Hoe deuren te installeren

De beslissing om binnendeuren vroeg of laat te vervangen, komt bij elke huiseigenaar. Als je alleen een hoogwaardige binnendeur kunt maken met de mogelijkheid om timmer- en timmerwerk te doen, dan zijn velen best in staat om het te installeren – je hoeft alleen maar de stapsgewijze installatie-instructies te volgen, die hieronder worden gegeven.

Hoe binnendeuren te installeren

Ik zal het meteen opmerken – als u niet zeker weet of u de installatie aankan, is het beter om professionals uit te nodigen voor de uitvoering ervan, vooral als de binnendeur (en) die u hebt gekocht een rond bedrag kosten.

Wat zijn de manieren om binnendeuren te installeren

Eerste manier (meest effectief)

Afhankelijk van de grootte van het deurblad wordt het deurkozijn gemonteerd, het slot en twee scharnieren (uitneembaar) ingekort. Met behulp van 6-8 zelftappende schroeven van voldoende lengte wordt de doos via de doorvoermethode aan de wand van de opening bevestigd. Aanpassing van de positie van het deurblok wordt aangepast met wiggen (gemaakt van hout of plastic) – de aanpassing wordt uitgevoerd totdat de deur stopt met het veranderen van zijn positie bij het openen / sluiten, d.w.z. sta rechtop, zonder vervormingen. De vrije ruimte tussen de muur en het deurkozijn is gevuld met schuim.

Tweede manier

Het kozijn wordt langs het deurblad gemonteerd. Voor uitlijning bij installatie in de opening worden een waterpas, meetlint, hypotheken, houten (plastic) wiggen en de deur zelf gebruikt. Vervolgens wordt de vrije ruimte tussen de doos en de muur opgevuld met polyurethaanschuim. Na 24 uur worden er scharnieren in de doos gesneden, waarlangs het deurblad wordt gehangen. De breedte van de opening van een verzonken deur wordt geregeld door de diepte waarop de scharnieren zijn gesneden. De laatste die de deur raakt, is het slot. De belangrijkste nadelen van deze methode: polyurethaanschuim kan zijn volume naar boven veranderen met toenemende luchtvochtigheid en vice versa. Na verloop van tijd begint de doos te leiden en de deur wordt vastgeklemd.

Derde manier

De doos is gemonteerd langs het deurblad, waarin het slot en twee scharnieren worden gesneden. Installatie van het deurblok wordt uitgevoerd door middel van bevestiging aan de muur met zelftappende schroeven (3-6 punten) door de scharnieren en de slotvanger. Aanpassing van het deurblok wordt gedaan met houten (plastic) wiggen, de vrije ruimte tussen het blok en de muur is opgevuld met schuim. Het grootste nadeel is de zwakke bevestiging, aangezien drie bevestigingspunten niet voldoende zijn.

Vierde manier

De doos in elkaar zetten op basis van de grootte van het deurblad, het slot en de scharnieren plaatsen. De installatie van het deurblok in de opening wordt uitgevoerd met behulp van wiggen (hout, kunststof) en montagetape, aan beide zijden door de uiteinden van het deurkozijn aan de muur bevestigd met zelftappende schroeven. De vrije ruimte tussen de doos en de muur is gevuld met polyurethaanschuim. Bij deze installatiemethode is het buitengewoon moeilijk om de positie van het deurblok aan te passen, aangezien de hoek waaronder de schroeven in de muur worden geschroefd 45 graden is.

Hoe binnendeuren te installeren

Om binnendeuren te installeren, is de meest duurzame methode de eerste beschreven methode – we zullen deze in meer detail bespreken.

Hoe binnendeuren te installeren

In de regel wordt de installatie van binnendeuren voorafgegaan door reparaties. Bij het uitvoeren van reparaties is het belangrijk om binnendeuren op tijd te installeren, zodat ze ideaal in het totale interieur van de kamer passen – het is raadzaam om binnendeuren te installeren voordat u de muren afwerkt, voordat u met de vloer begint en de plint plaatst. Na installatie, voltooiing van de wanddecoratie, is het mogelijk om de verbindingslijn tussen de muur en de deurconstructie uit te lijnen (muren zijn meestal ongelijk) en om defecten te verbergen die zijn opgetreden tijdens de installatie van het deurkozijn.

