Het spantensysteem is de basis van uw toekomstige dak, dus de constructie ervan moet zeer serieus worden genomen. Voordat u aan het werk gaat, moet u voor uzelf een globaal plan van het systeem schetsen om te begrijpen wat het type algemene structuur zal zijn en welke functies de afzonderlijke elementen vervullen.
Om de parameters en technische kenmerken van het spantensysteem voor grote objecten te berekenen, is het het beste om een beroep te doen op de diensten van professionals. Als uw dak bedoeld is voor een privégebouw van relatief kleine afmetingen (woonoppervlakte tot 100 m2), dan kunt u de installatie uitvoeren, begeleid door de onderstaande materialen.
De eerste stap is het bepalen van de hellingshoek van de hellingen. Gewoonlijk zijn gemiddelde berekeningen gebaseerd op de hoeveelheid materialen, wat een zeer goed effect heeft op de materiële component van het probleem, het is algemeen aanvaard dat hoe kleiner de hellingshoek, hoe winstgevender en goedkoper het gebouw zal zijn. In feite is het noodzakelijk om de hellingshoek te kiezen uit twee hoofdindicatoren – windbelastingen en het gewicht van neerslag (met name in de winter), zoals u kunt zien, wordt geen rekening gehouden met de kwestie van prijzen in de technische parameters. De universele hellingshoek voor ons klimaat is 45-50 graden, met dergelijke parameters zijn de sterkte-indicatoren maximaal gebalanceerd vóór belastingen, zowel wind als die kunnen worden veroorzaakt door neerslagdruk. Soms komt het voor dat er ongeveer 180 kg sneeuw op een vierkante meter van het dak valt. Bovendien zal de financiële component ook op een gemiddeld niveau zijn, wat veel beter is dan geld besparen door de hellingshoek te verkleinen, maar vervolgens twee prijzen te veel te betalen voor het elimineren van defecten die worden veroorzaakt door de bovengenoemde factoren.
Een boom kiezen
Voor de dakspant zijn twee parameters belangrijk: sterkte en lichtheid van de structuur, dus gewoon grenen is geschikt voor installatie. Het wordt vaak gebruikt voor dergelijke constructies, omdat het deze twee eigenschappen heeft en bovendien een gunstige prijs heeft in vergelijking met nobele houtsoorten. Het is noodzakelijk om een bord van de eerste klas te gebruiken, van 150-200x50x6000 mm, we hebben ook een balk nodig met een doorsnede van 200×200 mm.
Een belangrijk technisch punt is het vochtgehalte van het hout. Een vers gezaagde boom heeft een vochtcoëfficiënt van 50%, het is onmogelijk om zo’n boom te monteren, want als hij uitdroogt in een staat van spanning, kan hij worden aangedreven, hij zal buigen en barsten op plaatsen waar knopen zitten. Het is noodzakelijk om materiaal aan te schaffen met een vochtgehalte van 15-20 procent.
Let er bij aankoop op dat alle planken vlak en rotvrij zijn, de sterkte en duurzaamheid van de constructie hangt hiervan af.
Wanneer de boom op uw bouwplaats wordt afgeleverd, moet deze worden behandeld met antiseptische medicijnen en in de meest geventileerde ruimte worden gelegd. Het leggen van de boom moet op een bepaalde manier gebeuren: eerst leggen we drie of vier dwarse latten, daarop leggen we planken zodat er een afstand van 0,5-1 cm tussen elke plank is, dan weer een rij dwarse latten en een rij planken.
Dankzij dit zullen we een luchtruimte creëren tussen elke eenheid hout, ze zullen onder de juiste omstandigheden worden geventileerd, waardoor we rotten en vochtophoping kunnen voorkomen..
We hebben een nokbalk geplaatst
De nokbalk is de middelste bovenste balk die is ontworpen om het totale gewicht van het dak gelijkmatig over te brengen naar de gevels, waardoor het drukgebied over de hele zijomtrek wordt verdeeld. Installatie van een bar is een zeer complex proces. De eerste stap is om de lengte te bepalen. In de regel zijn er volgens het plan kleine luifels (van 0,5 tot 1,5 m) vanaf de zijkanten van het dak, de nokbalk moet precies langs deze lengte liggen met alle uitsteeksels buiten de gevels. Op betonnen sokkels, op plaatsen die in contact komen met het hout, leggen we stukjes dakbedekkingsmateriaal zodat de boom het fronton niet rechtstreeks raakt – alleen door de waterdichting. We buigen het dakbedekkingsmateriaal rond het hout en boren aan de zijkanten en plaatsen twee segmenten van de 12e wapening van elk 0,4 m. We boren niet in het hout zelf om scheuren te voorkomen.
