Doe-het-zelf toiletinstallatie

Onze medeburgers hebben lange tijd een diepgewortelde traditie om de meeste reparatie- en constructiewerkzaamheden, indien mogelijk, met eigen handen uit te voeren. Dit geldt zowel voor de bouw van een tuinhuis als voor de renovatie van uw eigen appartement. Inderdaad, om de muren van je huis met behang te plakken of de deuren te schilderen, is het niet nodig om een ​​team van schilders uit te nodigen. In de hoofden van veel van onze medeburgers is er echter een zekere angst voor het vullen van de loodgieters in ons appartement..

Vroeger stuurden we SOS naar het huisvestingskantoor in geval van een kraanlek of verstopte rioolleidingen en wachtten op het bezoek van Afoni. Gelukkig kostte dit bezoek ooit drie roebel of een eenheid “liquide valuta”. Maar nu de kosten voor het installeren van sanitairapparatuur de kosten van de apparatuur zelf benaderen, is het logisch om te overwegen uw reparatiekwalificaties uit te breiden. Laten we, zonder te verspillen aan kleinigheden, meteen beginnen met het serieuze. Met toiletvervanging.

Communicatie met toevoer- en afvoerleidingen

Laten we om te beginnen eens kijken naar het principe van het loodgieterswerk in een typisch appartement. Laten we ons het systeem als geheel voorstellen. Vanaf het moment dat het water binnenkomt tot het moment dat het ons appartement verlaat.

Allereerst – toevoerdruk waterleidingen. Ze zijn meestal gemaakt van staal. Hoewel koper de laatste tijd steeds wijdverspreider wordt. Koperen buizen zijn veel duurder, maar onvergelijkbaar duurzamer, omdat ze niet roesten. Stalen buizen worden niet gegalvaniseerd, en daarom vatbaar voor corrosie (zogenaamd zwart), en gegalvaniseerd geproduceerd. Zelfs vers gemaakte zwarte buizen kunnen gemakkelijk worden onderscheiden door hun duidelijk zichtbare lengtelassen. Bij gegalvaniseerde buizen wordt zowel op de buiten- als binnenzijde een anticorrosielaag met een dikte van minimaal 40 micron aangebracht.

Buizen onderscheiden zich door de nominale diameter (DN), d.w.z. door de grootte van de binnendiameter. Afhankelijk van de dikte van de muren zijn waterleidingen onderverdeeld in licht, gewoon en versterkt. Om ze te verbinden, worden koppelingen, T-stukken, overgangen en andere fittingen met schroefdraad gebruikt. Buizen met dezelfde diameter zijn verbonden met rechte lijnen en buizen met verschillende diameters – met overgangskoppelingen. Bij het draaien van de pijpleiding worden hoekkoppelingen gebruikt. Takken worden uitgevoerd met T-stukken. Voor de installatie van buiskruisingen in één vlak worden kruisen aangebracht.

Laten we nu eens kijken naar de afvoerbuizen. Ze zijn gemaakt van grijs gietijzer. De buiten- en binnenoppervlakken van de buizen zijn bedekt met een laag petroleumbitumen. Deze laag biedt bescherming tegen corrosie en vermindert de wrijving van water tegen het binnenoppervlak van de buizen. Gezien de noodzaak van een zorgvuldige afdichting, vereist de aansluiting van rioolbuizen speciale aandacht. Het cilindrische deel van de ene buis wordt in de mof van de andere gestoken, de opening ertussen wordt gebreeuwd met harsstrengen (touw) en bedacht met een cementzandmortel.

Bij de ingang van de rioolbuizen worden sifons geplaatst. Ze worden geïnstalleerd op de punten waar sanitaire apparatuur is aangesloten op de afvoerleiding. Sifons zijn een soort hydraulische kleppen die de toegang van gassen uit het rioolnetwerk naar de kamer blokkeren.

Nadat u het werkingsprincipe van de toevoer- en afvoerleidingen onder de knie hebt, kunt u naar het hoofdonderwerp van dit artikel gaan – een toilet installeren.

