Voordat u doorgaat met de directe montage van de kledingkast, moet u alles zorgvuldig voorbereiden en proberen geen enkel kleinigheidje te missen. Anders zult u met een aantal problemen te maken krijgen en in sommige gevallen – de kast opnieuw demonteren en iets opnieuw doen. Voordat u het rechtstreeks installeert, moet u er daarom 100% zeker van zijn dat u alles correct hebt gedaan en kunt u doorgaan naar de volgende fase..
- Hoe u een kledingkast met uw eigen handen kunt herstellen en verbeteren. Deel 1
- Hoe u een kledingkast met uw eigen handen kunt herstellen en verbeteren. Deel 3
- Hoe u een kledingkast met uw eigen handen kunt herstellen en verbeteren. Deel 4
Omdat u aan het begin, zelfs vóór de demontage, een projectplan hebt opgesteld voor de toekomstige vulling van de kledingkast, moet u markeren en boren volgens een nieuwe tekening. Toegegeven, er zijn verschillende onuitgesproken regels waarmee u op de meest rationele manier alle planken en andere componenten kunt plaatsen. U moet ze ook kennen.
Plaats voor pantograaf en schoennetten
Het doel van het installeren van dit mechanisme is om de eigenaren van dergelijke meubels te behoeden voor de noodzaak om constant iets uit het bovenste compartiment van de kast te halen, vaak met behulp van een standaard of kruk voor dit doel. Maar zelfs voor dagelijks gebruik is het onwaarschijnlijk dat de pantograaf handig is. De ideale optie is de mogelijkheid om heel handig de hele kleerkast te sorteren volgens het “winter-zomer” -principe. Wat is het en hoe doe je het goed??
Feit is dat er in veel kleedkamers op één bar dingen zijn die bedoeld zijn om op verschillende tijdstippen van het jaar te worden gedragen, wat al voor wat ongemak zorgt. Bovendien bevinden ze zich in de meeste gevallen op een hoogte van ongeveer 1500 mm, en helemaal bovenaan zijn er onpraktische tussenverdiepingen – dit alles kan worden veranderd door kleding correct op te hangen. Voor items die u in deze tijd van het jaar niet draagt, kunt u het beste een pantograaf gebruiken. Zo hoef je niet meerdere keren per dag aan het handvat te trekken en het naar beneden te laten zakken om een kledingstuk te pakken. Bovendien verslijten door een dergelijk constant gebruik de veren erin snel, daarom zal het aantal neerlaten en heffen, tot een redelijk minimum beperkt, zowel u als het pantograafmechanisme ten goede komen..
Het is het meest praktisch om het in het bovenste gedeelte van het rechter uiterste compartiment van de kledingkast te installeren, er uittreknetten voor schoenen onder te plaatsen en daartussen een stationaire plank van spaanplaat met bevestigingen te bevestigen. Bij het meten van punten voor het boren van gaten voor bevestigingen, is het noodzakelijk om rekening te houden met de maximale lengte van bovenkleding en er 100-150 mm aan toe te voegen. Gewoonlijk is de opening met een hoogte van 1450 mm tussen de middelste plank en het dak voldoende zodat zelfs een lange jas de middelste scheidingswand met zijn vloeren niet raakt. De pantograaf zelf is zo gemonteerd dat er tussen de stang en de bovenkant van de kleerkast een opening was van 50-70 mm. Schoennetten worden in de onmiddellijke nabijheid van de bodem geplaatst, 20-30 mm terugtrekkend.
Plaatsing van linnennetten en stationaire kledingstangen
Nu moeten we ovale pijpen voor alledaagse kleding in de kledingkast plaatsen, zodat we deze eruit kunnen halen en weer op hun plaats kunnen zetten met maximaal comfort. Om dit te doen, moeten ze zich ter hoogte van onze ogen bevinden, je kunt ze vastmaken en een beetje hoger, als de omstandigheden dit vereisen.
