Thermische isolatie van houten ramen

Lees in ons artikel: “thuis” methoden om oude houten ramen te isoleren; isolatie met de vervanging van afdichtingen en de installatie van een warmtereflecterende film; isolatie van ramen volgens Zweedse technologie – we brengen de kenmerken dichter bij kunststof ramen.

Isolatie van ramen

Het warmteverlies in een woonruimte neemt toe naarmate de temperatuur buiten de ramen afneemt. Eerst herfst met regen, dan een sneeuwwinter met koude wind – seizoensgebonden slecht weer valt de huizen van mensen aan, steelt warmte, waarvan de productie aanzienlijke sommen geld kost … luchtdoorlatend, maar zeer goed in het deelnemen aan warmteoverdracht. U kunt geld uitgeven en oude kozijnen vervangen door moderne PVC-ramen of houten raamkozijnen isoleren met behulp van een van de methoden die in dit artikel worden beschreven en zelfs hun kenmerken naar het niveau van moderne dubbele beglazing brengen..

Doe-het-zelf raamisolatie – manieren

De eenvoudigste “thuis” -manier om het warmteverlies van raamkozijnen te verminderen, is door alle openingen tussen de raamvleugels en het kozijn van houten ramen op te vullen met watten, schuimrubberen strips of papier dat in een buis van voldoende diameter is gerold. Bovenop deze geïmproviseerde vulstoffen wordt een strook dik papier of, moderner, afplaktape gelijmd. Het wordt niet aanbevolen om gewoon, vooral gekleurd plakband te gebruiken, aangezien sporen van lijm en verf die op de kleefzijde zijn aangebracht niet volledig van het oppervlak van raamkozijnen kunnen worden verwijderd – het zicht op het raam in de lente zal niet aantrekkelijk zijn.

Isolatie van een oud houten raam

Als er geen problemen zijn met raamisolatie met afplaktape, waarvan een zijde plakkerig is, dan moeten papieren stroken op een soort kleefstofsamenstelling worden gelijmd. Ook hier is alles eenvoudig – we nemen een stuk gewone waszeep, leggen een papieren strook op een horizontaal oppervlak (de breedte is zo gekozen dat deze voldoende is om aan de raamvleugel en het frame langs de randen van de opening te lijmen), zetten er een kom met warm water naast. Nadat je een stuk zeep in water hebt gedoopt, moet je het eruit halen en meerdere keren langs de papierstrook laten lopen, de zeeplaag over het hele vlak verdelen, het vervolgens optillen en op een bepaalde plaats van het raamkozijn plakken. De voordelen van de zeep “pasta” liggen voor de hand – het hoeft niet op de een of andere manier te worden opgemaakt en gekookt, het maakt geen vlekken of beschadigt de houten elementen van het raam. In het voorjaar worden in één beweging papieren stroken uit het raam gehaald.

Maatvoering van het raam met papier en zeep

U kunt ramen isoleren met een van de siliconenkitten die algemeen verkrijgbaar zijn in elke ijzerhandel. Toegegeven, een kleine buis is niet genoeg – je hebt een grote buis en een applicatiepistool nodig om de siliconen eruit te verwijderen. Het is het beste om transparante siliconen te kiezen – dit is het minst zichtbaar op het raamkozijn na het aanbrengen en uitharden. Alvorens elk van de raamopeningen met siliconen te vullen, moeten ze grondig worden gereinigd van stof en vuil, anders blijft de siliconen op sommige plaatsen achter en blijven er kleine openingen achter.

Een oud raam verwarmen met een kit

De meest effectieve van de “thuis” -methodes en tegelijkertijd de minst aantrekkelijke optie voor isolatie is de volledige overlapping van de glazen raamopening met PVC-folie van binnen of van buiten de kamer. De polyethyleenfolie moet voldoende dik zijn om het raamkozijn na het bevestigen goed af te dekken. De installatie van PVC-folie wordt uitgevoerd met een meubelnietmachine voor nietjes van 8-10 mm, op de plaatsen waar deze op het houten frame van het raam is bevestigd, moet tape of dikke plakband worden gelijmd, zodat wanneer de niet wordt ingeslagen, de film niet breekt. In woonkamers zal de PVC-folie op de ramen er natuurlijk niet uitzien, maar de raamopeningen op de loggia kunnen ermee worden geblokkeerd..

