hij in de bocht gemakkelijk worden gebroken..

Een uitweg uit deze situatie is lang geleden uitgevonden. De typelijm is al eeuwenlang de basis voor de meest betrouwbare meubelen. Het vervormt niet, omdat het is verlijmd uit smalle stukken hout die precies op elkaar zijn aangebracht. De nerfrichting van het hout in de meubelplaat varieert van strip tot strip. De sterkte van het bord is erg hoog, omdat de smalle stroken, samenhangend met lijm, zijn als takjes in een bezem, die elk gemakkelijk afzonderlijk kunnen worden gebroken, maar zodra ze zijn vastgemaakt, wordt de hele structuur erg sterk.

Maar om een ​​meubelplaat te maken, zijn speciale apparatuur, goed gedroogd materiaal en bepaalde vaardigheden vereist. Daarom is het voor de stappen het beste om een ​​kant-en-klare kachel in de winkel te kopen. Nu kun je in bijna alle hypermarkten van gebouwen terecht voor accessoires voor trappen. Inclusief opstapjes. Een voorbeeld van zo’n blanco is te zien op foto 12.

Dit detail is 1 meter lang, 30 cm breed en 40 mm dik. De prijs van deze step blanco, gemaakt van grenen, is ongeveer $ 12. Om alle treden naar de trap als voorbeeld te gebruiken, zijn slechts zeven standaard blanco’s van de aangegeven afmetingen nodig. Bovendien zijn de volgende materialen en gereedschappen nodig om houten eendenstappen en -wikkelaars te vervaardigen:

• Decoupeerzaagbladen ontworpen voor zuivere zaagsneden op dikke houten delen (bijv.Bosch T234X);
• Schuurpapier of schuurnetten (per meter grof en fijn);
• Parketvernis op basis van polyurethaan voor transparante afwerking van treden;
• Vernisborstel 75 mm breed;
• Verdunner voor het reinigen van handen en handen na het werken met vernis;
• Klem voor dekvloerwerkstukken van 0 tot 800 mm;
• Epoxylijm 50 ml;
• Decoupeerzaag;
• Whatman voor sjablonen van opwindmachines;
• Potlood, vierkant, meetlint, waterpeil.

Eerst moet u negen stappen maken en installeren in een “duck step”. Hiervoor zijn 5 spaties nodig. Van elke blanco kunt u twee gekrulde stappen maken. De opmaak hoeft maar één keer te gebeuren, zoals te zien is op foto 13. De resterende stappen worden gemarkeerd met de eerste als sjabloon (foto 14).

Elke stap moet zorgvuldig op zijn plaats worden afgesteld en genummerd om later niet te verwarren. Het pasproces wordt getoond op foto 15, en de voltooide stappen bedoeld voor transparante afwerking worden getoond op foto 16. Er worden groeven voor balusters in gesneden. Je moet op de achterkant van elke trede cijfers met een potlood opschrijven, zodat ze later niet per ongeluk op de voorkant achterblijven onder een vernislaag.

Hoe economisch kronkelende stappen te maken

Winderstappen zijn heel anders dan gekrulde. Ze zijn groter en hun vorm is veel complexer. Daarom is het de moeite waard om meer in detail stil te staan ​​bij de technologie van hun fabricage..

Eerst moet u de vorm van de treden op een papieren sjabloon kopiëren. Om dit te doen, moet u een vel Whatman-papier van een geschikt formaat op de overeenkomstige plaats van het frame van elk van de twee opwindstappen leggen, de omtrek van de trede op papier tekenen, inclusief de locaties van de palen van het hek, en een papieren patroon uitknippen met een schaar. Vervolgens moet het op het frame worden gelegd en nogmaals op nauwkeurigheid worden gecontroleerd, waarbij het papier indien nodig op de juiste plaatsen wordt gesneden. Dit proces is te zien op foto 17..

Wanneer het papier precies de contouren van de haspel herhaalt, kunnen we aannemen dat het patroon klaar is en nu moet je het overbrengen naar een stuk hout.

Om een ​​”blanco” met een geschikte maat voor de toekomstige haspel te verkrijgen, moet u een van de hele fabrieksblanco’s en het restant van de laatste berekende stap lijmen. Ten eerste worden de onderdelen gemaakt om zonder lijm te monteren. Er wordt een patroon op gelegd en de werkstukken worden aangepast zodat er zo min mogelijk materiaalverspilling naar buiten komt (foto 18). Nadat de beste optie is gevonden, moet u het patroon omlijnen met een potlood en de onderdelen lijmen met epoxylijm. Dit proces wordt getoond in foto’s 19-20. Moderne lijm op epoxybasis hecht zeer snel. Daarom is het belangrijk om de lijm met een kleine marge te verdunnen en deze op een van de onderdelen aan te brengen met een getande spatel die beschikbaar is in de kit die wordt getoond op foto 19..

De lijm moet binnen een minuut na het mengen van de componenten worden aangebracht en de volgende minuut de onderdelen verbinden en vastzetten met een klem, zoals te zien is op foto 20. Binnen vijf minuten zal de lijm uitharden en na een uur kan de klem worden verwijderd. De onderdelen zullen stevig worden verbonden en het enige dat overblijft is om de opwindstap zelf langs de omlijnde contour uit te snijden met een decoupeerzaag, die wordt weergegeven op foto 21. Bij het passen valt deze meestal onmiddellijk op zijn plaats.

