In dit artikel: methoden en materialen voor het isoleren van een metalen deur; doe-het-zelf stoffering van een houten voordeur; zelfplakken van een metalen deur voor de isolatie ervan; afdichten van voegen; isolatie van een balkondeur.
De toegangsdeuren dienen tot op zekere hoogte als een betrouwbaar obstakel voor buitenstaanders om onze huizen binnen te komen, maar ze zijn lang niet altijd in staat om een ”buiten” -atmosfeer van buitenaf te voorkomen. Koude winterlucht van de ingang, en nog meer van de straat – persona “non grata” in onze huizen, voor verwarming, en dat kost dus veel. Elke deur die woonruimte van de straat scheidt, moet goed geïsoleerd zijn – hoe u dit moet doen en welke materialen u moet gebruiken, leert u in dit artikel.
Isolatie van een metalen toegangsdeur
Metalen deuren zijn goed als we rekening houden met hun sterkte-eigenschappen, maar het metaal dat ze vormt, geleidt kou en geluid perfect. Idealiter zouden stalen deuren tijdens de montage in de onderneming en tot hun volledige dikte voorzien moeten zijn van een binnenste isolatielaag. Om stalen deuren te isoleren, gebruiken fabrikanten minerale wol, basalt minerale wolplaten of geëxpandeerd polystyreen. Geëxpandeerd polystyreen of platen van minerale wol zijn effectiever bij stalen deuren, omdat deze warmte- en geluidsisolatoren verliezen in de loop van de tijd hun vorm niet, terwijl de minerale wol geleidelijk onder zijn eigen gewicht zal koeken.
1. Versterkt frame. 2. De binnencontour van de rubberen afdichting. 3. Tussenliggende warmte- en geluidsisolatielaag. 4. Intern afwerkingspaneel. 5. Verticale schotjes. 6. Vulopening voor de deur. 7. Bevestiging. 8. Buitenafwerking paneel. 9. Scharnier op het steunlager. 10. Staalplaat. 11. Buitenomtrek van de rubberen afdichting. 12. Stalen platband. 13. Bevestiging. 14. Decoratieve platband.Hoe een metalen deur “economy” -versie te isoleren, dwz hol van binnen en zonder fabrieksisolatie? Overweeg twee opties voor isolatie en geluidsisolatie, afhankelijk van de volgende typische structuren van de metalen ingangsdeur: de binnenbekleding ontbreekt of is met schroeven aan het frame vastgeschroefd; buiten en binnen worden de verbindingen van metalen platen met het frame gemaakt door lassen, d.w.z. Een stukje.
Als het sierpaneel aan de binnenkant van de deur op het kozijn wordt geschroefd, moet het voorzichtig worden verwijderd. Daarachter bevindt zich een structuur van metalen ribben, die het stalen deurblad de nodige stijfheid geven – daartussen moet u de isolatie leggen en bevestigen. De afstand tussen de buiten- en binnenvlakken van het stalen deurblad is afhankelijk van de grootte van de metalen verstijvers, meestal is deze 40-50 mm. U kunt dit achterhalen door de dikte van het deurblad aan het uiteinde te meten, rekening houdend met de dikte van de huid aan beide zijden, en daarnaast de hoogte en lengte van het deurblad te meten. De volgende stap is om isolatie van de vereiste dikte aan te schaffen en, als de deurbekleding van binnenuit ontbreekt of beschadigd is, een vezelplaat of hardboard die overeenkomt met de grootte van het deurblad. Interne isolatie van de deur kan worden gedaan met schuim, maar het is beter om geëxpandeerd polystyreen te gebruiken – dit materiaal heeft sterkere verbindingen, wat betekent dat het langer meegaat.
Ik zal beginnen met de optie “zonder binnenbekleding” – als de bekleding beschikbaar en verwijderbaar is, hoeft deze alleen maar uit het frame van het deurblad te worden verwijderd. Nadat u een vel vezelplaat hebt verkregen dat groter is dan nodig, moet deze worden gemarkeerd en met een decoupeerzaag op de maat van de vleugel worden gesneden. Meet vervolgens de positie van het deur kijkgaatje, uitstekende delen van de sloten en markeer ze op een vel vezelplaat, snij groeven of boorgaten, boor ze met een vijl op de gewenste maat. Nadat u op deze manier een hardboardplaat hebt voorbereid, moet u deze aan het deurblad bevestigen en ervoor zorgen dat de afmetingen, de groeven en gaten precies overeenkomen met de posities van de sloten en het kijkgaatje.
