Binnendeuren worden geïnstalleerd in een van de laatste stadia van renovatie. Naast de montage is de juiste keuze van afmetingen en configuratie van de deureenheid hier van groot belang. We bieden een artikel over hoe u snel, correct en technologisch de installatie van deuren, platbands en hellingen met uw eigen handen kunt uitvoeren.
Maten en soorten deurkozijnen
Voordat u uzelf uitrust met een beitel en een schroevendraaier, zullen we de basisregels en voorschriften voor installatie bestuderen. Het deurblok moet vrij in de opening worden geïnstalleerd met voldoende openingen om een schuimnaad te vormen.
De dikte van het geassembleerde deurblok wordt bepaald door de breedte van de staanders. Voor standaard gipsplaatwanden en halfsteensmuren wordt de deur in een blok met een dikte van 75 of 73 mm gemonteerd. In de openingen van de hoofdwanden worden rongen van 100 mm breed gebruikt. Houd er rekening mee dat in het eerste geval deuren zonder hellingen worden geïnstalleerd..
De standaard breedte van deurbladen met een hoogte van 200 cm en meer kan van 600 tot 1000 mm zijn, de afmetingen variëren in stappen van 100 mm. Voor deuren met een hoogte van 190 cm is de minimale vleugelbreedte 550 mm, de maximale is 900 mm. We bouwen voort op de afmetingen van het canvas om de vereiste afmetingen van de opening te berekenen.
De dikte van de staanders van de MDF-doos kan variëren van 22 tot 33 mm. Fabrieksstandaard gemaakt van gelamineerd fineerhout kan een dikte hebben tot 35 mm, en geproduceerd in “garage” werkplaatsen – tot 50 mm. Het gaat uiteindelijk om de werkelijke grootte van het smalste deel – het geveinsde. Om de horizontale afmeting van de opening te berekenen, voegen we aan de breedte van het deurblad twee waarden toe van de dikte van het rek in het smalle valse gedeelte. De openingshoogte is afhankelijk van of de deur met een drempel wordt geïnstalleerd of dat de vloerbedekking in een doorlopende contour wordt gelegd. In het eerste geval voegen we twee waarden van de dikte van de rail in het valse gedeelte toe aan de hoogte van het canvas, in het tweede geval – één waarde plus nog eens 15 mm.
Maar dat is niet alles. Voor een vrije beweging en sluiting van de deur tussen de vleugel en het kozijn moet een opening worden aangehouden. Bij MDF-deuren of geprefabriceerde deuren is de voeg 3 mm aan elke zijde van de sponning. Voor deuren van massief hout is de voeg 4–7 mm, afhankelijk van de kwaliteit van het hout en de montage van het product. Wat betreft de technologische openingen tussen het deurblok en de opening, wordt aanbevolen om een waarde van 15-20 mm aan te houden.
Opening voorbereiding
Het is niet voldoende ervoor te zorgen dat de breedte van de opening op een willekeurig punt overeenkomt met de vereiste breedte. Het profiel van het deurkozijn moet exact in de opening passen in een strikt verticale positie, daarom moet minstens één zijde verticaal worden uitgelijnd.
Het vergroten van de opening is geen probleem; dit gebeurt met een snijwiel en haakse slijper of een perforator. Maar soms moet de opening worden verkleind. Om dit te doen, moet een blok met de juiste dikte aan één of beide zijden worden bevestigd. Soms, om de opening te verkleinen, wordt er van alle drie de zijden een houten voering in geïnstalleerd..
De bevestiging van het deurblok aan de wanden gebeurt door middel van montageschuim, wat betekent dat het oppervlak van de randen van de opening een hoge hechting moet hebben. In gipsplaatwanden worden openingen gevormd door centrale planken van rack-mount profielen. Het is voldoende om hun oppervlakken te reinigen van sporen van bouwmaterialen en ze lichtjes te schuren met schuurpapier. Openingen in stenen muren moeten worden ontdaan van stof en vuil en vervolgens een keer worden geprimed.
Montage en installatie van het deurkozijn
Het deurblokkozijn is samengesteld uit twee zijstijlen, een bovenste dwarsbalk en optioneel een onderste latei die als dorpel fungeert. Het monteren en monteren van onderdelen dient te gebeuren op een vlakke vloer, waarbij u het voorste deel naar u toe spreidt.