De balk voor lange artikelen bevindt zich in het middelste compartiment, op een hoogte van 1450-1500 mm vanaf de onderkant van de kast, en daarboven, 80 mm naar achteren, zullen we een stationaire plank installeren door gaten te boren voor bevestigingen in de verticale scheidingswanden. Het is logisch om het bovenste compartiment in drie gelijke delen te verdelen, terwijl het de mogelijkheid biedt om de locatie van de andere twee planken te veranderen. Als de fabrikant niet een aantal sleuven voor de plankdragers heeft gemaakt, moet u deze actie uitvoeren. Gebruik hiervoor een boor met een diameter van 4,8 mm, deze moet 8-10 mm in het lichaam van de spaanplaat komen, maar overdrijf hem niet, anders gaat hij er dwars doorheen.
De buis voor blouses, rokken, pakken en overhemden, evenals linnennetten, wordt in het meest linkse compartiment van de kledingkast geïnstalleerd. Intrekbare netten moeten zo worden gemonteerd dat de bovenste dingen erin niet aan de bodem van de oudercontainer blijven hangen. Anders zult u geen speciale voordelen voelen bij het gebruik ervan – T-shirts, lakens en handdoeken vallen de hele tijd tegen de achterwand. Je moet ze daar constant uithalen. Bereken daarom globaal de hoogte die nodig is om elk gaas soepel te laten lopen en markeer op basis hiervan het niveau voor elke container. Omdat hun afmetingen van elkaar verschillen en het niet bekend is welke accessoires u gaat kopen, is het in dit geval onmogelijk om aanbevelingen te doen over de maten. Alles moet worden gedaan in overeenstemming met de omstandigheden.
Een stationaire plank is geïnstalleerd boven het bovenste derde gaas, meestal bevindt deze zich op een afstand van 800 mm vanaf de onderkant. Als u er vervolgens 950-1000 mm vanaf stapt, moet u de bevestigingspunten voor de stanghouders voor de buis aangeven waaraan korte dingen zullen worden opgehangen. Hierboven zijn gaten geboord voor de tweede plank, 80 mm van de stang. Het is passend om de resterende bovenste opening in twee compartimenten te verdelen met een horizontale scheidingswand, zoals in het middelste compartiment, door een rij sleuven te boren voor verwijderbare plankdragers.
Hier zijn in principe alle aanbevelingen voor het plannen van de binnenruimte van een driedeurskast. Omdat het hoekuiteinde zowel van rechts als van links kan worden geïnstalleerd, kunnen de vakken voor de pantograaf, schoenen en uittrekbare linnenmanden worden verwisseld. Het is niet nodig om bij het uitvoeren van werkzaamheden 100% strikt aan dit project te voldoen, omdat u mogelijk speciale individuele wensen heeft voor dit meubel. Deze indeling is alleen het meest ergonomisch en rationeel voor dit type kast..
Indeling van verticale rekken van de kledingkast en het hoekuiteinde
Correct geplaatste punten, en vervolgens gaten met verschillende dieptes en diameters die erdoor worden geboord, zijn misschien een van de belangrijkste componenten die het succes van het hele evenement als geheel garanderen. Daarom moet je de kwestie heel serieus nemen, haasten hier is absoluut ongepast als je iets niet meerdere keren opnieuw wilt doen en onnodige gaten wilt versieren die op de verkeerde plaats zijn geboord.
Allereerst moet worden opgemerkt dat het lichaam van de kledingkast verschillende ontwerpen heeft. Fabrieksmodellen hebben voornamelijk zijrekken en een bodem ertussen. En het dak kan overlappend worden geschroefd of vergelijkbaar met de onderste plank. Daarom moet u de markeringen heel zorgvuldig maken, rekening houdend met alle noodzakelijke toleranties. Maak eerst een diagram om niet in de war te raken in zoveel dimensies, lijnen en punten. Om dit te doen, moet u voor elk rek een apart blad hebben en voor interne verticale scheidingswanden heeft u er twee voor elk nodig, omdat ze aan beide zijden worden gemarkeerd en geboord.
