Beginnende badmeesters zijn altijd geïnteresseerd om te weten of er geheimen zijn bij de vervaardiging van planken en ligstoelen voor de stoomkamer. Je hebt ongetwijfeld altijd veel toewijding en moeite nodig bij het inrichten van een bad of sauna, maar alles is eenvoudiger dan het lijkt. We zullen u vertellen hoe en van wat u met uw eigen handen planken voor een stoomkamer kunt bouwen.
Welk hout te gebruiken
Het ontwerp dat we aanbieden is typisch en modulair, van waaruit u gemakkelijk ligstoelen van verschillende niveaus en configuraties kunt bouwen, met uitzondering van de radius. Het is gebaseerd op een frame van verlijmde gekalibreerde grenen balken 60×60 mm. Het is niet de moeite waard om massief hout te nemen, in de omstandigheden van een stoomkamer laat het zich niet van de beste kant zien: het vervormt en verdraait door veranderingen in vochtigheid en temperatuur.
Van bovenaf wordt het frame direct bedekt met ligstoelen. We slaan ze neer van een bord met tand en groef, het kan worden gelijmd. Het is raadzaam om harde bladsoorten te gebruiken: deze hebben een rijkere textuur en bovendien druipt de boom bij verhitting minder hars af. Het is raadzaam brede planken te nemen, minimaal 120×25 mm.
De verticale wanden van de geconstrueerde structuur worden versierd met een geschaafde berken- of esdoornplank van 100 mm breed. Frames daaruit dwalen rond de omtrek met trimmen op 45 ° op de hoeken. We sluiten de gevormde cellen af met houten roosters, die we omsluiten in frames van 10×20 mm latten.
Hout dat wordt gebruikt om de stoomkamer in te richten, mag geen enkele chemische behandeling ondergaan, zelfs geen brandbeveiliging en antiseptica.
Houtskeletbouw systeem
Alle ligstoelen worden gemonteerd op basis van losse frameframes, rechthoekig, driehoekig of trapeziumvormig in plattegrond. De optimale configuratie zou zijn: één brede (600-800 mm) plank op een niveau van 90-110 cm vanaf het plafond en aflopende treden, als de grootte van de kamer dit toelaat. Hun breedte is 300-400 mm, het verschil in niveaus voor alle niveaus is beter om hetzelfde te maken, de onderste laag is niet lager dan 55 cm van de vloer.
Monteer allereerst de rechthoekige frames van de bovenste en onderste basis zonder te naaien. Hun uiteinden worden tot de helft van de dikte gesneden en vanaf het uiteinde afgebroken met een beitel, dat wil zeggen met een halfhouten ondersnijding. Vervolgens installeren we de frames op verticale poten, ongeveer 200 mm minder hoog dan het gewenste niveau van de laag boven de vloer. Met een plug van 150 mm naaien we beide balken die in de hoek in het midden zijn gesneden en spannen we het frame vast met verticale poten, in totaal 8 bevestigingsmiddelen.
Als de overspanning van de horizontale liggers groter is dan 850 mm, voegen we tussenliggende liggers toe, dit wordt berekend voor 300 kg geconcentreerde last. Het resulterende frame wordt op de vloer geplaatst met een opening tot de muren: gebruik voor het nivelleren pads van hetzelfde 60 mm hout, bevestig ze aan de wanden van de stoomkamer.
Tussen de vloer en het frame leggen we 20 cm lange stroken polyethyleenfolie in twee lagen, stoppen de randen in en schieten ze op het hout. We passen het niveau met een lichte helling naar onszelf aan, plaatsen afstandsplaten of multiplex onder de poten en lijn de diagonalen uit met een draad. Om het bovenframe te versterken, draaien we een paar zelftappende schroeven en naaien we de staven aan de zoom. Nu maken we op het vooroppervlak van de balken, niet bedekt door de voorste lagen, gaten van 6 mm in het midden met een stap van 25-30 cm.
De openingen aan de voorkant dichtnaaien
Het monteren van de frames die het voorste deel vormen, wordt uitgevoerd met het bijsnijden van de schuine penverbinding, en dit is het moeilijkste deel van het werk. Eerst markeren we de details: twee in de breedte en twee in de hoogte van de voorkant van een frame opgebouwd uit balken. Trek vervolgens aan de uiteinden van de staven aan beide zijden convergerende lijnen onder een hoek van 45 °.
Aan de randen tekenen we twee lijnen langs de dunne uiteinden, waarbij we het bord in dikte verdelen in drie delen, dat wil zeggen ongeveer 8 mm. Snijd met een ijzerzaag eerst voorzichtig de spikes op de verticale planken en snijd slechts een derde aan elke kant. We hakken het hout met een beitel 2 mm minder af dan de markering vereist en maken het vervolgens voorzichtig schoon met een laarsmes.
We snijden de randen van het andere paar planken langs een schuine lijn en brengen een paar lijnen aan op het uiteinde, waarlangs we een oogje snijden. Houd bij het zagen het ijzerzaagblad dichter bij het midden van de markeringen, snijd de rest uit met een smalle beitel van 7 mm. We monteren het frame en passen de verbindingen aan, knippen de overtollige boom bij met een scherpe beitel, hamer van binnen naar buiten een korte anjer 20 mm van de buitenhoek.