Eerst worden ondersnijdingen gemaakt op beide zijpalen: de uitstekende staaf wordt gesneden met een passende ijzerzaag met een inkeping vanaf de rand gelijk aan de volledige dikte van de paal. Dit wordt gedaan voor de juiste aanslag van de profielstaven in de binnenhoeken van de luit. Wanneer de ondersnijdingen zijn gemaakt, wordt er een jumper tussen geplaatst. De lengte moet gelijk zijn aan de breedte van het deurblad, plus de waarden van de openingen tussen de deur en het kozijn aan beide zijden.
De hoogte van het deurkozijn is de lengte van het deurblad met openingen aan de boven- en onderkant of alleen aan de bovenzijde voor montage met respectievelijk zonder dorpel. Deze afstand moet worden uitgesteld als de doos zonder bevestiging op de vloer wordt gemonteerd. Volgens de gemarkeerde lengte worden de palen eenvoudig in een rechte hoek in de verstekbak gezaagd.
Als er een dorpel in het onderste deel is geïnstalleerd, wordt deze langer uitgesneden dan de bovenste dwarsbalk met ten minste twee waarden van de dikte van de rongen. Als de bovenste jumper tussen de staanders is geïnstalleerd, wordt de moer eenvoudig van onderaf op de doos aangebracht. Vergeet natuurlijk niet om ondersnijdingen te maken van de centrale uitstekende strip. Als de dorpel uiteindelijk iets buiten de afmetingen van het deurkozijn uitsteekt, is het niet nodig het overtollige.
Om de onderdelen van de doos aan elkaar te bevestigen, kunt u niet-heet geanodiseerde zelftappende schroeven of meubelbevestigingen gebruiken. De verbinding wordt gemaakt in de hoeken van de doos: eerst moeten de te bevestigen delen op 90 ° worden ingesteld en vervolgens moet een geleidegat met een diameter gelijk aan de zelftappende of bevestigingsstang, zonder rekening te houden met de schroefdraad, worden geboord, waarbij het vanuit het midden met 15-20 mm wordt verschoven. Bij het inschroeven van de eerste bevestiger wordt nogmaals de juiste hoek gecontroleerd, waarna de tweede bevestiger wordt ingeschroefd, eveneens verschoven ten opzichte van het midden, maar in tegengestelde richting. Als de doos zonder dorpel is geïnstalleerd, wordt de bodem tijdelijk vastgemaakt met een houten strip. De staaf moet op die plaatsen worden geschroefd die zich later onder de versieringen of verlengstukken zullen verbergen.
Installatie van de doos in de opening duurt 10-15 minuten. Ten eerste wordt het deurblok bevestigd met afstandhouders – wiggen die uit schuim zijn gesneden. Je hebt twee wiggen nodig voor elk verticaal deel van de doos en één voor de bovenste dwarsbalk. Een polyethyleen schuimtape wordt onder de vensterbank van de doos uitgerold. Door de zachte fixatie op de schuimwiggen kan de box vrij worden versteld. Aan de kant waar de deur opengaat, moet de doos gelijk met het afwerkingsvlak van de muur worden geplaatst. Dit wordt gedaan met behulp van een lange liniaal die aan de muur is bevestigd met een lichte overhang in de opening. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de hoeken van de doos, waarbij de regel schuin langs twee aangrenzende delen van de muur wordt toegepast.
Wanneer de deur is uitgelijnd, wordt deze tijdelijk aan de uiteinden van de opening bevestigd. Als de palen een bovenliggende strip hebben met een geheime groef, gebeurt de bevestiging door deze groef – met een gewone zelftappende schroef door en door. Bij het plaatsen van deuren in GKL-scheidingswanden is dit de enige mogelijkheid voor onzichtbare bevestiging. Als het deurblok hellingen heeft, worden montage- of U-vormige platen voor het gipsplaatprofiel aan de achterkant van de staander geschroefd, waardoor de doos in de opening wordt bevestigd.