Een opmerking over drempels: dit deel van de bak moet bij de binnendeuren naar de badkamer (toilet en badkamer) en balkon zitten. Het is beter om andere deuren zonder drempel te plaatsen (de onderkant van de doos) – de poten zullen minder lijden en plaats tijdens de installatie een tijdelijk blok in plaats van de drempel (met daaropvolgende verwijdering).

We installeren de deuren zelf – laten we beginnen!

Allereerst verwijderen we de doos van de oude deur – het is gemakkelijker om een ​​nieuwe te monteren en te installeren dan om te proberen een nieuw deurblad op het oude frame te plaatsen.

Als de muren van baksteen zijn, moet u eerst de spijkers verwijderen die de oude doos verbinden met de houten inzetstukken in de muur, anders valt er een serieus stuk gips af. Gewoonlijk is het aantal bevestigingsnagels aan de verticale zijden van de doos niet meer dan 2-3 stuks – u moet hun doppen vinden, de staaf aan beide kanten lichtjes afzagen, de punt van de nagel met de kop van de staaf met een beitel een beetje uitsnijden en de nagels verwijderen met een tang of een spijkertrekker. Nadat u de spijkers hebt verwijderd, moet u een verticale balk doormidden zagen en de oude doos eruit halen.

Als het oude deurkozijn van metaal is (meestal zijn deze te vinden in huizen met een verbeterde indeling), moet u de pinnen doorknippen waarmee het frame aan de versteviging in de muur is bevestigd. Vervolgens moet de doos worden verwijderd door een kleine koevoet of spijkermaker tussen de doos en de betonnen opening te steken en kracht uit te oefenen. Dit is een moeilijke taak – dergelijke dozen worden van binnenuit gelast met zoiets als ijzeren beugels (2-3 stuks). Vervolgens moet u een betonnen opening voorbereiden voor de installatie van een nieuw deurkozijn, de binnenoppervlakken waterpas maken, overtollig beton verwijderen – hier is een stoot vereist. Het is vooral belangrijk om de hoeken van de opening uit te lijnen.

Deurkozijn

De opening van standaardafmetingen moet 2000 mm hoog zijn en minimaal 600 mm breed (standaardbreedte kan 600, 700, 800 of 900 mm zijn). Om ervoor te zorgen dat het deurkozijn in de opening past, moet u de afmetingen schatten – de breedte van de deur plus de dubbele dikte van de verticale balk voor het frame plus 20-30 mm voor het instellen van de opening en afstelling – we krijgen de vereiste maat. De hoogte van de benodigde opening wordt op dezelfde manier berekend..

In een situatie waarin het deurkozijn niet in de breedte past in de bestaande opening, is het nodig om met een cirkelzaag de breedte van het hout dat de verticale zijden van het kozijn vormt te verkleinen – dit is veel gemakkelijker dan hameren in een betonnen muur. Het is onmogelijk om de dikte van de zijwand van de doos met meer dan 10-15 mm te verminderen, terwijl het meeste beter is om de staaf af te snijden waarop de slotvanger zal worden geplaatst – tijdens de werking van de deurconstructie zal er minder belasting op worden uitgeoefend.

In uiterst zeldzame gevallen kan het nodig zijn om de hoogte van het deurblad te verkleinen vanwege de onvoldoende hoogte van de opening – u moet dezelfde fragmenten vanaf de onderkant en vanaf de bovenkant afzagen, anders wordt het algemene ontwerp van de deur geschonden. Ik hoop dat u dit niet hoeft te doen – het uiterlijk van het deurblad kan ernstig lijden onder deze operatie, er is extra werk nodig om het te herstellen.

