Ideale geometrie, vergrendeling, eenvoudige installatie, geen extra oppervlaktebehandeling nodig – deze voordelen verklaren de populariteit van laminaatvloeren, ook wanneer u ze met uw eigen handen legt. De grootste moeilijkheid is het voorbereiden van de fundering. Zeker als het houten vloeren zijn.
Diagnostiek van de staat van de houten vloer
Typische tekenen van grote defecten:
- De scheuren tussen de planken. Zelfs gedroogd hout heeft wat vocht en blijft na verloop van tijd uitdrogen. De meest variabele afmetingen staan loodrecht op de nerfrichting (d.w.z. plankbreedte).
- Scheuren in de vloerdelen. Ze kunnen twee redenen hebben: interne spanning (meestal in massief karton) en het effect van bevestigingsmiddelen.
- Kraken. Bijna alle houten “huishoudelijke” vloeren zullen na verloop van tijd kraken, zelfs als ze correct zijn geïnstalleerd. De vloerplaat tussen de balken is een balk, met twee geklemde uiteinden, die in een bocht werken wanneer ze erop in het midden werken. De vloerplaat zal “veren”, en de hechting aan de bevestigingsmiddelen zal verzwakken, en er zal een kraken verschijnen.
- Rot. Kan worden gedetecteerd op plaatsen waar de lak afbladdert en opzwelt of wordt bepaald door een dof geluid wanneer er met een hamer op de vloerplaat wordt getikt.
- Verzakking van vloerdelen. Twee mogelijke redenen – een onjuist gekozen lag-layout-stap voor deze plaatdikte of lag-vernietiging.
- Een duidelijk gevoel van vochtigheid dat uit de vloer komt. De reden is de afwezigheid of de slechte kwaliteit van de waterdichtheid van de vloer, waarvoor de houten vloer wordt gelegd.
Base reparatie
De opheffing van elk defect heeft zijn eigen technologie.
In principe hebben de gebruikelijke openingen tussen de basisplaten geen invloed op de kwaliteit van de laminaatvloer, aangezien de legrichting van de basis en de aflak loodrecht op elkaar moeten staan..
Grote openingen kunnen worden afgedicht met latten met een dikte van de opening en een breedte gelijk aan de dikte van de vloerplaat.
En als het oppervlak moet worden geëgaliseerd, wordt een extra ondervloer gemaakt van multiplex, spaanplaat of hardboard.
Scheuren in vloerplanken, zoals scheuren, hoeven niet te worden stopgezet. Maar als ze de bevestigingspunten passeren, is dit een van de redenen voor het piepen. En dit moet worden bestreden.
Het is bijna onmogelijk om het kraken van houten vloeren volledig te elimineren. Het kan worden losgemaakt door de sluiting te versterken. De spijkers worden “verzonken” met een doboinnik, en een of twee zelftappende schroeven worden in de buurt geschroefd. De kop van de zelftappende schroef moet een paar millimeter in de body van het bord worden verzonken.
Een rot bord kan geheel of gedeeltelijk worden verwijderd (het reparatiefragment moet op de stammen rusten).
De laatste twee defecten zullen drastische maatregelen vergen. We zullen de houten vloer moeten demonteren. Als de vloerdelen doorhangen vanwege de grote toonhoogte van de lag, moeten de vertragingen worden verplaatst door nieuwe toe te voegen.
Als de bodemdaling slechts in één gebied optrad, was de vertraging oorspronkelijk verrot of verrot door een slechte waterdichtheid.
In het eerste geval veranderen ze de defecte lag (en inspecteren ze de naburige – sommige soorten rot zijn erg “besmettelijk”).
In het tweede geval wordt de vloer opnieuw waterdicht gemaakt en worden de vloeren opnieuw gelegd met vervanging van beschadigde elementen.
Oppervlakte egalisatie
Deze fase is nodig als het hoogteverschil van de oneffenheid van de basis meer dan 2 mm per 1 m bedraagt. Er zijn twee manieren om het oppervlak waterpas te maken:
- slijpen (de koppen van de bevestigingen laten zinken);
- met behulp van plaatmateriaal – multiplex, spaanplaat of hardboard.
Multiplex of spaanplaat wordt als meer vochtbestendig beschouwd, maar alleen klasse E1 kan worden gebruikt voor woongebouwen.
Vezelplaat (of hardboard) is milieuvriendelijker, maar ook gevoeliger voor hoge luchtvochtigheid.
Voorwaarde is dat er onder de houten vloer een goede waterdichtingslaag zit die het hout en laminaat beschermt tegen dampen van onderaf. Dit is vooral belangrijk voor de eerste verdieping, kamers boven bogen, enz. Waarom niet onder het laminaat? In de instructies van de fabrikant staat een clausule die zegt dat de materialen voor bescherming tegen dampen onder een extra organische vloer moeten liggen. Multiplex, spaanplaat en hardboard, evenals houten vloeren, zijn deze zeer “organisch”. Als de dampremmende laag onder de egalisatieplaten wordt gelegd, worden de voorwaarden voor normaal gebruik van de houten vloer geschonden en begint deze te rotten.
Aandacht! De ondervloer dient voor geluidsisolatie en compensatie van kleine (tot 2 mm) oneffenheden. Het vervangt de dampschermfilm niet.
