Zware stalen deuren worden erg netjes en warm als u zich verbaast over de vervaardiging van decoratieve platen en honingraatisolatie. Vandaag zullen we het hebben over de verfijning van een eenvoudige metalen deur om hoge esthetische kwaliteiten, isolatie, eliminatie van condensatie en bevriezing van ijs op het deurblad te verkrijgen..
Vereisten voor deurconstructie
In een poging om thuis warm te blijven, nemen ze vaak hun toevlucht tot methoden die geen tastbaar effect hebben of zelfs negatieve gevolgen hebben. Als we het hebben over de isolatie van de voordeur, bedoelen we een vrij dunne scheidingswand, om de uitstroom van warmte te elimineren waardoor het bijna onmogelijk is om volledig te elimineren. Daarom moet isolatie zo effectief mogelijk zijn..
Laten we meteen even reserveren dat niet elke deur goed te isoleren is. De standaard constructie van het blad – plaatstaal en een stalen hoekkozijn – is ideaal voor isolatie. Het is alleen belangrijk dat de hoeken van dit frame zonder ruimtelijke vervorming worden geplaatst: de randen van de planken moeten in hetzelfde vlak liggen, zonder niveauverschillen van meer dan 1–1,5 mm. Bij hoeklassen, vooral aan de onderkant, moeten technologische hiaten worden voorzien..
Er moet in het bijzonder op worden gelet dat er geen extra structuren in het frame zijn. Als de tussenliggende staven een poging zijn om de sterkte-eigenschappen van de baan te verbeteren, hoeft er niets te worden gedaan. Maar de isolatie zal hier enorm onder lijden – stalen ribben van stijfheid zijn stabiele koude bruggen.
Ontwerp van bevestigingssysteem
Deurisolatie inclusief opvulmateriaal en sierstrip. Bij het fixeren van de plamuur zullen er geen moeilijkheden optreden indien materialen worden gekozen die goed hun vorm behouden en met een voldoende hoge dichtheid. Zo’n inzetstuk, ingeklemd tussen de staalplaat en de pad, zal tientallen jaren intact blijven. Het is moeilijker om een hoogwaardig systeem te ontwikkelen om de bekleding aan de staalconstructie te bevestigen.
Hier moet u een binnenomtrek aan het frame toevoegen, bestaande uit vier houten planken van 40 mm breed en 20-25 mm dik, bij voorkeur gekalibreerd. Het deurblad moet worden verwijderd en met de verkeerde kant naar boven worden geplaatst, zorg ervoor dat de randen van het kozijn vlak zijn en slijp indien nodig de uitstekende delen. Wees niet lui – voer de restauratie uit en breng een beschermende laag aan op het metaal. Aangezien de achterkant onbeheerd blijft, moet u alles volgens de regels doen: reinigen, omzetten, ontvetten, primer en een paar lagen nitro-glazuur.
Breng van binnenuit langs de contouren van de hoeken polyurethaanschuim aan met een voldoende dikke laag. Druk een platte lat tegen het stalen frame, laat de houten planken in het schuim zinken zodat hun bovenranden gelijk liggen met het canvas frame, en er blijft een schuimlaag van ongeveer 2-3 mm tussen de strip en de hoek. Zink vervolgens het houten frame nog eens 1,5-2 mm dieper, waarbij u chips onder de regel plaatst.
Als het schuim opdroogt, boor dan gaten aan de buitenkant van de hoek en zet het hout met schroeven of bouten vast aan het frame. Ter referentie: bij de productie van deuren worden van tevoren tapeinden gelast om de bevestigingspunten te verbergen. Om het gebied van de sloten te isoleren, steekt u een huls uit een rioolbuis van 50 mm tussen het slotlichaam en het canvas en vult u de ruimte met polyurethaanschuim. Van binnenuit kunt u het slot afdekken met een EPS- of PUR-pad. Het enige dat overblijft is overtollig schuim afsnijden en de deur is klaar voor verder werk..
Waar en welke pad te krijgen
De beste optie voor binnenbekleding van een toegangsdeur is een MDF-plaat met een textuur en kleur die passen bij de plint in de gang. Zo’n overlay kan bij de meeste meubelbedrijven op bestelling worden gemaakt, de gemiddelde prijs is 1-5 duizend roebel per m22. Het kost iets meer om een patroon of omslag aan te brengen met een acrylfilm.
De afdekplaat is zo gemaakt dat de randen gelijk lopen met de stalen framehoek, met andere woorden, MDF bedekt de randen van de hoeken volledig. Het is wenselijk dat de overlay binnenstebuiten een decoratieve bekleding heeft en dat de randen worden afgevlakt met een afschuining.
Elk intern gevelbekledingssysteem kan worden gebruikt in plaats van een overlay. Een kunststof sandwich met een kern van polyurethaan is hiervoor zeer geschikt – het is, net als MDF, zelf een goede isolatie.
In dit geval moet u de overlay volledig in het kaderframe plaatsen en dit is het belangrijkste nadeel van de methode. De randen van de hoeken worden zichtbaar, de kruising moet worden afgedicht en de bevestigingsstrips worden extra verzonken door de dikte van het startprofiel.