Dezelfde reeks bewerkingen moet worden herhaald om de tweede winder te maken. Daarna kun je door naar de transparante afwerking van de treden. De besparingen met deze productiemethode van de wikkelaars zijn duidelijk. Om ze van massieve vierkante blanco’s te maken, moet je $ 70 betalen (elk vierkant stuk van 1 x 1 m kost gemiddeld $ 35), en een derde van het hout gaat verloren. Als u de onderdelen zelf lijmt, zijn de kosten slechts $ 27, inclusief lijm, en is er praktisch geen verspilling.

Transparante afwerking van houten treden – technologie en keuze van vernis

De trap is ongetwijfeld een van de meest beloopbare plekken in huis. De treden zijn onderhevig aan zeer hoge slijtagebelastingen. Daarom moet hun coating niet alleen dienen om het interieur te versieren, maar ook een betrouwbare bescherming van de boom zijn..

Traditioneel wordt aangenomen dat de beste vernis voor hout, dat hoge verkeersbelastingen ondergaat, parketvernis is. En de modernste ontwerpen moeten een basis van polyurethaan hebben. Dit polymeer is zeer duurzaam en slijtvast. Traplak moet gemakkelijk met een kwast aan te brengen zijn, snel drogen en een gladde, egale afwerking geven..

Foto 22 toont een vernis voor parket en hout van Dufa. Het is eencomponent, toxitroop, het bevat polyurethaan, droogt snel genoeg (ongeveer 3 uur tussen de lagen), er is een glanzende, halfglanzende en matte vernis. Bovendien is deze lak getint. Het kan worden gekozen uit meer dan een dozijn tinten die waardevolle houtsoorten nabootsen. In dit voorbeeld wordt een dennenlak gebruikt.

Borstel voor deze lak van Color Expert, 70 mm breed. De keuze van de borstel is belangrijk omdat een borstel van slechte kwaliteit borstelharen, strepen en strepen op het oppervlak achterlaat. Foto 23 toont het moment van werken met vernis. De eerste vernislaag moet “langs het hout” worden aangebracht, dat wil zeggen langs de nerf. Het moet dun zijn. Immers, na het drogen moet de eerste vernislaag worden geschuurd met fijn schuurpapier of gaas. Dit is hoe ze de pluisjes op het hout verwijderen (de kleinste houtvezels die tijdens het slijpen niet van de basis zijn losgekomen).

Spoel na het schuren de treden af ​​met een oplosmiddel. Over de eerste wordt de volgende vernislaag aangebracht. En de derde laag is weer langs de vezels. De derde laag is definitief.

Advies:zodat de borstel niet uitdroogt, maar om hem niet elke keer met een oplosmiddel af te spoelen, wikkel hem stevig in plasticfolie.

Elke keer moeten de met vernis bedekte treden te drogen worden gelegd, met de voorkant naar boven (foto 24).

Nadat alle treden van de trap driemaal zijn gevernist en volledig droog zijn, kunt u doorgaan met hun installatie op een metalen frame. Polyurethaan, dat deel uitmaakt van de lak, wint twee weken aan sterkte! Al die tijd is het onmogelijk om de trap nat te reinigen en deze aan intense belastingen te onderwerpen..

Installatie van houten onderdelen op een metalen frame

De techniek voor het monteren van houten treden op een metalen frame is eenvoudig. Eerst moet u in elk frame gaten voor schroeven boren. Er zouden er ongeveer 10-12 moeten zijn voor elke houten trede. Verzink ze vervolgens met een boor met een grotere diameter vanaf de achterkant van de trap, zoals weergegeven op foto 25.

Om ervoor te zorgen dat de treden na verloop van tijd niet kraken en niet losraken tijdens het gebruik, moeten ze extra op siliconen worden geïnstalleerd. Siliconen worden aangebracht op het bovenoppervlak van het frame voordat de trede op zijn plaats wordt geïnstalleerd. Het is het beste om kleurloze siliconen te gebruiken. Dit moment is te zien op foto 26.

Direct nadat de trede op zijn plaats is gemonteerd, moet deze met een schroevendraaier met zelftappende schroeven voor hout van een geschikte lengte vanaf de achterkant van het frame worden vastgeschroefd (foto 27).

Foto’s 28-30 tonen uitzicht op de trap na het plaatsen van houten treden vanuit verschillende hoeken..

Gevolgtrekking

Natuurlijk kan dit laddermodel niet worden aanbevolen als wondermiddel voor alle problemen en redding in een moeilijke situatie. Hoeveel mensen, zoveel smaken en meningen. Een interne trap tussen de niveaus kan voor iemand geen banaal huishoudelijk item zijn, en dan wenden mensen zich tot professionals. En voor iemand zal de doorslaggevende factor voor zelfproductie en installatie de prijs zijn. De kosten van een tussenliggende trap op een metalen frame in deze serie artikelen bedragen 11330 roebel. Van hen:

• Metaal – 6000 roebel;
• Stappenplan – 3000 roebel;
• Bodem, roestomvormer, elektroden, schijven, oplosmiddel – 1000 roebel;
• Hammerayt metaalverf hameremail – 600 roebel;
• Polyurethaanvernis voor hout en parket – 400 roebel;
• Hardware – 200 roebel;
• Siliconen – 130 roebel.

Mee eens, de verleidelijke prijs voor zo’n complexe structuur als een trap, en vooral dat het al is geïnstalleerd en werkt voor het beoogde doel, is dit geen reden om aan de slag te gaan?