Toilet en installatie

Er zijn drie manieren om het toilet aan de vloer te bevestigen:

1) u kunt het eenvoudig op een cement- of tegelvloer bevestigen met schroeven die in de pluggen zijn geschroefd;
2) de tweede methode is zo oud als de wereld, iets gecompliceerder, maar betrouwbaarder. Het toilet is bevestigd aan taft, een houten plank die in de vloeruitsparing is verzonken. Taft is gemaakt van goed gewalst, duurzaam hout (bijvoorbeeld eiken). Ankers worden vanaf de onderkant van de tafzijde geïnstalleerd om de betrouwbaarheid in de vloer te garanderen. De eenvoudigste ankers kunnen spijkers zijn die in een dambordpatroon worden aangedreven en 20-30 mm uit de taf steken. De uitsparing in de vloer is gevuld met een cementzandmortel, waarin de taf met ankers is ingebed, gelijk met de vloer. Nadat de mortel is uitgehard, wordt het toilet bevestigd met gewone schroeven. De schroeven moeten worden gesmeerd met vet of automotive grafiet zodat ze later gemakkelijk kunnen worden weggedraaid. In zowel het eerste als het tweede geval moeten rubberen ringen onder de schroefkoppen worden geplaatst om schade aan de toiletbril te voorkomen;
3) u kunt het toilet installeren met epoxylijm. Allereerst is het noodzakelijk om de gelijmde oppervlakken vuil te maken en ze grondig te ontvetten. De oppervlakken moeten vervolgens worden opgeruwd met korundsteen en opnieuw worden ontvet. Op de ondergrond wordt een harslaag van 4-5 mm aangebracht en het toilet wordt stevig tegen de vloer gedrukt.

In het tweede en derde geval, voor een volledige uitharding van de oplossing of epoxyhars, moet een belichting worden gegeven gedurende ten minste 10-12 uur. Het kan dus zijn dat u meerdere keren op bezoek moet bij buren of het dichtstbijzijnde betaalde etablissement..

Om verlegenheid te voorkomen, is het noodzakelijk om zorgvuldig verbinding te maken met de aftakleiding. Het deel van het toilet dat rechtstreeks op de afvoer is aangesloten, wordt de uitlaat genoemd. De uitlaat kan recht (verticaal) of schuin (schuin) zijn.

Het heeft externe groeven, die moeten worden ingesmeerd met rood lood verdund in drogende olie, waarna de release stevig moet worden omwikkeld met een harsstreng. In dit geval mag de streng het einde van de release niet 3-4 mm bereiken. Anders kan het in de buis vallen en verstopping veroorzaken. Verder wordt de uitlaat in de mof van de riooluitlaat gestoken, eerder gereinigd van het oude afdichtmiddel, en wordt de ringvormige opening afgedicht met flagella gemaakt van linnen garen. Daarna wordt de opening gestempeld met een cementzandmortel. Om te voorkomen dat het breeuwen afbrokkelt, is het handig om een ​​verse naad met een verband te wikkelen en deze te bedekken met de resterende oplossing.

Nu blijft de laatste operatie – het aansluiten van de stortbak. Als de tank rechtstreeks op de toiletplank is bevestigd, wordt de verbinding van de buis met de nek alleen gemaakt met een rubberen manchet. Een derde van de manchet wordt om de aftakleiding gedaan, de andere tweederde wordt binnenstebuiten gekeerd en eroverheen getrokken, zodat het uiteinde van de aftakleiding zichtbaar wordt. Vervolgens worden de aftakpijp en de halslijn uitgelijnd en wordt het naar buiten gedraaide deel van de manchet om de halslijn gelegd. In sommige gevallen wordt de stortbak op enige afstand van het toilet aan de muur bevestigd. Bij deze opstelling wordt een pijp op de tank geschroefd, waarvan het andere uiteinde wordt gesmeerd met rood lood en in een kabel wordt gewikkeld. De pijp en de hals van de toiletpot zijn verbonden met een manchet die met een dunne draad aan de pijp is bevestigd. De laatste hand – de stortbak voeden vanuit de toevoerwaterleiding en het waterniveau erin aanpassen.

AANDACHT: vergeet niet om de kraan dicht te draaien voordat u aan het werk gaat! De afsluiter bevindt zich op de aanvoerwaterleiding bij de ingang van het appartement.