We halen het deurkozijn op

De montage van de doos moet worden uitgevoerd op een vlak oppervlak (het beste van alles, op de vloer) buiten de deuropening, markeer en plaats de afneembare scharnieren op dezelfde plaats. Ongeacht of u een kant-en-klare (geassembleerde) doos heeft gekocht of u samen met een deurblad een set staven voor de doos en geldautomaten heeft ontvangen – u moet de doos aanpassen.

Het deurblad moet op de vloer worden geplaatst en boven de vloer worden opgetild tot een hoogte die gelijk is aan de breedte van het hout dat bedoeld is voor de kist – het hout moet vrij kunnen bewegen en er mag geen “extra” opening zijn. Voor het optillen van het deurblad zijn boeken van de vereiste dikte geschikt, met een zachte kaft – het oppervlak van de deur wordt niet beschadigd.

Bij het monteren van het kozijn dient u een kleine opening (3-4 mm) aan te houden tussen het deurblad en het kozijn (aan alle kanten). Als je een voltooide doos hebt en de openingen zijn kleiner van formaat – verwijder dan de bevestigingsnagels, pas de openingen aan de gewenste breedte aan en verbind de doos opnieuw met spijkers. Het is gemakkelijker om de positie van het kozijn en deurblad aan te passen als u het kozijn gedemonteerd heeft aangeschaft. Let bij het kopen op de staven voor het vormen van de doos – ze moeten een strikt rechthoekige vorm hebben, zonder bochten en onregelmatigheden. Het is het handigst als de bovenste balk voor de doos een horizontale L-vormige inkeping heeft. Merk op dat wanneer het hout onder een hoek van 45 graden wordt gezaagd, het buitengewoon moeilijk is om het deurkozijn uit te lijnen.

Deurblad

Dus we monteren de doos – we plaatsen twee even balken aan de zijkanten van het deurblad, behouden de opening tussen het deurkozijn en de balk, snijden de bovenste uiteinden van de balk in een rechte hoek. We bereiden de bovenste dwarsbalk voor – u moet de lengte ervan markeren, de L-vormige groef uitsnijden voor bevestiging aan de zijbalk van de doos (als deze er niet is), installeren, met een opening van 2-3 mm tussen het frame en het deurblad. Het is noodzakelijk om een ​​drempel te maken (indien nodig) – installeer het net als het bovenste deel van de doos met een opening van 3-4 mm vanaf het deurblad. Als er geen drempel is, moet u een afstand van 15-20 mm meten vanaf de rand van het deurblad tot het vloerniveau (de vloer onder de deur moet vlak zijn!)

We markeren de locatie van de scharnieren, ze snijden meestal in op een afstand van 200 mm van de boven- en onderkant van de deur – u moet deze afstand meten en de positie van de scharnieren op het frame en deurblad markeren. U kunt eerst de scharniersleuven uitsnijden en vervolgens de delen van het deurkozijn met spijkers verbinden, of u kunt de sleuven uitsnijden na het monteren van het frame – zoals u wilt. Het is absoluut noodzakelijk om een ​​rechte hoek te behouden tussen de zijkanten en de boven- / onderkant van de doos! Voordat u de doosconstructie met spijkers van 70-90 mm lang verbindt (korte delen worden aan lange genageld – niet omgekeerd!), Boor gaten voor spijkers met een boor (boordiameter ongeveer 3 mm). Vanaf de zijkant van de scharnieren worden twee spijkers in elk ingeslagen – met behoud van de vereiste afstand van de rand en het midden van de staaf. Sla vanaf de zijkant van het slot een spijker uit (tussen het midden en de rand van de bovenbalk) aan de boven- en onderkant (als er een drempel is) – u kunt de houder op één spijker gebruiken om de opening aan te passen door de balk langs de as te draaien (handig bij het aanpassen van de openingen tussen het deurblad en het frame in de gemonteerde het formulier).

We zetten de lussen

Er zijn drie soorten deurscharnieren: links, rechts en universeel. Het is niet moeilijk om te bepalen welke scharnieren nodig zijn voor uw deur – ga voor de deur staan ​​om de vleugel naar u toe te openen, als u de deur met uw linkerhand opent, heeft u linkerscharnieren nodig, met uw rechter – rechtsscharnieren. Universele scharnieren kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Voor binnendeuren zijn twee scharnieren voldoende, voor stalen deuren zijn meer (vanaf 3 scharnieren) vereist – ze hebben een groter gewicht.