U zult ook een paar hypotheekbalken moeten toevoegen om de sandwich te bevestigen en een hypotheek te regelen voor het bevestigen van de vergrendelingshardware. Meestal zijn twee latten 65 cm vanaf de onder- en bovenkant van de deur voldoende, gelijk met het houten frame bevestigd met stalen hoeken. Bij deuren die meer dan een meter breed zijn, moet u tussenbeugels plaatsen om extra framedwarsbalken te bevestigen. In het eenvoudigste geval zijn dit gewone korte delen van de hoek, van binnen naar buiten aan het canvas gelast. De planken worden eraan vastgemaakt op dezelfde manier als voor een houten frame – met zelftappende schroeven met voorlanding op schuim.
Isolatiematerialen
Het grootste probleem bij deurisolatie is de vorming van condens op het deurblad. Voor geverfd staal is vocht relatief onschadelijk, maar het kan een wrede grap spelen met losse isolatie. Gewoonlijk wordt in ieder geval een zeker gevoel van periodiek doorweekte minerale wol alleen behouden in de eerste 2-3 jaar van gebruik, daarna moet het vulmiddel worden vervangen.
Om het effect van condensatie te voorkomen, kunt u polymere materialen gebruiken – polyurethaanschuim, PIR of geëxtrudeerd polystyreenschuim. Goedkoper polystyreen is niet geschikt – het heeft de neiging om vocht op te nemen, waardoor schimmel en meeldauw kunnen ontstaan.
Plaatisolatie is heel gemakkelijk te gebruiken. Het wordt in afzonderlijke fragmenten op een kleine hoeveelheid polyurethaanschuim gelijmd. Bij elke stapelvolgorde kunnen er meerdere lagen zijn. Slechts twee punten zijn belangrijk:
- Isolatie mag niet boven houten latten uitsteken.
- Alle holtes moeten zorgvuldig worden gevuld met polyurethaanschuim..
Minerale isolatie kan net zo goed worden gebruikt, mits goed voorbereid. Gewoonlijk worden twee rechthoekige matten gesneden voor één deur met een totale afmeting van 20-30 mm meer dan de binnenruimte. Elk blok isolatie is verpakt in een envelop van polyamidefolie, de naden zijn netjes opgeborgen en vastgelijmd met plakband. Binnenin moeten 2-3 zakjes met silicagel worden neergelegd om het resterende vocht te absorberen dat tijdens het verpakken in het katoen is gedrongen.
Montage, montage, plaatsing van fittingen
Om de overlay te monteren, moet deze op het frame zijn gericht en aan alle kanten dezelfde inkepingen krijgen. Druk met druk op de plaat, boor een gat van 4 mm in diagonaal tegenoverliggende hoeken en maak vervolgens een verzinkboor onder de meubelbevestiging. Nadat u de lijst op twee plaatsen aan het houten frame hebt bevestigd, boort u de resterende hoeken en draait u ze vast, verwijdert u de verdrukking en voegt u bevestigingsmiddelen toe rond de omtrek in stappen van 40 mm.
Nu moet de aangrenzende voering worden verzegeld, het gaat als volgt: de bevestigingen worden losgeschroefd, de MDF wordt verwijderd, een schuim-schuimuitsparing van de overeenkomstige afmetingen wordt op houten latten in het frame geplaatst. Vervolgens moet de plaat op zijn plaats worden teruggeplaatst en moeten de bevestigingen worden teruggeschroefd.
Om technologische gaten te maken voor de installatie van een kijkgat, een handvat en decoratieve overlays op de sloten, worden hun middelpunten vanaf de straatzijde gemarkeerd met een lange boor door en door. Er wordt een gat geboord onder het kijkgat met een kroon, schroef vervolgens de montagehuls erin en erin – het kijkgaatje zelf.
Uitsnijdingen voor sloten kunnen worden gemaakt door een decoratieve overlay aan de zelfkant te bevestigen – meestal is deze breed genoeg om een gat met een marge te maken. Hetzelfde principe werkt met het handvat en met de pinlock-larven, maar met een kleine waarschuwing: de larve zal nog steeds tijdelijk moeten worden uitgetrokken, terwijl de hefboomvergrendeling een vrij breed gat heeft in het midden.
Voorkom blazen
Er blijft een kleine aanraking – om het blazen van de deur te elimineren door de vestibule af te sluiten. Hiervoor worden zelfklevende afdichtstrips gebruikt, het is wenselijk dat ze van rubber en dubbelrijig zijn. Het optimale schema van de sticker met de vorming van een dubbele veranda is als volgt:
- De achterkant van het web wordt schoongemaakt en ontvet.
- Rondom de omtrek is een dubbele rij strip gelijmd.
- Een tegenstrip is eraan bevestigd op kleine balletjes plasticine, zodanig dat een van de zijkanten precies tussen twee tegenoverliggende.
Nadat ook de valse oppervlakken van het deurkozijn zijn gereinigd en ontvet, worden de beschermfolies van het kleefoppervlak verwijderd. De deur moet nu zachtjes worden gesloten en aangedrukt, terwijl de tegenoverliggende stroken stevig blijven plakken en de plasticine balletjes er gemakkelijk achter vallen.
Hoe kan ik mijn metalen voordeur isoleren? Ik merk dat er veel kou en tocht doorheen komt en zou graag willen weten welke stappen ik kan nemen om dit probleem op te lossen. Zijn er specifieke isolatiematerialen die ik kan gebruiken of andere technieken die effectief zijn bij het isoleren van een metalen deur? Dank je wel voor je hulp!
Hoe kan ik een metalen voordeur isoleren? Is er een specifiek isolatiemateriaal dat geschikt is voor metalen deuren? Bedankt voor de hulp!