Dus de binnenbekleding van de deur is verwijderd of vers gemaakt, van een vezelplaatplaat, afgewerkt. We gaan verder met het vullen van de interne holtes in de deurbladstructuur met geëxpandeerde polystyreenpanelen. Geëxpandeerd polystyreen wordt met een mes in blokken gesneden die overeenkomen met de grootte van de secties tussen de verstijvers in het deurblad. Als je geen piepschuim plaat van de vereiste dikte hebt kunnen kopen, dan kan een “dikkere” plaat worden versmald met een ijzerzaag of een draad die boven een vuur is verhit, bevestigd aan twee houten handvatten. Om te voorkomen dat geëxpandeerd polystyreen eruit valt vóór de installatie van het externe paneel, worden op verschillende plaatsen druppels “vloeibare spijkers” op de blokken aangebracht, waarna elk blok met lichte druk in het deel van de deurconstructie wordt geïnstalleerd, afhankelijk van de afmetingen waarvan het is gesneden. Na installatie van het buitenpaneel op de deur hoeft u zich geen zorgen te maken dat de isolatie eruit valt.
Gebruik een schroevendraaier met een gemagnetiseerd bit of een schroevendraaier met een gemagnetiseerd uiteinde om de eerder verwijderde binnenbekleding of het voorbereide vezelplaatpaneel op de deur te schroeven. Als de bit of schroevendraaier niet gemagnetiseerd is, hoeft u ze slechts ongeveer een half uur aan een willekeurige magneet te bevestigen. Om het gefabriceerde vezelplaatpaneel te installeren, kunt u gaten voorboren in de vezelplaat zelf en in het frame van het deurblad, of u kunt het zonder doen – de schroevendraaier kan eenvoudig een zelftappende schroef indraaien die eruitziet als een boor aan het uiteinde. U moet het paneel aan elke kant met 3-4 zelftappende schroeven bevestigen en hetzelfde aantal moet in de verstijvers (dwarsbalken) worden geschroefd – als hun ontwerp dit niet toelaat, is het noodzakelijk om extra segmenten van de metalen hoek eraan te bevestigen om de zelftappende schroeven te bevestigen. Na voltooiing van de installatie van het bekledingspaneel, de randen van het vezelplaatpaneel onder de rand slijpen met een vijl of schuurlinnen.
Overweeg vervolgens de isolatie van een metalen toegangsdeur met eendelige (niet-verwijderbare) panelen op de vleugel. Er moet meteen worden opgemerkt dat de hieronder beschreven methode het uiterlijk van de deur vanaf de achterkant enigszins zal veranderen – veel beter als u een stalen deur koopt met een isolatielaag erin. Het is trouwens beter om een metalen toegangsdeur te bestellen dan een kant-en-klare deur te kopen – een op maat gemaakte deur zal idealiter aan uw eisen voldoen, hoewel deze meer zal kosten.
Het omhulselpaneel kan dus niet worden verwijderd en is hoogstwaarschijnlijk gemaakt van een metalen plaat – het is noodzakelijk om er een extra frame op te maken voor isolatie. Je hebt houten latten nodig van 25-30 mm breed en 20 mm dik (voor een dikkere lat moeten de sloten opnieuw worden geïnstalleerd). De lamellen zijn bevestigd langs de omtrek van het deurblad aan de kant die naar de binnenkant van de kamer is gericht; zelftappende schroeven worden gebruikt voor de bevestiging, waarvoor gaten in de metalen behuizing worden geboord – de diameter van de geboorde gaten moet iets kleiner zijn dan de diameter van de schroeven. Voor elke omtrekrail heeft u 3 zelftappende schroeven nodig, het resultaat van de bevestiging moet een strakke passing van de rail over de gehele lengte zijn – als de rail op sommige plaatsen achter het deurpaneel blijft hangen, drukt u erop door er extra schroeven in te schroeven. Naast het installeren van de lamellen langs de omtrek van de vleugel, moet u 2-3 dwarse lamellen van dezelfde breedte en dikte, in een horizontale positie en op dezelfde afstand van elkaar installeren. Na voltooiing van de installatie van de rails, moet u de gebieden rond de koppen van de zelftappende schroeven schuren, de holtes die erdoor zijn gevormd vullen met stopverf op hout of stopverf voor ramen, de bovenkant bedekken met olieverf of vernis.