We passen het frame op het frame toe en lijnen het langs de buitenranden uit. Schroef eerst het bovenste deel door de gaten van 6 mm in de staven. Hiervoor nemen we geanodiseerde schroeven van 90 mm lang, plaats een kleine ring onder de kop. Nadat we de bovenkant hebben vastgeschroefd, knippen we de twee zijkanten bij en bevestigen ze in het centrale deel, we doen hetzelfde met de onderste. We versterken de spike-verbinding met een 20 mm zelftappende schroef die van binnenuit aan de open zijde van de zijkant in het bord wordt geschroefd.
Het bord steekt aan elke kant 30 mm boven het hout uit; steek van binnenuit een houten gaas in een frame in de resulterende cel. Eerst vullen we het frame uit dunne latten van 20×10 mm precies volgens de interne afmetingen met een toelage van 3-5 mm en snijden we de overtollige gordelroos af. Steek het rooster diagonaal in, vouw het gelijkmatig uit en trek het met uw vingers naar u toe.
Hoe u zonneschermen neerhaalt en installeert
Ideaal als u een paar trapeziumvormige kisten heeft. Vouw de vloerdelen strak op een vlakke vloer in de richting over de lengte van het ligbed. Vervolgens worden een of twee doosgroeven over de planken gesneden. Daarin beginnen we rails van een inch-bord op een rand met een gefreesd boveneinde. In de lengte moet elke rail tussen de framebalken passen met een tussenruimte van 5-10 mm.
We installeren het neergeslagen schild op het frame, knippen het af en bevestigen vervolgens de verstijvers aan de staven met behulp van metalen hoeken. We verwijderen alle planken, bevestigen de extreme diepte met een vliegtuig aan de muur en bevestigen deze met spijkers aan de framebalk. Aan de binnenkant is het voor meer betrouwbaarheid beter om een hoofddoek te vervangen, hoewel de buitenste plaat niet onderhevig is aan operationele belastingen. We duwen de volgende planken, drukken ze en maken ze ook vast, tot de laatste.
Het schild kan, zoals u begrijpt, worden gemonteerd zonder een doosverbinding, maar hiermee kunt u de planken op elke gewenste manier neerleggen, zelfs diagonaal. Het is alleen belangrijk dat de ribben van de stijfheid altijd loodrecht op de planken staan.
Na het leggen en vastzetten van de vloer, markeert u de overhang van de voorkant en sluit u deze af met een cirkelzaag of decoupeerzaag. Op het uiteinde stoppen we een strook tot 40 mm breed verpakt onder 4-5 mm en bedekken de abutments tegen de muren met een plint van 20 mm.
Fijne, zeer fijne houtverwerking
De redenen waarom de oppervlakken van ligstoelen zo zorgvuldig mogelijk moeten worden behandeld, liggen voor de hand. Ga allereerst over de hoofdvlakken met een bandschuurmachine met een P120 band.
Bewerk alle hoeken en abutments aan de muren handmatig of met een deltaspiermachine. In totaal moet de korrel geleidelijk worden teruggebracht van P200 naar P600. Ten slotte het hout handmatig lichter maken met een schuurlinnen op schuimbasis.
Deze behandeling toont de textuur goed en verwijdert zelfs de kleinste door schimmel of sporen beschadigde plekken. Om het oppervlak van de boom te “verbranden”, moet u erop lopen met een schoon wattenstaafje gedrenkt in hennep of lijnzaadolie, en vervolgens de stoomkamer goed verwarmen.
Meerlagige structuren en decoratieve verlichting
Elementen van verschillende niveaus en richtingen moeten aan elkaar worden bevestigd op verticale rekken. Je hebt ook een stevige bevestiging aan de muren nodig op de plaatsen van afstandhouders.
De resulterende nissen onder de planken zijn ideaal voor het opbergen van badspullen. Voor meer gemak en ter decoratie wordt aanbevolen om in een rij halogeenlampen te bevestigen met een bedrijfsspanning van 12 of 24 V. De lampen moeten een IP65-behuizing hebben en worden gevoed door een massieve draad van een transformator.
Hoe kan ik goedkope planken bouwen voor een stoomkamer in mijn badkamer? Heb je suggesties voor betaalbare materialen en een eenvoudige constructiemethode?
Om goedkope planken voor een stoomkamer in je badkamer te bouwen, kun je gebruik maken van materialen zoals triplex, MDF of zelfs gerecyclede pallets. Deze materialen zijn betaalbaar en gemakkelijk te verkrijgen bij bouwmarkten. Voor de constructie kun je eenvoudig gebruik maken van hoekijzers en schroeven om de planken aan de muur te bevestigen. Zorg ervoor dat de planken goed bevestigd zijn en stevig genoeg zijn om het gewicht van de spullen te dragen die je in de stoomkamer wilt opbergen. Vergeet niet om de planken goed te behandelen met een vochtbestendige lak of verf om schade door de stoom te voorkomen. Met deze betaalbare materialen en eenvoudige constructiemethode kun je snel en budgetvriendelijk planken bouwen voor je stoomkamer in de badkamer.
Hoe kan ik goedkoop planken bouwen voor een stoomkamer in mijn badkamer? Ik ben op zoek naar betaalbare opties die toch duurzaam zijn. Heeft u enkele suggesties of tips? Ik wil graag een stoomkamer creëren, maar wil niet te veel uitgeven. Alvast bedankt voor uw hulp!