Begin vanaf elke rand waar u zich prettig bij voelt. Neem eerst de zijstandaard zodat de zijkant in de kast naar u toe is gericht. Eerst moet u de hoogte markeren waarop de gaasgeleiders, planken en hengelhouders zullen worden geplaatst. Teken vervolgens lijnen met een markering, loodrecht op de voorkant van het onderdeel, waarop u punten moet plaatsen voor toekomstig boren. Hun markering mag alleen vanaf de achterkant worden aangebracht, als u de basiszijden verandert, kunt u zeer snel in de war raken, dus let hier goed op.
U kunt de plaatsen bepalen waar de zelftappende schroeven waarmee de intrekbare netten worden vastgemaakt, worden vastgeschroefd door de geleider aan het zijrek te bevestigen. In de lamellen is een aantal gaten gemaakt waarlangs de lopers van het schuifmechanisme bewegen. Kies een van de drie schroeven die het handigst zijn om in te schroeven en markeer ze met een stift op de standaard. Omdat de markeringen beginnen bij het uiterste zijrek, moet er een verticale lijn op worden getekend, 100 mm vanaf de voorkant – dit is het streepje voor schuifdeuren. Zorg er bij het plaatsen van manden op een onderdeel voor dat deze niet buiten de lijn uitsteken. Nadat de eerste drie punten zijn gemarkeerd, kunnen alle andere markeringen worden uitgevoerd met een meetlint, waarbij de achterkant van de rekken als referentie wordt genomen.
Om de hengelhouders vast te maken, ga je terug vanaf dezelfde achterrand van de 250 mm loop, teken je een verticale lijn die door dit punt gaat, en op het snijpunt met de horizontale lijn die de hoogte van de hengel in de kast aangeeft, maak je een tatoeage met een priem – zodat je markeer de locatie van de bovenste zelftappende schroef. Maak vervolgens met behulp van het lipje kleine inkepingen door de andere twee gaten. Standaardmodel hengelhouder wordt op drie plaatsen aan het lichaam bevestigd.
Om het hoekuiteinde te markeren, moet u berekenen wat de afstand tussen de planken zal zijn. Door het aantal onderdelen kunnen ze binnen 300-350 mm van elkaar worden geplaatst. Omdat het boren in het kopvlak van het onderdeel bij een meubelbedrijf is besteld, blijft het aan ons om alleen gaten in de zijrekken te maken. Nadat we de lijnen hebben getekend waar het midden van de planken moet komen, markeren we, net als in het geval van de zijkanten van de kledingkast, alle plaatsen voor toekomstig boren, waarbij we de telling vanaf de achterkant van het onderdeel nemen.
In dit geval hebben we te maken met overlappende lege plekken. We hebben het over de zijstandaard en de achterwand van het hoekuiteinde, dus tel bij het markeren van de loop elke keer 16 mm op bij elke waarde. Als deze kant naast het rek bijvoorbeeld wordt geboord op een afstand van 60 en 550 mm vanaf de hoek van uw ronde planken, moet de zijwand worden gemarkeerd met respectievelijk 76 en 566 mm. De achterwand is geboord zoals de planken.
De meest correcte volgorde van acties kan worden overwogen wanneer u voor het eerst de tekeningen maakt, vervolgens alle details markeert, de juistheid van de acties die u hebt uitgevoerd controleert en pas daarna doorgaat met het boren zelf. Je moet in dit stadium niet haasten, want haasten is beladen met fouten, die later erg moeilijk te corrigeren kunnen zijn. Het wordt ook aanbevolen om bij elk gemarkeerd punt een letter te plaatsen om aan te geven waarvoor dit gat bedoeld is. Ter bevestiging markeren we het bijvoorbeeld als “K”, voor plankhouders – “P”, en markeren we de schroeven als “S”. Zo’n eenvoudig vangnet helpt ons niet in de war te raken en geen fouten te maken bij het boren..