Langwerpig hout
Zeer zelden is een standaard 6 meter voldoende voor een “nok”. In de meeste gevallen moet deze lengte worden vergroot. Verlenging vindt plaats op de plaats van installatie, anders zal de gesplitste balk erg moeilijk op te tillen en te installeren zijn. Het verbindingspunt van het hout moet zo worden gekozen dat het zo dicht mogelijk bij een scheidingswand of ander punt ligt waarop een tijdelijke verticale steun kan worden geplaatst. Voor verticale ondersteuning meten en snijden we het bord af, aan de zijkanten waarvan we twee kleine planken spijkeren, dus we krijgen zoiets als een houten vork, tussen de tanden waarvan er een verbinding van de nokbalk zal zijn. Aan de bovenkant van de nok trekken we een draad, die voor ons als een niveau zal dienen voordat we de balk aan elkaar bevestigen. Het is noodzakelijk om ze vast te maken met twee segmenten van anderhalve meter van het bord, de verbindingssegmenten bevinden zich uitsluitend aan de zijkanten, in welk geval de belasting in de juiste richting op de boom wordt uitgeoefend, waardoor het risico op breken bij de kruising wordt verminderd. De planken worden vastgemaakt met spijkers, want als je probeert om boutverbindingen te organiseren, kan het hout bij het boren een aantal scheuren veroorzaken.
Mauerlat
Dit element wordt gebruikt om de spanten te verbinden met de longitudinale bases van de dragende muur, voor een puntverdeling van de belasting van de gehele constructie. Het moet worden gelegd met dakbedekkingsmateriaal (zoals het geval is met de nok). Kies de platste planken, deze moeten zoveel mogelijk aan het muuroppervlak hechten. De Mauerlat wordt bevestigd met 0,2 m lange ankerbouten. De punten waar het anker zal worden geplaatst, moeten van tevoren worden berekend, hun locatie moet zich in de intervallen tussen de toekomstige dakspanten bevinden, zodat de ankerkoppen ons niet hinderen bij het verder bevestigen van de volgende elementen.
Als de standaardlengte van het bord niet voldoende is – voel je vrij om de planken te pakken en ze op dezelfde manier te bevestigen als de verbinding tussen de Mauerlat-planken wordt georganiseerd – het maakt niet uit, het belangrijkste is dat ze precies in het beton passen.
Vergeet niet om de Mauerlat op korte stukken achter de gevels te plaatsen, waar je de dakpieken hebt gepland.
Het apparaat en de installatie van spanten
De eerste stap is om het aantal spanten te bepalen, hiervoor nemen we de totale lengte van het dak en delen deze door ongeveer 1,2 – 1,4 m, nadat we een geheel getal hebben gekregen, delen we de lengte van het dak erdoor. Een geheel getal is het aantal spanten aan één kant, het delen van de lengte door dit aantal geeft ons een nauwkeurigere tussenstap, bijvoorbeeld als het dak 9 meter lang is:
- 9 m / 1,3 m = 6,92 (naar boven afronden) = 7 – het aantal spanten;
- 9 m / 7 = 1,28 m – stap tussen spanten.
We vermenigvuldigen het aantal spanten met twee en nogmaals met twee, dankzij deze berekeningen krijgen we het totale aantal planken dat moet worden gebruikt om de structuur te maken.
De volgende stap is om de planken onder de dakhoek te zagen. Om dit te doen, moet aan één kant van de plaat de loodlijn tussen de snede en het longitudinale deel met het vereiste aantal graden naar beneden worden verschoven. Met behulp van een gradenboog en een potlood kan iedereen deze procedure uitvoeren. Vervolgens snijden we het bord langs de gemarkeerde lijn, we krijgen een sjabloon waarmee we alle andere planken zullen bijsnijden.
Eerst monteren we de extreme spanten die zich binnen de zone tussen de frontons bevinden. De installatie van spanten wordt op twee niveaus uitgevoerd, de eerste op de nok, de tweede nabij de Mauerlat. De markering van de trede tussen de spanten moet zowel boven als onder worden gedaan. Deze lijn is het midden van de spanten, de structuur van één spant bestaat uit twee planken, de afstand tussen hen is 50 mm.
We snijden 9 planken van 30 cm lang af en bevestigen ze duidelijk op de nokbalk volgens de stapmarkeringen. Bevestiging gebeurt met zelftappende schroeven en hoeken, het bord moet bovenop en loodrecht op de nok liggen. Deze segmenten dienen als verbindingsschakel voor het bevestigen van twee tegenoverliggende spanten..
Op dezelfde manier bevestigen we 9 segmenten aan elke kant aan de mauerlat, alleen de lengte van het bord moet 20 cm zijn en het moet verticaal worden geplaatst, dit knooppunt wordt gebruikt om de onderkant van de spanten vast te maken.
Nu kunt u beginnen met de belangrijkste procedures. Op elk bovenste segment (30 centimeter) is het nodig om een gemiddelde verticale lijn te tekenen, deze zal de rol van een gids spelen, waarbij het samenvoegen van twee onder een hoek gesneden planken plaatsvindt. De installatie van de spanten begint met het feit dat de eerste plank vanaf de bovenkant in het midden wordt uitgelijnd en op een spijker wordt geplakt tot een segment van 30 centimeter. Vervolgens wordt het tweede bord aan de andere kant genageld. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de planken zich op hetzelfde horizontale niveau bevinden, hiervoor is het noodzakelijk om het bord, dat eronder is geplant, te ondermijnen en het op het niveau van het tweede bord te brengen, door het op een spijker aan de verbindingsjumper te bevestigen. Het wordt sterk afgeraden om in de nokbalk te snijden. Hieronder, om het niveau tussen de planken waterpas te maken, wordt de tegenovergestelde procedure uitgevoerd, de plank, die iets hoger blijkt te zijn, wordt verwarmd in de Mauerlat, hiervoor moet je een kleine groef uithollen met een beitel.