De waarde van een dergelijke bevestiging is puur nominaal, het is noodzakelijk zodat het blok niet leidt door de uitzetting van het schuim. Als de deur is beveiligd, worden alle openingen tussen het blok en de opening gevuld met polyurethaanschuim tot de helft of 2/3 van het voegvolume. Het is belangrijk dat de schuimlus continu is. Verder werken met de deur kan in 1,5-2 uur worden voortgezet.
Scharnieren en andere accessoires
De praktijk leert dat het beter is om de deur te laten scharnieren voordat het kozijn in de opening wordt bevestigd. Ten eerste dient de deur als afstandshouder om te voorkomen dat schuim uit de flexibele dragers drukt. Tussen de deur en het kozijn hoeven alleen afstandhouders van 3 mm van spaanplaat te worden gelegd voor de periode van schuimharding. Ten tweede is de buit op de vloer eenvoudigweg gemakkelijker te manipuleren bij het doorsnijden van lussen..
Eerst worden de scharnieren in het deurkozijn zelf gesneden, waarbij ze zich 20-25 cm van de boven- en onderhoeken terugtrekken. Het scharnier moet zo worden geplaatst dat de cilinder zich dicht bij de hoekrand bevindt. Delen van de scharnieren met pinnen zijn bevestigd aan de luit, die naar de bovenste dwarsbalk moet wijzen. De scharnieren worden eerst bevestigd zoals ze zijn, zonder vast te binden, elk vastgeschroefd met twee schroeven. Verder worden de platen omlijnd langs de contour met een snijmes, dit is nodig om het fineer te snijden, zodat het gegarandeerd niet wordt opgeblazen tijdens het materiaalkeuzeproces.
Vervolgens moeten de lussen worden verwijderd en langs de snede die met een beitel is gevormd, worden gelopen, waarbij het blad naar beneden in de selectie wordt gedraaid. De ondersnijding moet 1–1,5 mm dieper worden gemaakt dan de dikte van de scharnierplaat. De selectie kan dan op twee manieren worden gemaakt. De eerste en optimale is om de dikte van de plaat te verwijderen met een handfrees, de snijlijn niet 1-2 mm te bereiken, en vervolgens de randen van het monster te vormen met een beitel. De tweede methode is om een willekeurig aantal inkepingen op het oppervlak aan te brengen met een beitel en het materiaal ermee te verwijderen, waarbij je regelmatig de lus probeert totdat de plaat gelijk ligt met de rest van het oppervlak.
Om scharnieren op de deur te plaatsen, is het noodzakelijk om het canvas tijdelijk in de boeg te plaatsen en de uniformiteit van de openingen aan alle kanten te controleren. Vervolgens worden met een scherp mes op de hoekrand van het doek twee risico’s geplaatst precies op die plaatsen waar de randen van de scharnierplaten aan de deur grenzen. Nu kan de deur worden verwijderd, op de rand worden gezet, op de scharnieren worden geschroefd, er met een mes omheen worden gesneden en dan – naar analogie met het plaatsen van de scharnieren op de luit. Als een eenzijdige snede wordt gebruikt, moeten de risico’s met een potlood langs de randen van de cilinder worden geplaatst en vervolgens eenvoudig het omgekeerde deel van de lus worden vastgeschroefd zonder een groef te snijden.
Sloten, grendels en afdichtingsborstels zijn gemakkelijker te installeren op de deur wanneer ze worden opgehangen. Eerst wordt aan het einde van de deur een groef geselecteerd met een veerboor voor het interne mechanisme van het slot of de grendel. De uiteindelijke vorm van de groef moet met een beitel worden aangegeven. Vervolgens wordt het lichaam in de groef geïnstalleerd, wordt het slot tijdelijk vastgemaakt met schroeven, waarna de buitenste staaf met een mes langs de contour wordt omlijnd. Na het bemonsteren van het materiaal, wordt het slot of de grendelbehuizing eindelijk geïnstalleerd, u moet eerst gaten boren voor een vierkante pen.
