Hozblok voor geven – we bouwen zelf

In dit artikel: soorten en kosten van kant-en-klare utiliteitseenheden; regels voor het plaatsen van een nutseenheid; stadia van constructie; benodigde materialen; apparaat van een zuilvormige fundering; frame ontwerp; dak installatie.

Een zeldzame datsja kan het doen zonder een bijgebouw – een utiliteitsblok. Het doel van het landhuisblok kan heel anders zijn: een wisselhuis tijdens de bouw van het hoofdgebouw van het land, een magazijn voor het plaatsen van tuingereedschap en accessoires, een pluimveestal, een voorraadkast of een badkamer met een toilet en een zomerdouche. Laten we afspreken dat dit gebouw nodig is voor een landhuis en we zullen uitzoeken hoe we het kunnen krijgen.

Hozblok kan kant-en-klaar worden gekocht

Binnenlandse fabrikanten bieden zomerbewoners kant-en-klare utiliteitsblokken (hutten) aan, zowel in de vorm van een monoblok (module) als in een opvouwbare structuur. Monoblock-cabines worden in de regel gemaakt op basis van een metalen container of op een gelast metalen frame; op de hoeken van het dak zijn metalen nokken aangebracht voor het verplaatsen en positioneren met behulp van een hijskraan. Opvouwbare utiliteitsblokken worden gedemonteerd op de locatie afgeleverd, geassembleerd door het team van installateurs van de fabrikant.

De voordelen van modulaire cabines die al voor 99% gereed zijn in de werkplaats, inclusief de volledige installatie van interne communicatie – u hoeft alleen maar een dergelijk hulpprogramma op de installatielocatie te plaatsen en het aan te sluiten op externe communicatienetwerken, wat niet meer dan twee uur duurt. Het nadeel van alle modulaire gebouwen is dat een containerwagen en een autolaadkraan nodig zijn, zonder welke hun transport en installatie onmogelijk is. Opvouwbare hutten zijn gemakkelijker af te leveren aan de datsja, terwijl er geen speciale uitrusting nodig is – al hun structurele elementen zijn compact verpakt en gemarkeerd, installateurs hoeven het hulpprogramma alleen ter plaatse te monteren als een Lego-constructeur. Het nadeel van opvouwbare utiliteitsblokken is de aanwezigheid van een montageteam, de montage en, indien nodig, de opbouw van communicatie duurt enkele uren, misschien meer dan een dag.

Het algemene voordeel van in de fabriek gemaakte utiliteitsblokken is hun lage gewicht en zorgvuldige ontwerpberekening, waardoor ze op een kolomvormige fundering of betonblokken kunnen worden geplaatst. De kosten van in de fabriek gemaakte modulaire en geprefabriceerde utiliteitsblokken zijn afhankelijk van hun grootte, gemiddeld kost een modulair wisselkantoor van 6000 mm lang en 2300 mm breed 36.000 roebel, opvouwbaar van dezelfde lengte en breedte – 45.000 roebel.

Hoe u het hulpprogramma-blok correct op de site plaatst

Zelf een economisch blok bouwen is aantrekkelijk vanuit het oogpunt van geldbesparing, maar het proces zelf zal tijd en moeite kosten. Voordat u met de bouw begint, moet u echter de positie van het toekomstige gebouw bepalen, op basis van de vereisten van SNiP 30-02-97 en het doel van het utiliteitsblok:

• als het vee, pluimvee of een latrine bevat, dan is de minimale afstand van de muur tot een woongebouw 12 m, tot de rand van een naburig zomerhuisje – 4 m;
• als er een doucheruimte in moet worden geplaatst, moet de minimale afstand tot een woongebouw minimaal 8 m zijn, tot de grens met buren – 1 m.

Het negeren van de vereisten van de bovengenoemde SNiP zal leiden tot ernstige problemen in het geval van de verkoop van een zomerhuisje met gebouwen, aangezien overheidsinstanties zullen weigeren de deal af te ronden totdat de lay-out van de site voldoet aan de bouwnormen die van kracht zijn op het grondgebied van de Russische Federatie.