Nadat de planken op het niveau zijn afgesteld, is het noodzakelijk om het onderste deel van de spant met twee spijkers vast te zetten en twee boutverbindingen te maken, de ene bovenaan en de andere onderaan, op de plaatsen waar de planken zijn genageld. De boutverbinding moet door drie planken lopen.
Daarna krijgen we een bijna voltooide spant, die moet worden verstevigd om hem stijfheid te geven. Laten we de lengte van de spant voorwaardelijk in vier delen verdelen, u kunt de markeringen met een potlood schetsen. Op de kruising van het eerste en tweede kwartier bevestigen we een segment van 60 centimeter tussen de planken om de spanten vast te zetten. We gebruiken spijkers als bevestigingsmateriaal. We voeren een vergelijkbare procedure uit op het kruispunt van het derde en vierde kwartaal..
Verder monteren we volgens de bovenstaande technologie de spant vanaf de andere kant.
Nadat de vier spanten zijn gemonteerd, hebben we twee extreme driehoeken, aan de basis en bovenaan is het nodig om de draden langs het hele dak te trekken, die we als geleiders zullen gebruiken, om het niveau van alle diagonaal geplaatste elementen aan te passen.
Na de zijspanten is het centrale deel gemonteerd, nu kunt u de steun eruit halen, die zich op de kruising van de nokbalk bevindt, we hebben deze niet langer nodig, in dit stadium heeft de constructie al voldoende veiligheidsmarge. Vervolgens worden alle andere spanten geplaatst, een sectie aan elke kant in een dambordpatroon, voor een gelijkmatige verdeling van de lasten. Boven, bij de voegen van tegenoverliggende spanten, is het noodzakelijk om de voegen extra te versterken, hiervoor gebruiken we verbindingsplaten en zelftappende schroeven.
Wanneer alle spantsecties op hun plaats zitten, is het nodig om met een handijzerzaag alle hoeken af te zagen die verder gaan dan het niveau van de spanten, in het bijzonder de hoeken van de verbindingsplanken op het hout en op de mauerlat.
Bogen monteren
Een boog is een verbindingsbord dat zich ongeveer ter hoogte van de hartlijn van de spantdriehoek bevindt. Het dient om de belasting aan de zijkanten van het dak te verminderen, dankzij de bogen, de kans op dakdoorbuiging onder het gewicht van neerslag en de kans op oscillaties onder windbelastingen wordt aanzienlijk verminderd.
In ons geval is de hoogte van de nokbalk iets meer dan 4 meter, wat betekent dat de locatie van de bogen strikt in het midden kan worden gedaan, dus alle belastingen worden gelijkmatig verdeeld, plus de plafondhoogte van de zolder zal relatief normaal zijn en er zijn geen obstakels voor beweging van een persoon met een gemiddelde lengte erin.
Net als bij de spanten worden de eerste strikken aan de zijkanten bevestigd, waarna aan twee draden wordt getrokken, ze zullen ons helpen het niveau te handhaven. Daarna worden de centrale boog en alle andere vastgemaakt. Op de extreme daksparendriehoeken zijn geen bogen nodig, dit zal het uiterlijk van het dak bederven, bovendien zijn er zeer zwakke belastingen, dus vanuit technisch oogpunt is deze stap niet vereist.
De ene kant van de boog is in het midden van de spanten gewikkeld en zit op de spijker, de tweede kant, na het observeren van het horizontale niveau, citeert ook op de spijker, daarna maken we twee boutverbindingen. Het is erg belangrijk om in dit stadium aan het niveau te blijven, omdat de boog niet alleen een afstandhouder is, maar ook de basis van het plafond van de zolder of zolderkamer.
In feite is deze technologie heel eenvoudig, hoe ingewikkeld het op het eerste gezicht ook mag lijken. Gewapend met een vel papier en een potlood, teken het dak in fasen, zoals aangegeven in het artikel, dan vouwt de hele puzzel zich op tot één toegankelijk en elementair plaatje.
Met een standaard set bouwgereedschap kunnen twee mensen binnen 5-6 werkdagen een soortgelijk dak bouwen.
Hoe lang duurt het gemiddeld om een spantensysteem te installeren voor een zadeldak? Moet ik professionele hulp inhuren of kan ik het zelf doen? Wat voor gereedschap en materiaal heb ik nodig voor deze klus? Zijn er bepaalde regels of voorschriften waar ik me aan moet houden bij het installeren van een spantensysteem? Alvast bedankt voor de informatie!