Voordat u platen van geëxpandeerd polystyreen installeert, is het noodzakelijk om een vezelplaatpaneel te maken, te markeren en op de grootte van het deurblad te snijden. Het proces van het leggen van polystyreenschuimisolatie, voorbereiding en installatie van een vezelplaatpaneel wordt hierboven beschreven. Door deuren met deze methode te isoleren, wordt de dikte van de vleugel vergroot, dus wees voorbereid op de mogelijke noodzaak om het kijkgat van de deur te vervangen – het is mogelijk niet ontworpen voor de grotere dikte van de deur.
Ik beschouw de methoden om isolatiematerialen zoals geëxpandeerd perliet of vermiculiet in het deurblad te vullen als een mislukte oplossing – er zullen nauwelijks perfect ondoordringbare naden zijn in het deurblad van een stalen deur, wat betekent dat wanneer het blad wordt gevuld met bulkisolatie, het materiaal door de scheuren uit het blad zal stromen. Bovendien is het niet mogelijk om de vleugel volledig te vullen – er is een luchtcompressor nodig, maar het gebruik ervan garandeert geen 100% vulling..
Eigenaren van huizen en appartementen die besloten hebben de veiligheid van hun woning te verbeteren door een metalen voordeur te plaatsen, dienen de oude (houten) deur op zijn plaats te houden. Een luchthal tussen de oude houten en nieuwe metalen deuren zal het warmteverlies en de geluidsdoorlaatbaarheid aanzienlijk verminderen, evenals het risico op bevriezing van een metalen deur in de winter..
Doe-het-zelf deurbekleding
De enige manier om een houten voordeur te isoleren, is door deze te stofferen en deze handeling kunt u zelf uitvoeren, bij voorkeur met een assistent. U hebt een dicht en duurzaam bekledingsmateriaal nodig – kunstleer, echt leer, vinylleer, enz. Om de behoefte aan bekledingsmateriaal te berekenen, verwijderen we de afmetingen van het deurblad, voegen we nog eens 50 mm toe aan deze afmetingen voor het vouwen van de randen – voordat u het materiaal koopt, moet u de exacte lengte en breedte van het blad weten, omdat de breedte van de bekledingsmaterialen die in winkels worden verkocht, is mogelijk niet voldoende. Naast het materiaal voor de bekleding van de deur, is er materiaal nodig voor de rollen aan de zijkanten en bovenop het houten deurblad, ze hebben twee stroken nodig, waarvan de lengte gelijk is aan de lengte en twee stroken, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de deur – de breedte is in alle gevallen hetzelfde en gelijk aan 150 mm.
Isolatie van deuren tijdens het stofferen kan worden gedaan met schuimrubber of isolon, het tweede materiaal is qua isolatie beter dan schuimrubber, maar het kost meer. Minerale wol is namelijk niet geschikt voor deurbekleding geeft geen visueel volume en zakt onder de druk van de bekleding. De optimale isolatiedikte is 20 mm, deze wordt meestal verkocht in platen van 1 m breed, 2 m lang.
Om het bekledingsmateriaal te bevestigen en een decoratief ornament op de gestoffeerde houten deur te maken, hebt u speciale spijkers nodig – decoratief, met een brede kop geverfd in non-ferrometalen. Bij het kiezen van de kleur van de hoeden voor meubelnagels, is het beter om die te kiezen die passen bij de kleur van de bestaande deurgrepen en het zichtbare deel van de sloten. Nagels met met vinyl leer bedekte kop zien er goed uit.
Naast de hierboven beschreven materialen heeft u bij het stofferen van de deur nodig: een meubelnietmachine met nietjes (beenlengte 10 mm); schroevendraaier met bits en / of schroevendraaiers; een hamer; tang; schaar; behangmes met verwisselbare mesjes.
Het is handiger om aan de bekleding van de deur te werken wanneer het deurblad uit de scharnieren wordt gehaald en op de tafel wordt gelegd. Het is vereist om sloten, handgrepen en een kijkgaatje in de deur uit het deurblad te verwijderen en de oude bekleding, indien aanwezig, te verwijderen. Het is niet nodig om de deurscharnieren te verwijderen, ze zullen het bekledingsproces niet verstoren.
