Doe-het-zelf tafeltennistafel voor alle weersomstandigheden: tekeningen, afmetingen

Maak voor jezelf een tafeltennistafel en je kunt altijd tafeltennissen in de frisse lucht. Een tafeltennistafel voor alle weersomstandigheden is eenvoudig genoeg om te maken volgens de instructies die we voor je hebben voorbereid. Zo’n tafel hoeft niet veel aandacht te krijgen en er zijn betaalbare en goedkope materialen nodig om het te maken..

Hoe een goede tafeltennistafel eruit ziet

Volgens de Olympische voorschriften zijn de optimale tafelafmetingen 2740×1525 mm. Het is raadzaam om de tafel voor het spel permanent te installeren en het niveau zorgvuldig aan te passen. Tafelhoogte – 760 mm vanaf de vloer (grond).

Zo’n tafel zal behoorlijk groot zijn en er is echt veel ruimte voor (rekening houdend met de verplichte 1,5-2 m aan elke kant). Bij het maken van bijvoorbeeld een tafel voor kinderen kun je naar beneden afwijken van de aanbevolen afmetingen, uiteindelijk is het niet de uiteindelijke maat die van belang is. Veel belangrijker is de verhouding van de tafel – de verhouding tussen lengte en breedte moet 9: 5 zijn. Daarnaast is het erg belangrijk om de markeringen correct aan te brengen. Het moet een omtrekrand van 20 mm hebben en de tafel in de lengte in twee helften verdelen met een strook van 3 mm om in paren te spelen. Markeringskleur – wit of licht in contrast met de achtergrond van de tafel.

Materiaal kiezen voor productie

Om de tafel echt weer te geven, moet het materiaal rustig zowel lage temperaturen als hitte, hoge luchtvochtigheid en nattigheid overleven. Alleen vochtbestendig gelamineerd berkenmultiplex kan in dit opzicht concurreren met kunststof. Het verdient de voorkeur om het te gebruiken en spaanplaat of MDF achterwege te laten. De dikte moet minimaal 16 mm zijn, de kleur is donkerblauw of groen.

De totale afmetingen van het aanrechtblad voor het basismateriaal moeten 2740×1525 mm zijn. Een heel blad voor het hele tafelblad is vrij moeilijk te vervoeren, dus het is beter om twee bladen van een standaardafmeting van 1525×1525 mm als basis te nemen. Het snijden van het materiaal kan bij aankoop worden besteld, of de vellen kunnen met een cirkelzaag of decoupeerzaag worden gesneden tot een maat van 1370×1525 mm per vel. Voor de stevigheid van het tafelblad en de verbinding van de twee helften is een balk van 40×50 mm vereist.

Voor de montage van de tafelpoten heb je een 20x40x4 mm profielbuis nodig met een lengte van 6 m en een 16 m stalen hoekstuk met gelijke 20 mm planken met een dikte van minimaal 3 mm. Om het aanrecht een uitzonderlijke vochtbestendigheid te geven, moeten de randen worden omzoomd met een hoekig aluminium profiel van 20x20x1,2 mm, je hebt er stukken van 280 en 160 cm van nodig – elk twee stukken.

We graven in en starten de tafelpoten op

De tafeltennistafel moet erg stabiel zijn. De basis, een metalen frame, moet nauwgezet worden gemaakt.

Eerst de onderdelen knippen:

1. Profielbuis: 4 stuks van 1,5 m.
2. Hoekstaal: 4 x 1 m en 4 x 2 m.
3. Verdeel de rest van de hoek in 8 stukken van 0,5 meter.

We plaatsen twee buisdelen parallel en lassen ze aan elkaar met twee twee meter lange dwarsbalken van hoekstaal. De eerste wordt 20 cm vanaf de bovenrand van het been geïnstalleerd, de tweede – 70 cm onder de eerste.

Eerst monteren we het frame op millimetrische kopspijkers, brengen we de diagonalen van de binnen gevormde rechthoek op één lijn en sluiten we de naden pas goed af. Het tweede paar poten wordt op dezelfde manier gemonteerd..

Op de plaats waar de tafel is geïnstalleerd, moet u een rechthoek van 150×100 cm markeren met haringen en veters. Met een inkeping van 10 cm aan elke kant van de veter wordt de zode verwijderd en wordt een kleine greppel uitgegraven met een bajonetdiepte of iets meer, de bodem moet zorgvuldig worden schoongemaakt. Op de hoeken van de sleuf moet je vier putten graven, 75-80 cm diep en 50 cm breed, zodat het midden precies op de markeerpen valt.