Deurscharnieren

Bij het plaatsen worden de deurscharnieren verzonken in de deur / doos ter hoogte van de scharnierplaat, terwijl het scharnier plat moet liggen, met het hele vlak. Bij het instellen van de scharnieren moet met één belangrijk punt rekening worden gehouden: meet de dikte van de deurdichtheid, pas deze maat vervolgens toe op het deurkozijn op de plaats van de scharnierinstallatie – de afstand tussen de rand van de scharnierplaat en de rand van het deurblad moet 1-2 mm kleiner zijn dan de afstand van de rand van het scharnier tot de gemarkeerde op de doos de breedte van het canvas. Dankzij deze kleine truc zal de deur de binnenkant van het deurkozijn niet raken. Het is ook belangrijk om de deurscharnieren zo te installeren dat de axiale verbinding van de scharniervleugels het deurblad of het deurkozijn niet raakt – anders zal de deur kraken bij het openen / sluiten. Het is handig om markeringen te maken voor het invoegen van een lus met een scalpel of een scherp mes, u hoeft geen potlood te gebruiken – de markeernauwkeurigheid neemt af. De sleuf voor het installeren van het deurscharnier wordt uitgesneden met een scherpe beitel. Bij het installeren van de scharnieren op zelftappende schroeven, moet u er gaten voor boren (boor met een diameter van ongeveer 3 mm) in het frame / deurblad, eerst niet meer dan twee zelftappende schroeven op elk van de scharniervlakken (een op de rand, de tweede dichter bij de scharnieras) – tijdens het afstellen de positie van het deurblad kan het nodig zijn om de positie van de scharnieren aan te passen.

Hoe de deuren zelf te installeren – de volgende installatiefase

Dus de scharnieren zijn ingebed en de doos is gemonteerd. Als de grootte van de opening onvoldoende is, evenals met verschillende obstakels (betonnen uitsteeksels, enz.), Is het nodig om aanpassingen te doen met een perforator (of een hamer en beitel). We plaatsen de doos in de deuropening, controleren zorgvuldig de verticaliteit van zijn positie met een loodlijn van voldoende lengte (!), Controleer de strikt horizontale positie van de bovenbalk en de drempel (indien aanwezig). Als er afwijkingen worden opgemerkt, corrigeren we. We bevestigen de doos in de opening met behulp van vooraf voorbereide wiggen (zelfgemaakt hout of gekocht plastic) – in de hoeken en verder, met een stap van 500 mm (ongeveer). Na het installeren van het deurkozijn en het vastzetten met wiggen, hangen we de deur op. Het is noodzakelijk om de verticale positie van het deurblad met een waterpas te controleren en, indien nodig, de positie van de gedeelde scharnieren te veranderen. We voeren de fijnafstelling en montage uit – deze operatie duurt namelijk minstens een uur de positie van het deurblad ten opzichte van het kozijn moet zo ideaal mogelijk zijn (alle openingen zijn op hetzelfde niveau, geen vervormingen, enz.).

De aanpassing wordt in fasen uitgevoerd (dit is handiger):

  1. We controleren / stellen de verticale positie van het scharnierende deurblad af vanaf de scharnierzijde (de zijde van het deurblad waar de scharnieren bevestigd zijn). Om dit te doen, drukt (fixeert) u de punt van het schietlood op de bovenhoek van het deurblad, laat u het schietlood zakken naar het vloerniveau;
  2. Aanpassing van de parallelle positie van de lijnen van het deurblad en deurkozijn;
  3. Aanpassing vanaf de zijkant van de slagman (tegenover de luszijde);
  4. Speling aanpassen. Meestal is de lijn van de opening tussen het deurblad en het frame vervormd vanaf de zijkant van de gedeelde scharnieren – aanpassing met wiggen en afstandhouders is nodig. De afstandhouder is nodig wanneer de opening naar het deurblad is gebogen, deze wordt geïnstalleerd tussen de verticale zijden van het deurkozijn in de geopende positie van de deur, een dunne balk met een doorsnede van 50 mm is redelijk geschikt2 – het is gemakkelijker te installeren en vervolgens te verwijderen.
    • Als de opening aan de scharnierzijde te klein is, moet u de scharnieren verwijderen, kartonnen pakkingen eronder plaatsen en opnieuw installeren, als de opening te groot is, de scharnieren verwijderen en de zittingen voor hen verdiepen met een beitel.
    • De opening van de opening vanaf de vergrendelingszijde wordt uitgevoerd door de verticale balk van het deurkozijn te draaien (voor deze doeleinden was deze niet stevig bevestigd).
    • Als het deurblad tegen de boven- of onderkant van de doos rust, moet u de doos demonteren en opnieuw afstellen..