De houten ingangsdeur wordt aan beide zijden goed gestoffeerd – dit is esthetischer en er wordt een betere warmte- en geluidsisolatie bereikt. De bekleding van een deur die uitkomt in de woonruimte begint met het maken en installeren van rollen. Voorbereide stroken bekledingsmateriaal worden met de naadzijde naar buiten langs de omtrek van de vleugel bevestigd – eerste zijde en dan einde. De rand van elke strip moet het deurblad 40 mm overlappen, als er een patchlock op de deur zit, dan moet de strip voor deze zijde in twee delen worden gesneden, een fragment voor de breedte van het slot verwijderen en de strip met een meubelnietmachine op en neer bevestigen vanuit de positie van de patchlock … Als de sloten alleen in het gat zitten, begint de bevestiging van de strips onder de rollen ongeveer vanaf het midden van de deur. Om de rollen te vormen, hebt u stroken isolatie nodig die u eerder hebt gekocht – snijd er vier stroken van 100 mm breed uit, de lengte moet overeenkomen met het gedeelte van de deuromtrek, in de rol waarvan de isolatiestrook wordt gelegd. Het is niet nodig om de stroken in één keer op volledige lengte te knippen, u kunt er meerdere maken waarvan de totale lengte voldoende is. Nadat u de voorbereide stroken isolatie in stroken bekleding hebt gelegd die langs de omtrek van de deur zijn bevestigd en de bekleding geleidelijk met de binnen geplaatste isolatie in een rol heeft gewikkeld, bevestigt u deze met een nietmachine. De gevormde rol moet 20-30 mm buiten het deurblad uitsteken, zonder zich vast te klampen aan de deurbekleding bij het openen en sluiten van de deur. In de hoeken, op de paspunten van de zij- en eindrollen, is het nodig om ze onder een hoek van 45 ° af te snijden en voorzichtig ten opzichte van elkaar te bevestigen.
Nadat we klaar zijn met de rollen, gaan we verder met de bekleding van het hoofdvlak van de deur. Voor het geval dat, ik herinner u eraan dat het proces van het stofferen van de deur die hierboven en hieronder wordt beschreven, verwijst naar de binnenkant, d.w.z. tegenover de leefruimte, het oppervlak. De bekleding van de buitenkant van de deur wordt beschreven na voltooiing van de stoffering aan de binnenkant..
We snijden een rechthoek uit de isolatie, verwijderen de lengte en breedte uit het vlak tussen de rollen die op de deur zijn geïnstalleerd. We brengen isolatie aan op de deur en bevestigen deze van boven naar beneden met een meubelnietmachine.
Verdere bekleding van de deur is handiger om uit te voeren met een assistent. We tillen het bekledingsmateriaal op en brengen het aan op het oppervlak van de deur, waarbij we de rand van boven ongeveer 50 mm wegstoppen zodat de bekleding iets achter de rollen schuift en met een inspringing van 60-70 mm vanaf de boven- en zijranden van de deur slaan we een meubelnagel met een brede kop naar links deurblad hoek. Vervolgens, terwijl we de bekleding een beetje trekken en op dezelfde manier instoppen als in de linkerhoek, slaan we een tweede spijker in de rechterhoek. Voordat u verder gaat met het verder bevestigen van de stoffering met spijkers, dient u te controleren of de stoffering gelijkmatig vast zit, scheef staat? Je moet in het midden van het deurblad gaan staan, met je handpalmen van boven naar beneden, over het materiaal trekken, het rechttrekken en licht uitrekken. Nadat u de onderkant van de deur heeft bereikt en uw handpalmen van de bekleding heeft verwijderd, spreidt u uw handen naar de onderste hoeken van de bekleding en drukt u ze tegen de hoeken van de vleugel. Zorg ervoor dat het bekledingsmateriaal aan beide kanten op dezelfde afstand van de randen van de deur uitsteekt. Als alles gelijk is, ga dan verder met stofferen, zo niet, dan moet u de gehamerde spijkers verwijderen, het bekledingsmateriaal in de gewenste richting verschuiven, de spijker in de hoeken slaan en de positie van het bekledingsmateriaal opnieuw uitlijnen.