Giet 10-15 cm droog zand in elke pit en plak de poten zo dat de bovenkant 80 cm boven de grond komt. Lijn de poten horizontaal uit met behulp van een lange liniaal en een rekniveau, het proces zal handiger zijn als u de gebroken steen onder de onderste sporten plaatst. Verbind de paren poten met elkaar met stukken van 1,5 meter van een hoek, verschuif de bevestigingspunten door 50-60 mm onder de langsstaven te lassen. Na het monteren van het basisframe dient u deze uit de pits te halen, vanaf dit moment kunt u niet meer zonder de hulp van een partner.

Op 100 mm van de onderkant van de poten, vanaf 50 cm hoekstukken, lassen we kruisvormige inzetstukken die de tafel in de grond houden. Elke lasnaad op het product moet met een haakse slijper worden gereinigd van slak, indien nodig moet er meer metaal bovenop worden gelast. Nadat de buis is ontvet met aceton en bedekt met een fosfaterende primer, volgen twee lagen email van elk type.

Na het drogen wordt het frame op zijn plaats geïnstalleerd, maar nu moet u voor het nivelleren de poten lichtjes in het zand laten zakken met lichte slagen op hun boveneinden tot een niveau van 75 cm vanaf de grond. Daarna worden de putten gevuld met gebroken baksteen vermengd met aarde en om de 25 cm gemorst met een emmer water.

Zodra de poten op hun plaats zitten, moeten de boveneinden waterpas zijn. Door een profiel met een waterpas op de poten in paren te leggen, wordt het horizontale vlak gecontroleerd. Indien nodig wordt de lengte van de poten aangepast, het overtollige wegslijpen met een haakse slijper.

Op elke poot van bovenaf is het noodzakelijk om een ​​vierkante of driehoekige plaat van plaatstaal met een dikte van 2 mm te lassen. De rechthoekige plaat is uitgelijnd met de buitenste hoek van elke steun, zodat het hoofdgedeelte naar de binnenkant van de tafel is gericht.

Montage en installatie van het aanrechtblad

Om te beginnen wordt een frame samengesteld uit een staaf van 40×50 mm. Het is beter om de werkelijke afmetingen aan de buitenhoeken van de reeds geïnstalleerde steunen van de profielbuis te nemen. Als de basis zonder afwijkingen is gemaakt, moeten de afmetingen van het frame langs de binnenomtrek overeenkomen met 2080×1040 mm. Je hebt twee balken van 2160 mm lang en drie van 1120 mm lang nodig. Het is aan te raden om de balken aan te sluiten met een halfhouten voering of een spike-verbinding. Het frame is rechthoekig gemonteerd met een dwarsbalk in het midden.

In plaats van een dwarsbalk, die op de verbinding van twee helften van het aanrechtblad valt, kunt u de resterende stroken multiplex in één laag gebruiken of dubbelgevouwen. Als de helften van de tafel worden verbonden met stroken multiplex, is het raadzaam om ze op lijm te plakken en ze vervolgens over de hele lengte met schroeven in twee rijen vast te schroeven. Om het tafelblad uit te lijnen met het frame, worden de triplexstroken in drie delen gesneden, het centrale deel moet tussen de lange zijden van het frame vallen en de korte aan de buitenkant en niet de rand van het tafelblad bereiken, 7-10 cm, om de installatie van het gaas niet te hinderen.

De frame- en tafelbladhelften zijn met elkaar verbonden door middel van metalen meubelhoeken en schroeven. De hoeken zijn gelijkmatig verdeeld over de binnen- en buitenomtrek van het frame in stappen van ongeveer 30 cm.

De meest kwetsbare plek van het aanrecht zijn de uiteinden, deze moeten betrouwbaar worden beschermd. Eenvoudig schilderen of plakken met eindband gaat 2-3 jaar mee, daarna verschijnen er spaanders en zwellingen. Daarom is het beter om de tafel te omringen met een aluminium hoek: we snijden de onderdelen precies op basis van de uiteindelijke afmetingen van de tafel: 1525 en 2740 mm, we wassen het af op 45 ° voor de uiteinden die samenkomen bij de hoeken. We maken gaten in het midden van beide planken met een verspringende offset van 3 mm, de stap in elke rij is 60 cm.

Aan de onderkant, aan de uiteinden van het aanrecht, moet u 2,5-3 mm afschuinen en siliconen hete lijm op de rand aanbrengen, gebruik witte plastic staven. De assistent moet de aangebrachte lijm met een föhn verwarmen totdat het uiteinde van het triplex er volledig mee bedekt is, en vervolgens wordt de aluminium hoek stevig aangedrukt totdat het uitstekende overtollige materiaal verschijnt. Besteed speciale aandacht aan het vullen van de hoeken.

Nadat de lijm is opgedroogd:

1. Boor het triplex met een boor van 3 mm door de gaten in de hoek.
2. Verzink het metaal 7 mm.
3. Versterk de randen met conische schroeven van 12 mm.