Grote platen multiplex en spaanplaat worden meestal in meerdere stukken gesneden, anders zullen ze wiebelen en doorhangen bij onregelmatigheden. Een standaard rechthoekige multiplexplaat van 2,44 x 1,22 wordt bijvoorbeeld in 2 of 8 vierkanten gesneden en een grote vierkante plaat (1,525 x 1,525) in 4.
Vervolgens wordt een voorlopige lay-out van de vellen gemaakt, met een offset van de rijen en een opening tussen de muren (minimaal 10 mm). Extra fragmenten worden uitgesneden, genummerd en met zelftappende schroeven aan de basis bevestigd. Tussen de platen wordt een opening van maximaal 5 mm gelaten (om veranderingen in geometrie onder invloed van vochtveranderingen te compenseren). Naden tussen platen moeten worden afgedicht met elastische vulstof.
Installatie voorbereiden
Voordat u een laminaat koopt, moet u dit berekenen. Als u de oppervlakte van de kamer kent, de richting van de plaatsing in de kamer (lengte, breedte, diagonaal), de afmetingen van de laminaatplaat en de installatiekenmerken, is het gemakkelijk om het zelf te doen. Maar de managers van de handelsorganisatie kunnen hetzelfde doen..
Er zijn ook eenvoudigere technieken..
Voor kamers met een standaardvorm en die langs hun lengte (of breedte) liggen, is het voldoende om een marge van 5% te voorzien (voor het trimmen van stroken langs de lengte). Bij het verstellen in de breedte moet de berekende waarde worden verhoogd met het aantal smalle stroken.
Bij de berekening is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het gebruik van het bijgesneden deel van het paneel mogelijk is als:
- lengte niet korter dan 40 cm;
- breedte niet smaller dan 10 cm.
Voor diagonale plaatsing moet de marge 15% zijn.
Omdat het laminaat in pakketten wordt verkocht (in de meeste gevallen van 8-10 planken en een oppervlakte van 1,85-2,05), wordt de berekening voor kleine kamers nog eenvoudiger. In veel gevallen is het voldoende om het aantal verpakkingen op een geheel getal af te ronden..
Voor de plaatsing moet het laminaat worden geacclimatiseerd aan de kameromstandigheden. Verpakkingen worden gestapeld in een stapel, afwisselend 2×2, zonder uitpakken. Bestand tegen 2-3 dagen bij een temperatuur niet lager dan 18 ° C en vochtigheid niet minder dan 60%.
Montage
Laminaatpanelen worden met een slotverbinding aan elkaar bevestigd. De vloer zit niet vast aan de basis en is van het “zwevende” type.
Er zijn twee hoofdvergrendelingen – Click and Lock. Het eerste type klikt door de speciale configuratie van de groef en de nok op zijn plaats, heeft een sterke grip zonder lijm, maar is moeilijker te plaatsen.
Het tweede type heeft het gebruikelijke groef- en nokprofiel. Het is gemakkelijker te installeren, maar er moet lijm worden gebruikt voor een betrouwbare hechting van de panelen..
Als de uiteinden van het laminaat geen waterafstotende fabrieksbescherming hebben en de plaatsing gebeurt op een “lijmloze” manier, dan moeten ze vóór het leggen worden behandeld met beschermende hydrofobe verbindingen.
Het laminaat wordt op een substraat van geschuimd polyethyleen of gewalste technische kurk gelegd, dat niet in één keer, maar in fasen wordt gelegd. De randen van de schutstrips zijn afgedicht met tape.
Er zijn twee manieren om het oppervlak te monteren: symmetrisch en willekeurig.
Symmetrisch wordt gekenmerkt door dezelfde breedte van de panelen van de eerste en laatste rij (rekening houdend met de uitzettingsvoeg naar de muren).
Bij willekeurige plaatsing begint de eerste rij met een heel paneel en eindigt met een snede in de breedte (maar niet al 10 cm).
De eerste rij wordt met een doorn (of een afgesneden deel vanaf de zijkant van de doorn) aan de muur gemonteerd, op een afstand van minimaal 10 mm. Dezelfde opening wordt achtergelaten aan het korte uiteinde van het eerste en laatste paneel in de rij. Gebruik hiervoor speciale montagewiggen, die worden verwijderd voordat de plinten worden geplaatst..
Als de snede van het laatste paneel van de eerste rij meer dan 40 cm is, kun je beginnen met het leggen van de tweede rij..
Elke volgende rij moet een verspringing van de naad hebben (langs het korte uiteinde) van minimaal 40 cm ten opzichte van de vorige. U kunt een “ritmisch” herhalend patroon maken met een 1/2 of 1/3 paneel.
Met het vergrendelingsslot kunt u elke volgende rij paneel voor paneel typen en ze door een speciale beugel of blok tegen elkaar slaan.
De Click hoeft niet te worden aangedrukt, maar de tweede en volgende strips moeten aan het korte uiteinde worden voorgemonteerd. Bij montage is de strip volledig gesloten tot de vorige rij: hij wordt onder een hoek van 30 ° in gewicht gehouden, de spike wordt in de groef gestoken tot hij klikt (klikt) en laat hem zakken.
Nadat het leggen van de laatste rij is voltooid, worden de wiggen verwijderd en wordt de opening gesloten met plinten.
Hoe kan ik laminaatvloeren op een houten vloer leggen? Is het een moeilijk proces, en welke stappen moet ik volgen? Kan ik dit zelf doen of moet ik professionele hulp inschakelen? Ik wil graag weten wat de beste technieken en materialen zijn voor een succesvolle installatie. Alvast bedankt voor uw hulp!