Allereerst wordt de bekleding aan de bovenkant van de deur bevestigd aan meubelnagels – met een stap van 100-120 mm. Vervolgens gaan we naar een van de zijkanten, waarbij we de afstand tussen de ingeslagen spijkers observeren en niet vergeten om de randen van het materiaal te buigen door het lichtjes aan te trekken terwijl het wordt vastgemaakt. Nadat we de ene kant met spijkers van boven naar beneden hebben gepasseerd, nemen we de tweede over, nadat we klaar zijn, gaan we verder met het bevestigen van de bekleding aan de onderkant van de deur. Hiermee is de deurbekleding aan de binnenkant compleet..
Voor het stofferen van een houten deur die van buitenaf (buiten) in de richting “de kamer in” opent, moet u een iets andere procedure uitvoeren. Gewapend met een potlood of geslepen krijt, ga naar buiten en sluit de deur achter je – schets de omtrek van het deurblad in de gesloten positie. De rechthoek die u hebt geschetst, wordt gestoffeerd en de delen van de vleugel die buiten het deurkozijn steken, kunnen niet met stoffering worden bedekt, omdat achteraf niet goed sluiten.
Vanaf deze kant beginnen we direct met de bekleding van de deur met het bevestigen van de isolatie en het grootste deel van het bekledingsmateriaal. Na een stap terug te zijn gestapt van de bovenste lijn van de omtrek die u 10 mm naar binnen heeft geschetst en de rand van het materiaal heeft gebogen, bevestigen we, we controleren de juiste plaatsing op dezelfde manier als bij het stofferen van de deur van binnenuit, maar bevestig het bekledingsmateriaal niet aan de onderkant van de deur, zodat deze vrij kan doorhangen.
De rol moet op het deurkozijn worden geïnstalleerd en er moeten stroken bekledingsmateriaal voor worden uitgesneden van dezelfde grootte als voor de binnenkant van de deur. Isolatiestroken moeten breder zijn dan de vorige – ongeveer 150 mm. De rollen, gevormd uit stoffering en isolatie, worden als volgt geïnstalleerd: aan de zijkant van het deurblad met scharnieren – langs de deurpostlijn (zonder een richel); aan de zijkant van de geplaatste sloten en in het bovenste uiteinde – met een uitval van 50 mm. De onderste rol is aan het einde van de deur bevestigd met de voorwaarde dat deze in de gesloten positie van de deur over de gehele lengte strak tegen de drempel wordt gedrukt. Spijker de onderste roller niet aan de drempel – de schoenen van degenen die het huis binnenkomen en verlaten, zullen het snel scheuren! Aan het einde van het werk repareren we de onderkant van de hoofdbehuizing en plaatsen we de sloten, de deurklink en het kijkgaatje op hun plaats.
“Stoffering” van de metalen toegangsdeur
In het geval van een metalen deur, zoals u zelf begrijpt, hoeft u niet te stofferen, maar te plakken. Hiervoor heb je, naast isolatie, stoffering en een behangmes, 88e lijm en een penseel nodig om het aan te brengen. Bij het isoleren van een metalen deur, worden rollen niet langs de omtrek van de vleugel geïnstalleerd – het plakken begint onmiddellijk met het bevestigen van de isolatie en het eroverheen wikkelen met bekledingsmateriaal.
Aan de slag – breng na het reinigen van het deuroppervlak van stof en vuil lijm aan met een borstel op het hele oppervlak van het deurblad. Vervolgens (zonder vervormingen!) Brengen we er een isolatielaag op aan, drukken er een beetje op, maken het glad met onze handpalmen en gaan over het hele oppervlak van de isolatie. Het is noodzakelijk om de isolatie zo te plaatsen dat de randen iets buiten de grenzen van het deurblad uitsteken – na het lijmen moeten ze worden gesneden met een behangmes zodat de randen van de isolatie precies langs de contouren van het blad lopen. Om het bekledingsmateriaal te bevestigen, is het nodig om lijm aan te brengen: op de achterkant van de bovenlip van het deurblad, bedoeld om de opening te bedekken – in het geval van het plakken van de buitenste (buiten) kant van de deur; aan de bovenkant van de deur – in het geval van het plakken van een metalen deur van binnenuit. Het is handig om het bekledingsmateriaal op oppervlakken te drukken met een laag lijm aangebracht met een houten blokregel. Net als bij de bekleding van een houten deur, is het bekledingsmateriaal eerder alleen aan het bovenste deel van de vleugel bevestigd, waarna het met lichte spanning naar het onderste deel wordt gladgestreken – de positie van het materiaal wordt gecontroleerd op verplaatsing.