Boor de kast en het hoekeinde
Om deze acties uit te voeren, is het beter om goed geslepen boren voor metaal te gebruiken. Het wordt zelfs aanbevolen om een boor voor metaal in een bevestigingsmesje te steken. Een dergelijke gereedschapswisseling is te wijten aan het feit dat een laag laminaat en een lijmmassa die zaagsel veel sneller bindt, goedkope houtboren afstomp, en het slijpen ervan is ingewikkelder en tijdrovender. Het heeft geen zin om een professioneel merkgereedschap te kopen – het is erg duur en economisch onpraktisch.
Er moet nog een kleine verbetering worden aangebracht voordat u begint. Op een metaalboor met een diameter van 4,8 mm, waarmee je nesten maakt voor de plankhouders, moet je een beetje afplakband of gewoon plakband oprollen, zodat er slechts 10 mm van het snijgedeelte overblijft. Deze kleine truc zal de kans verkleinen dat je door de spaanplaat gaat, wat soms gebeurt bij professionals, om nog maar te zwijgen van mensen die ver verwijderd zijn van de meubelproductie. Het is beter om ongeveer 5 minuten te besteden en ervoor te zorgen dat de onderdelen niet worden doorboord op plaatsen waar dit niet de bedoeling is..
Om de installatie van de kledingkast te vergemakkelijken, is het trouwens aan te raden om met een metaalboor met een diameter van 2,5 mm uitsparingen te maken op die plaatsen waar de schroeven worden vastgeschroefd. Dit maakt uw werk veel gemakkelijker. In slechts 5-10 minuten bespaart u veel meer tijd wanneer u hengelhouders, manden en pantograaf vastschroeft. Vaak komen zelftappende schroeven zeer slecht in het lichaam van spaanplaat terecht, zelfs als tatoeages overal met een priem zijn. Door de boor 3-4 mm diep in het onderdeel te laten zinken, kunt u alles gemakkelijk vastschroeven en vervormingen voorkomen. In dit geval kan de plakbandbegrenzer worden weggelaten, aangezien het boren op een zeer geringe diepte zal worden uitgevoerd – het is in deze situatie onmogelijk om dit te overdrijven.
Het is beter om te boren voor bevestigingen van zijrekken, achterwand en interne verticale scheidingswanden vanaf de kant vanwaar ze zullen worden verbonden met de plank, dat wil zeggen van binnenuit. Dit komt omdat wanneer u met de hand boort met een boormachine of schroevendraaier, de boor zeer zelden dwars door het onderdeel gaat. Als gevolg hiervan is er een discrepantie tussen de gaten in het rek en de plank, wat de installatie van de kast bemoeilijkt. En als je begint met boren op het uitgangspunt van de bevestiging, niet op het ingangspunt, garandeer je een grotere nauwkeurigheid. Dus, nadat u de bevestigende snijder in het lichaam van het onderdeel tot het breedste snijgedeelte heeft verdronken, moet u het rek omdraaien en de stappen herhalen, maar aan de andere kant moet u kleine inkepingen (potten) maken voor de bevestigingshoedjes.
De kledingkast in elkaar zetten
Voor de montage moet u de laatste voorbereidende maatregel uitvoeren – de verstelbare voetjes Integrato vastschroeven. Het wordt aanbevolen om ze te installeren, omdat de gebruikelijke kunststof verstelbare poot rechtstreeks op de bodem wordt geschroefd, wat onaanvaardbaar is voor bijna alle modellen schuifdeurkasten in de fabriek. Dat is de reden waarom de onderkant van de meeste gevallen van dergelijke meubels zich tussen de zijrekken bevindt en eraan is verbonden met bevestigingen, wanneer u met behulp van deze poten de kast enigszins probeert op te tillen, zullen stukjes spaanplaat bij de verbindingen gewoon afbreken, en dit zal de hele zaak beëindigen. Daarom moeten de verstelbare poten de steunzijrekken omhoog brengen, zodat de kast zonder problemen waterpas kan staan.