Vanaf de voorkant wordt de overtollige lijm afgesneden met een snijmes. De hoek steekt 2-3 mm boven het tafelblad uit, tegen deze kant moet je het ijzerzaagblad schuin aanliggen en het met een inspanning 5-7 keer over de hele lengte uitrekken. Langs deze groef wordt de rand afgebroken met een tang, vervolgens wordt de kolf met een schuurstaafje gebracht om een ​​afschuining van 2 mm te verkrijgen.

Tafel-indeling

Draai de tafel om, plak afplaktape op de voorkant van de strook afplakband, scheid de markeringslijnen ermee volgens de exacte afmetingen, herinner: 3 mm middellijn en 20 mm langs de omtrek van de tafel. Het is beter om vrije gebieden voor herverzekering te lijmen met papier en tape. In open ruimtes de glans verwijderen met schuurpapier van nulkwaliteit, stof en vet verwijderen en witte verf aanbrengen. Aan de uiteinden schilderen we vooral ijverig alle plaatsen waar de schroeven worden geschroefd. Na het drogen moet de tafel worden omgedraaid en moet de hele zelfkant worden geopend met glazuur, schilder vooral voorzichtig de hoeken en uiteinden van de ribben. Aan alle zijden en frame geschilderd.

Finale tafel montage

Het tafelblad kan nu op poten worden geplaatst en de niveaus kunnen nauwkeurig worden gecontroleerd. Het tafelblad kan op twee manieren aan de poten worden bevestigd:

1. In elk van de vier platen op de poten zijn drie gaten geboord voor de schroeven waarmee het tafelblad wordt bevestigd.
2. In de balken in de hoeken volstaat het om door gaten met een diameter van 10–12 mm zo dicht mogelijk bij het tafelblad te boren, zodat de boor direct naast de profielbuis en onder de grondplaat gaat. In dit geval wordt het aanrechtblad vastgezet met versterkingsstaven of houten pinnen die in de gaten worden gestoken.

Met de tweede optie kan, indien nodig, het aanrecht zonder onnodige problemen worden verwijderd, bijvoorbeeld voor opslag binnenshuis in de winter.

Bonus: doe-het-zelf-rackets

Tot slot raden we u aan om zelf een paar tennisrackets te maken. Om dit te doen, brengen we op een plaat van 4-6 mm multiplex de markeringen aan:

1. We tekenen een rechthoek van 20×160 mm.
2. Voeg aan de brede zijden twee halve cirkels toe met een straal van 80 mm.
3. Leg vanuit het midden van de figuur een rechthoek van 35×180 mm opzij in de richting van een van de cirkels.

We maken een kleine koppeling aan de basis van het handvat en snijden de plano uit met een decoupeerzaag. Op het handvat passen we twee stroken duurzaam hout van 6–7 mm dik, 35 mm breed en 100–110 mm lang. We zetten ze op PVA en knijpen ze uit met klemmen, daarna verwerken we het handvat en de gezaagde uiteinden van het racket met een schuurlinnen totdat de spanen zijn verwijderd en een ergonomische vorm wordt gegeven.

Siliconenmatten (gemaakt van keukengerei) of kurk kunnen worden gebruikt als schokdemper. In het eerste geval wordt dezelfde hotmeltlijm gebruikt voor het bevestigen, in het tweede geval kan worden afgezien van geconcentreerd PVA. Breng eerst lijm aan op het racket, leg het vervolgens op de rand van het vel, druk en snijd langs de rand van het triplex na het drogen.

Nu hoef je alleen nog maar het net te repareren en kun je spelen.

Vergelijkbare inzendingen:

1. Doe-het-zelf tuinbank voor een zomerresidentie: tekeningen, afmetingen, foto’s Als je een tuinbank nodig hebt, dan zal het als een manusje van alles niet moeilijk zijn om het zelf te maken. We stellen voor om het basisontwerp te overwegen, het...
2. Doe-het-zelf stenen vuurpot: tekeningen, afmetingen, foto’s Als je een fan bent van het eten van gebakken vlees, moet je er zeker aan hebben gedacht om een ​​stationaire steengrill te regelen. We bieden instructies, waarna je de grill...
3. Doe-het-zelf metalen vuurpot: tekeningen, afmetingen, foto’s Vandaag zullen we het hebben over het onveranderlijke kenmerk van de meeste landhuizen. Er zijn veel variaties op metalen barbecues die verschillen in ergonomie en decoratief design. Laten we van eenvoudig...
4. Rustig comfort en comfort bij alle weersomstandigheden – het perfecte ontwerp voor een landhuis Een abstracte dwarsdoorsnede van een boomstam is een opvallend element dat tevens de juiste muurhoogte aangeeft voor de visuele waarneming. Het is geen toeval dat de bovenrand van het kozijn gelijk...

Meer lezen  Kintsugi - de Japanse kunst om gebroken vaat te herstellen