Doe-het-zelf houten utiliteitsblok

Voor de constructie van een utiliteitsblok van 6 m lang, 3 m breed en 3 m hoog onder een schuin dak, bestaande uit twee interne kamers, zijn de volgende basismaterialen nodig:

• 0,65 kubieke meter hout 150×150 mm
• 0,37 kubieke meter hout 150×100 mm
• 1,2 kubieke meter hout 100×100 mm
• 0,15 kubieke meter hout 50×100 mm
• 2,2 kubieke meter boord van 30 mm
• 0,73 kubieke meter vloerplaat van 40 mm
• 28 m² multiplex
• 28 m² dakbedekking
• 7,2 strekkende meter asbestcementbuis met een diameter van 150 mm
• cement, zand en grind

fundament

Nadat we de locatie van het toekomstige utiliteitsblok hebben bepaald, markeren we de omtrek van de basis en het punt waar de kolomvormige fundering zal worden gelegd – deze wordt aan de uiteinden van de hoeken en in het midden van de brede zijden van het gebouw gelegd. Voorafgaand aan en voordat we aan de kolomvormige fundering beginnen, snijden we de vruchtbare grondlaag binnen de omtrek onder het utiliteitsblok af met 150-200 mm, rammen het vervolgens, giet het zand met een laag van 100 mm en ram het opnieuw. Voor de fundering van ons utiliteitsblok zijn zes pilaren nodig, voor elk daarvan is het nodig om gaten te boren met een diameter van ongeveer 200 mm en een diepte van 1200 mm, terwijl de lengte van elk buisgedeelte voor de funderingspijler 1200 mm is.

Een 100 mm dikke laag zand of fijn grind wordt op de bodem van elk gat gegoten en geramd. Delen van asbestcementpijpen worden in de voorbereide putten neergelaten, hun verticale positie wordt ingesteld op basis van het niveau, zand wordt in de vrije ruimte tussen de wanden van de pijpen en putten gegoten om ze te bevestigen en verdicht. De volgende fase is de eerste fase van het gieten van de funderingspijlers – cementmortel wordt in de asbestcementpijpsecties gegoten die in de putten zijn blootgesteld, maar slechts voor 1/3 van het inwendige volume van de pijp. Daarna moet de buis 100-150 mm omhoog worden gebracht, op een niveau worden vastgezet en twee tot drie dagen wachten – deze maatregel maakt het mogelijk om een ​​betonnen basis te vormen op de bodem van de putten, waarvan de diameter groter is dan de diameter van het buisgedeelte, zodat de kolomvormige fundering tijdens het deinende winter niet omhoog gaat bodem.

Vóór de definitieve vulling van de buisholte, is het noodzakelijk om vier stukken wapening met een diameter van 10 mm te maken, waardoor het rooster van het hout op de funderingspijlers op de hoeken van de constructie kan worden bevestigd. De lengte van elk stuk wapening is minimaal 350 mm, waarvan 150 mm gaat naar onderdompeling in de oplossing en 200 mm naar buiten steekt. Als u de verstevigingsbevestiging niet vertrouwt, kunt u de ankers in de kolomvormige fundering bevestigen, vervolgens het frame erop plaatsen en vastzetten met moeren (de moeren en uiteinden van de ankers moeten in het rooster worden verzonken). Vervolgens bereiden we de oplossing voor, vullen de capaciteit van elk buisgedeelte volledig, begeleiden het gietstuk met bajonetten en verminderen de kans op vorming van luchtbijholten, plaatsen de ingebedde fittingen in het midden. De volledige uitharding van de kolomvormige fundering duurt twee weken, waarbij het nodig is om de kolommen te bedekken tegen zonlicht en, in geval van droog weer, te bevochtigen met water.

Frame (grillage)

Het is samengesteld uit een staaf met een doorsnede van 150×150 mm, de lengte van twee secties is respectievelijk 6000 mm, de andere twee zijn 3000 mm. Het hout dat het frame vormt, is met elkaar verbonden door een “halfhouten” groef met onderlinge bevestiging door twee (als het frame op het anker is gemonteerd) of vier (indien op de wapening) gegalvaniseerde zelftappende schroeven voor hout. Voor montage op funderingspalen in het frame worden groeven gemarkeerd en geboord voor de uitsteeksels van de wapening of ankers. Bij het installeren van het frame op de fundering, wordt een laag dakbedekkingsmateriaal tussen het en de pilaren gelegd, waarvan de uitstekende randen naar beneden moeten worden gebogen zodat er zich geen vocht onder de balk ophoopt. Vóór de definitieve installatie moet het houten frame, net als alle daaropvolgende houten elementen van het utiliteitsblok, worden behandeld met een antisepticum – ten minste twee lagen drogende olie. Over de lengte van de omtrek van de houten grillage zijn drie blokken van een staaf van 100×100 mm, met een stap van 1350 mm, “half-hout” gemonteerd.