Installatie van hellingen en platbands
De laatste fase van de deurinstallatie begint – de installatie van het decoratieve frame. U moet beginnen met het installeren van extra elementen voor de vorming van hellingen. De beste manier om ze te bevestigen is “vloeibare nagels” lijm, waarvan het type wordt gekozen in overeenstemming met het materiaal van de muur. De bovenplaat wordt eerst geïnstalleerd: deze moet precies volgens de vorm van de bovenrand van de opening worden gesneden, rekening houdend met de hoeken van de dageraad van de helling. Om de bovenste verlenging te bevestigen, is het noodzakelijk om een zigzaglijm met een dikte van ongeveer 5-7 mm erop aan te brengen en deze stevig aan te drukken, waarbij u deze ondersteunt met een lange rail.
Dit wordt gevolgd door de installatie van zijverlengingen. Om de bovenste dageraad van de helling nauwkeurig te observeren, moet u een vierkant aan het deurkozijn bevestigen en het hoogteverschil markeren dat de bovenste toevoeging vormt. De verlenging wordt in de breedte gezaagd zodat de rand met randen ongeveer 1 mm boven het wandvlak uitsteekt. Het is belangrijk om te onthouden dat ongeveer 2/3 van de groefdiepte moet worden toegevoegd aan de breedte van de add-on, waarin de randrand van de plank wordt gestoken.
De platbands worden ook vastgemaakt met polymeerlijm. Allereerst moeten alle details worden bijgesneden volgens de grootte van de opening en het patroon van het verbinden van de hoeken. Er zijn hier twee opties: de stroken zijn ofwel verbonden door een schuine ondersnijding op 45 °, of eerst worden verticale platbands met een recht uiteinde bevestigd, en vervolgens wordt er een horizontaal element tussen geplaatst, waarvan de randen zijn gemaakt met een ondersnijding van schuine afdalingen. Voor een veilige grip tijdens het bevestigen van de lijm, wordt aanbevolen om beide zijden tegelijkertijd uit te betalen en ze vast te zetten met klemmen.
Hoi lezers! Ik heb een vraag over doe-het-zelf binnendeurinstallatie. Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een binnendeur in huis? Ik ben benieuwd naar tips en tricks, zoals welke gereedschappen ik nodig heb en waar ik op moet letten bij het meten en bevestigen van de deur. Alle advies is welkom! Alvast bedankt.
Ja, ik heb ervaring met het plaatsen van een binnendeur in huis. Om te beginnen heb je een aantal gereedschappen nodig, zoals een boormachine, schroevendraaier, meetlint, hamer en beitel. Bij het meten van de deur is het belangrijk om de hoogte en breedte van het kozijn op te meten, zodat je een deur kunt kiezen die goed past. Let erop dat je de deur aan de juiste kant opent, dit bepaalt namelijk de draairichting. Als je de deur gaat bevestigen, zorg er dan voor dat deze waterpas hangt en gebruik desnoods wiggen om de deur recht te stellen. Zorg ook voor voldoende speling boven en aan de zijkanten. Verder is het belangrijk om de juiste scharnieren te gebruiken en deze stevig vast te schroeven. Tot slot, check regelmatig of de deur goed sluit en pas indien nodig de scharnieren aan. Hopelijk helpen deze tips je bij het installeren van je binnendeur. Veel succes!
Ja, ik heb ervaring met het plaatsen van een binnendeur in huis. Om te beginnen heb je een aantal gereedschappen nodig, zoals een boormachine, schroevendraaier, meetlint, hamer en beitel. Bij het meten van de deur is het belangrijk om de hoogte en breedte van het kozijn op te meten, zodat je een deur kunt kiezen die goed past. Let erop dat je de deur aan de juiste kant opent, dit bepaalt namelijk de draairichting. Als je de deur gaat bevestigen, zorg er dan voor dat deze waterpas hangt en gebruik desnoods wiggen om de deur recht te stellen. Zorg ook voor voldoende speling boven en aan de zijkanten. Verder is het belangrijk om de juiste scharnieren te gebruiken en deze stevig vast te schroeven. Tot slot, check regelmatig of de deur goed sluit en pas indien nodig de scharnieren aan. Hopelijk helpen deze tips je bij het installeren van je binnendeur. Veel succes!
Wat zijn de belangrijkste stappen en materialen die nodig zijn voor een doe-het-zelf binnendeurinstallatie? Is het een moeilijk proces dat veel tijd en vaardigheden vereist, of kan het relatief eenvoudig worden gedaan met de juiste instructies en gereedschappen?