De Integrato stelvoeten hebben een speciale montagestrip, waardoor de poten aan de zijkanten van de kleerkast worden bevestigd. Ze worden in de meubelbehuizing gedraaid en worden vanaf de binnenkant van de kast met een inbussleutel afgesteld. Daarom moeten er 6 extra gaten in de bodem worden geboord om de poten te verdraaien. Nadat de kledingkast in gemonteerde staat waterpas is gezet, worden deze gaten versierd met speciale stickers. De stelvoeten worden in 2 stukken geïnstalleerd op elke zijstijl en op de tussenliggende plint, en het is voldoende om de achterwand van het hoekuiteinde van één steun te voorzien.
Vergeet bij het samenstellen van een kledingkast niet om een lucifer in de eindopeningen van de oude planken te steken. Veel fabrieken gebruiken goedkope spaanplaat met een losse structuur voor de productie van hun producten, dus de bevestigingen trekken de planken mogelijk niet goed naar de zijrekken, en een lucifer zal zo’n gat enigszins verkleinen, waardoor een grotere betrouwbaarheid van de verbinding wordt gegarandeerd. U hoeft alleen niet “zeker” te zijn om daar lijm in te gieten, want door dergelijke acties zult u uzelf voor 99% de mogelijkheid ontnemen om de behuizing te demonteren, mocht dit ooit nodig zijn. Het is niet nodig om de schroevendraaier veel te “overklokken” door de bevestigingen in te draaien, het is beter om deze handmatig een paar slagen vast te draaien met een inbussleutel. Als u dit advies negeert, kunt u werk aan uzelf toevoegen, omdat u nieuwe gaten moet maken. Als de bevestiging met hoge snelheid in de body van de plank wordt gescrolld, heeft het immers geen zin.
Na voltooiing van alle bovenstaande stadia van restauratie en verbetering, blijft het alleen om het hoekuiteinde en de kledingkast met meubelbanden naar elkaar toe te trekken. Verplaats deze structuur voorzichtig naar de muur en pas de poten aan om het meubilair waterpas te zetten. Daarna kunt u beginnen met het installeren en aanpassen van schuifdeuren, wat u in vergelijking met het uitgevoerde werk aangenaam vermaak zal lijken.
Hoeveel zou u kunnen besparen
We begonnen dit deel van de beschrijving van werkzaamheden met betrekking tot het verbeteren van uw meubels, met een vermelding van de mogelijkheid om een behoorlijk bedrag te besparen, en nu u alles in meer detail hebt gelezen, is het logisch om meer specifieke nummers te geven. We zullen beginnen met de kosten van spaanplaat, dus we moeten onmiddellijk duidelijk maken dat het model van de kledingkast dat in het artikel wordt beschreven gemiddeld 3 vellen spaanplaat verbruikt en één vezelplaat het materiaal is dat je niet hoeft te kopen, dus het grootste deel van de besparing is precies hun kosten … Dus we besparen:
- voor gelamineerde spaanplaat en hardboard ongeveer 6.000 roebel;
- op de master fee van 30 tot 70% van de totale kosten van gekochte materialen, die in ons geval minstens 3000-6000 roebel bedragen;
- bij het kopen van gelamineerde spaanplaat voor het maken van een hoekuiteinde, het betalen van de diensten van het bedrijf en het kopen van alle hulpstukken, kunt u 3-5% korting krijgen, waardoor u in dit geval nog steeds ongeveer 600 roebel in het budget hebt.
Alles bij elkaar genomen, wordt het duidelijk dat het spel de kaars waard is. Voor de bespaarde 9.000-12.600 roebel kunt u uitstekende schuifdeuren voor de kledingkast kopen.
Beste lezer, ik ben benieuwd naar jouw mening over het herstellen en verbeteren van een kledingkast met je eigen handen. Heb je hier ervaring mee? Zo ja, welke stappen heb je gevolgd en welke materialen heb je gebruikt? En zo nee, ben je van plan om in de toekomst een kledingkast op te knappen? Ik hoor graag jouw verhaal en eventuele tips die je met ons kunt delen. Alvast bedankt!
Hoe lang duurt het gemiddeld om een kledingkast met de hand te herstellen en verbeteren? Is het een moeilijk project voor beginners of vereist het specifieke vaardigheden en gereedschappen?