Vervolgens wordt de bekleding vastgelijmd aan het deel van de deur waar de scharnieren zich bevinden (wanneer u de scharnieren omzeilt, moet u het materiaal op de breedte snijden) en vervolgens aan de zijkant van de deur met de sloten, terwijl de stof enigszins wordt uitgerekt om rimpels te verwijderen. Het onderste uiteinde van de deur blijft, en als u de deur isoleert zonder deze uit de scharnieren te verwijderen, levert het lijmen van de bekleding problemen op – het is moeilijk om het materiaal uit te lijnen om plooien te voorkomen. Het zal veel gemakkelijker zijn om de deur te verwijderen. Na voltooiing van de plakisolatie van de metalen deur, inspecteert u zorgvuldig de plaatsen waar de bekleding is gelijmd, snijdt u het overtollige af. Wees voorzichtig bij het snijden van gaten voor de uitstekende delen van de sloten en onder het kijkgat van de deur – het is beter als de gesneden gaten iets kleiner zijn dan de fittingen waarvoor ze zijn gesneden.
Zorg ervoor dat bij het plakken van een metalen deur aan beide zijden het materiaal van de buiten- en binnenbekleding elkaar niet overlappen op de plaatsen waar u lijmt – het kan achterblijven.
Isolatie van een metalen deur bij de voegen
Het afdichten van voegen kan alleen met schuimrubber, want hiervoor zijn geen rubberen pakkingen geschikt – ze hinderen het sluiten van de deur en zijn alleen toegestaan als de stalen deur oorspronkelijk is gemaakt, rekening houdend met de openingen voor rubberen afdichtingen.
Schuimrubbers voor verbindingen worden kant-en-klaar vervaardigd en verkocht, d.w.z. met een kleeflaag aan één kant – rol de rol af met schuimtape, op maat gesneden van de voegen van de deuromtrek. Als de schuimtape breder en dikker is dan de opening tussen de vleugel en het deurkozijn, moet deze worden afgesneden. Schuimafdichtingsband wordt langs de omtrek, dichter bij de buitenranden, op het deurkozijn gelijmd.
Isolatie van een balkondeur
Het is handig om het balkon in het koude seizoen te gebruiken in plaats van de vriezer – de muren dienen als een zwak obstakel voor de winterkou. Daarom is het van vitaal belang om het warmteverlies van woonruimten in de richting van het balkon te verminderen, het is aan te raden dit zelfs te doen voordat het echte koude weer begint.
De balkondeur kan volledig worden gestoffeerd op de manier zoals hierboven beschreven voor een houten voordeur. Als er een raam in de deur naar het balkon zit, blijft het alleen om kunstleerrollen gevuld met schuimrubber rond de omtrek te installeren. Uit kunstleer snijden we drie stroken met een breedte van 150 mm uit, plaatsen er schuimrubber in en bevestigen langs de randen van de deur met een inkeping van 20 mm vanaf de rand. Het heeft geen zin om de rol aan de kant van de deur te plaatsen waar de scharnieren zijn geïnstalleerd. het zal de opening sowieso niet dichten – het zal terugbuigen zonder terug te keren telkens wanneer de deur wordt geopend. Het is beter om de opening tussen het kozijn en de scharnierzijde van de balkondeur af te dichten met schuimtape die op het kozijn tussen het kozijn en het deurblad is geplakt.
De beschreven maatregelen verminderen het warmteverlies door de balkondeur, maar kunnen pas ernstig worden verminderd nadat het balkon volledig is geïsoleerd.
Hallo! Ik heb een vraag over isolatie en bekleding van deuren. Wat zijn de beste isolatiematerialen om te gebruiken voor deuren? En welk type bekleding is het meest effectief voor het behouden van warmte in de winter en koelte in de zomer? Ik wil graag mijn deuren goed isoleren, maar ik ben niet zeker welke materialen en bekleding het beste zijn. Bedankt voor jullie hulp!