Hozblock frame

Om een ​​kozijn te bouwen heeft u een houten balk nodig met een doorsnede van 100×150 en 100×100 mm. Het is handiger om een ​​framebalk van verschillende lengtes te installeren – aan de voorkant van het frame met een lengte van 3000 mm, aan de achterkant van 2400 mm, waardoor de constructie van spanten van een enkelvoudig dak aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Eerst verzamelen we eindframes die identiek zijn aan elkaar, die elk een raamopening hebben. Alle verbindingen van verticale palen met het roosterframe zijn gemaakt op versterkte gegalvaniseerde stalen hoeken (maat 105×90 of 130×100 mm) en zelftappende schroeven. De eerste is de voorste zijstandaard (lengte 3000 mm, doorsnede 150×100 mm, met de smallere zijde tot het einde van het utiliteitsblok), waarin u voor de installatie een gat met een diameter van 10 mm en een diepte van 50 mm moet boren om op uitstekende wapening te landen, als deze werd gebruikt om de fundering met een rooster te verbinden – soortgelijke gaten worden voorbereid in elk van de hoekpalen voordat ze worden geïnstalleerd. Op een afstand van 1000 mm daarvan zijn twee palen met een doorsnede van 100×100 mm en een lengte van 2400 mm met een onderlinge afstand van 600 mm bevestigd. De laatste paal (lengte 2400 mm, sectie 150×100 mm), die 1000 mm verwijderd is van de vorige, voltooit de installatie van het uiteinde van het utiliteitsblok. Om een ​​grotere diagonale stijfheid te bereiken tussen de eerste en tweede, evenals de derde en vierde stutten, zijn stutten met een doorsnede van 100×100 mm geïnstalleerd. De uiteinden van de stutten worden onder een hoek van 45 ° gesneden, hun bevestiging aan de stutten en het frame wordt uitgevoerd door middel van bouten met de verplichte installatie van een ring voordat de moer wordt vastgedraaid. Tussen de 2e en 3e pilaar worden raambalken met een doorsnede van 100×50 mm geplaatst – de eerste op een afstand van 1000 mm van het roosterkader, de tweede op 1000 mm van de eerste. Het tweede eindframe van het utiliteitsblok wordt op dezelfde manier gemonteerd..

We gaan verder met de montage van het voorgevelframe – we stellen de hoofdrekken bloot met een lengte van 3000 mm. Er zijn er vier – twee zijn al zichtbaar bij het monteren van de eindframes, twee middelste moeten worden geïnstalleerd, terwijl de stap tussen eventuele nabije palen 1800 mm moet zijn. Zodat de rekken niet “lopen”, verbinden we ze tijdelijk aan elkaar met een plank op spijkers of schroeven. De totale interne oppervlakte van ons utiliteitsblok zal worden opgedeeld in twee afzonderlijke kamers, dus het is vereist om deuropeningen en een raamopening in het midden van de voorgevel te voorzien. De breedte van elk van hen is hetzelfde en gelijk aan 850 mm, de hoogte is 2000 mm – respectievelijk plaatsen we de rekken met een lengte van 2400 mm en een doorsnede van 100×100 mm op 850 mm van de eindrekken van het voorframe. We plaatsen diagonale beugels tussen de tweede en derde staander, gerekend vanaf de uiteinden van het voorframe. We nemen de raamstijlen op – we plaatsen een balk van 2400 mm lang met een doorsnede van 100×100 mm op een afstand van 375 mm van de derde (lange) pilaar, stappen terug van de geïnstalleerde pilaar van 850 mm, plaatsen de volgende, van dezelfde lengte en doorsnede. Tussen deze palen is het noodzakelijk om horizontale raamdwarsbalken te plaatsen – de eerste op een hoogte van 800 mm vanaf het roosterframe, de tweede dwarsbalk 1000 mm vanaf de eerste.