De vrije ruimte tussen het deurkozijn en de opening opvullen met polyurethaanschuim

Na het voltooien van de aanpassing van de verticale positie van het deurkozijn, evenals het frame ten opzichte van het deurblad, gaan we verder met het fixeren van de resultaten met montageschuim. Om ervoor te zorgen dat het schuim de doos niet opent tijdens het uitzetten, wordt het werk in twee stappen gedaan: eerst moet u verschillende punten met schuim vullen en vervolgens, nadat het is uitgehard (meestal van 1 tot 3 uur), alle andere holtes tussen de doos en de opening. Om het polyurethaanschuim beter aan de oppervlakken te laten hechten, moet u ze bevochtigen met water uit een spray (spuitfles). Als u bij het spuiten van schuim per ongeluk vlekken op de deur maakt, verwijder deze dan snel met een doek met oplosmiddel of een alcoholhoudende vloeistof (u kunt wodka gebruiken) – het is onmogelijk om opgedroogd schuim zonder schade van het deurblad te verwijderen.

Nadat u de holtes volledig hebt gevuld met polyurethaanschuim, moet u 2-3 uur wachten en de tijdelijke afstandhouders verwijderen die zijn geïnstalleerd om de openingen aan te passen – het schuim zal de aanpassingsresultaten betrouwbaar vasthouden.

We sluiten de doos en de gebieden gevuld met polyurethaanschuim tussen het frame en de deuropening met decoratieve platbands

Allereerst hebben we de uitsteeksels van de wiggen afgezaagd en het overtollige polyurethaanschuim afgesneden. We plaatsen de platbands: vanaf de scharnierzijde – zonder de scharnieren aan te raken (de inkeping is ongeveer 3-4 mm); met een slot – met behoud van een opening tussen de behuizing en het deurblad. Om de platbands te bevestigen, heb je de dunste spijkers nodig (afwerking), ongeveer 4 mm lang. Als er platbands van MDF worden geïnstalleerd, moet u eerst gaten voor spijkers boren met een dunne boor, anders komen ze niet binnen. Het is het gemakkelijkst om eerst de bovenste plaatband te plaatsen, deze af te snijden in een hoek van 45 graden, en vervolgens de verticale plaatbanden (afwisselend), waarbij de onderste randen naar vloerniveau worden verlaagd.

In gevallen waarin de breedte van de deuropening aanzienlijk groter is dan de breedte van het deurkozijn (als de binnendeur zichtbaar is in de opening van de interne hoofdmuur), is een zogenaamde verlenging vereist – staven van de vereiste lengte, minimaal 15 mm dik. De bovenste staaf-toevoeging is bevestigd aan 3 zelftappende schroeven, de zijkant (verticale) – aan 5 zelftappende schroeven, door voorgeboorde gaten. Wanneer openingen worden gevormd tussen de extra staven en de opening in de muur, moeten deze worden gevuld met schuim of erin worden gestoken van de gewenste grootte.

Voltooid – de deur is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

Beoordeel artikel
( Nog geen beoordelingen )
Delen met vrienden
Aanbevelingen en advies op elk gebied van het leven
Voeg een reactie toe

Door op de knop "Reactie verzenden" te klikken, ga ik akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens en accepteer ik het privacybeleid