Het frame van de achtergevel van het utiliteitsblok wordt in de volgende volgorde uitgevoerd: er zijn al eindpalen, je moet twee tussenpalen (lengte 2400 mm, doorsnede 150×100 mm – met de smallere zijde naar de uiteinden) plaatsen met een stap van 1800 mm, na het plaatsen van de beugels tussen de eerste twee en de laatste twee palen.

De dwarsbalk (bovenste omsnoering) is gemaakt van 100×50 mm hout op een hoogte van 2000 mm vanaf het roosterframe. Het bestaat uit segmenten die gelijk zijn aan de afstand tussen de verticaal blootgestelde staanders, ermee verbonden met een conventionele stootvoeg en bevestigd door een versterkte stalen hoek op zelftappende schroeven.

Spanten

Hun montage wordt op de grond uitgevoerd, dus het is veel eenvoudiger, de installatie op het rek van het hulpprogramma is al in een bijna voltooide vorm gemaakt. Spanten met een lengte van 5000 mm zijn gemaakt van een staaf met een doorsnede van 100×50 mm, ze zijn met elkaar verbonden door een omhulling van 30 mm randen met randen, de steek tussen de spanten is 850 mm. De afstand tussen de latten hangt af van de massa van het dakbedekkingsmateriaal waarmee het dak wordt bedekt – als bijvoorbeeld een metalen pan of dakbedekkingsmateriaal wordt gebruikt, is een doorlopende lat niet nodig. Door het hoogteverschil tussen de staanders van de voor- en achterzijde van het utiliteitsblok ontstaat een dakhelling van 10 ° – bij deze hoek moet je groeven maken in de staanders waarop de spanten rusten. Voordat u het dak installeert, is het noodzakelijk om de dakrand en overhangen te naaien met een randplaat van 30 mm, de vloer van het utiliteitsblok te omhullen met een vloerplaat van 40 mm en de hoekpalen van het frame tijdelijk diagonaal te bevestigen met een balk of plaat, nadat u hun positie eerder hebt gecontroleerd met een gebouwniveau en een schietlood. Om de spanten op de rekken te monteren, is het nodig om gaten voor zelftappende schroeven erin voor te boren. Vervolgens wordt de dakconstructie op de boomstammen achter het utiliteitsblok geplaatst met de voorkant naar boven en langs hen, met behulp van aanslagen, stijgt het naar de locatie, met de dakspantenfabriek in de voorbereide groeven op de rekken.

Omhulsel en binneninrichting

Externe dakspaanbekleding wordt uitgevoerd, dakbedekking wordt geïnstalleerd, ramen worden geplaatst en deuren worden opgehangen, interne frame-paneelwanden worden gevormd door “halfhout” te verbinden en het plafond wordt genaaid met multiplex of hardboard – in alle gevallen wordt de bevestiging uitgevoerd met een zelftappende schroef. De kelder kan worden dichtgenaaid met een asbestcementplaat, als een dergelijke omhulling van buiten en van binnen wordt gemaakt, gevolgd door het vullen van de opening tussen de platen met geëxpandeerde klei, dan kan deze worden geïsoleerd. Door minerale wol of geëxpandeerd polystyreen te installeren en vervolgens met multiplex of hardboard te naaien, krijgt u een warm hulpprogramma en worden de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid.

Vergelijkbare inzendingen:

1. Hoe u zelf een huis voor uw kat kunt bouwen In plaats van serieus geld uit te geven aan het regelen van een speelruimte voor een harig huisdier, kun je een beetje opletten en zelf een kattenhoek in elkaar zetten. biedt...
2. Model voor een echte Duitse tuinmolen: zelf bouwen Meer lezen  Brandbestrijdingsmaatregelen in een landhuis...
3. Zelf een kas bouwen Met het begin van de lente begint een actief tuinseizoen. Stadsbewoners stroomden naar zomerhuisjes en wijngaarden om hun honderd vierkante meter te cultiveren. De dorpelingen namen ook schoppen op. De zaailingen...
4. We bouwen zelf een sauna Het is al lang bekend hoe nuttig paarprocedures zijn voor lichaam en geest. Iedereen die naar de stoomkamer is geweest, dacht toch dat het leuk zou zijn om er zelf een...

Meer lezen  Hoe een kachel te kiezen voor een bad