Thermische isolatie van een houten raam met een film

Isolatie van ramen met vervanging van afdichtingen

Het is raadzaam om de hieronder beschreven werkzaamheden bij warm weer uit te voeren, aangezien het raam gedeeltelijk moet worden gedemonteerd en er straatlucht de kamer binnenkomt. Als het winter is en vriestemperaturen buiten het raam, is het beter om de volledige isolatie van het houten raam uit te stellen tot het warme seizoen.

Een aanzienlijk deel van het warmteverlies van raamopeningen valt op de gebieden tussen het raamkozijn en de muur van het gebouw, aangezien in de huizen van het oude gebouw de scheuren op deze plaatsen überhaupt met iets gevuld waren – van glaswol tot stukjes lompen. Allereerst is het vereist om de vleugels van het houten frame te verwijderen. Dan is het nodig om de voegen tussen het frame en de muur te openen, de oude isolatie daar vandaan te verwijderen, de binnenoppervlakken te bevochtigen met water uit een sproeier om stof te verwijderen, en vervolgens de voegen te vullen met polyurethaanschuim in twee stappen met een pauze van drie uur ertussen.

Thermische isolatie van een houten raam met montageschuim

De volgende stap is de restauratie van het houten kozijn en de raamvleugels. Na een zorgvuldig onderzoek van het frame op scheuren in de houten elementen en hun verbindingen, is het vereist om deze plaatsen schoon te maken met schuurlinnen en stopverf met een speciale stopverf op hout. We nemen de vensterruiten aan – ze moeten voorzichtig van de vleugels worden verwijderd door de oude glaslat te verwijderen en voorzichtig de spijkers te verwijderen waarmee deze is bevestigd. Trouwens, voordat u het glas verwijdert, moet u een nieuwe glaslat en spijkers kopen om het te bevestigen – de houten latten van de oude beglazing zullen hoogstwaarschijnlijk beschadigd raken tijdens het demonteren. Nadat u de glazen van de frames heeft verwijderd, reinigt u zorgvuldig de oppervlakken naast de glasplaat, brengt u siliconenkit erop aan en plaatst u de glazen op hun plaats. Als de oude scheuren en chips aan de randen hebben, moeten ze worden vervangen door nieuwe..

Glas vervangen in een houten raam

We beginnen de verzegeling te vervangen. Om de breedte van de sleuven tussen twee gepaarde raamvleugels te achterhalen, heb je plasticine nodig tussen de vleugels en het raamkozijn – kneed het, markeer het dan met een strook die duidelijk breder is dan de breedte van de sleuven, en sluit het raam (stem overeen met de vleugels). Na het openen blijven er sporen achter op de plasticine, waarmee je de grootte van de sleuven kunt berekenen. Een rubberen afdichting wordt geselecteerd op basis van de breedte van de sleuven – er past geen schuimrubber of iets dergelijks, omdat ze maar één seizoen meegaan. Raamafdichting van rubber, afhankelijk van de breedte van de sleuven, verschilt in de dwarsdoorsnede van het profiel: K-vormig (de doorsnede lijkt op deze letter) is bedoeld voor sleuven met een breedte van 2 tot 3,5 mm; Het P-profiel dekt gaten met een breedte van 3 tot 5 mm; D-vormig – sleuven met een breedte van 3 tot 7 mm. De keuze van het profiel van de rubberen afdichting wordt als volgt uitgevoerd: als de breedte van de opening bijvoorbeeld 3 mm is, moet u niet het K-vormige profiel kiezen, maar de P-vorm.

Een rubberen afdichting installeren – de eerste stap is om vuil en stof van de installatieplaats te verwijderen, het oppervlak te ontvetten. Als het profiel van de afdichting een kleeflaag heeft, hoeft u niet overhaast de beschermstrip te verwijderen – bevestig deze eerst op de montageplaats zonder uit te rekken, meet de lengte, snijd de randen in een hoek van 45 ° en pas dan van de ene rand van het frame naar de andere. Als er geen lijm op de afdichting zit, gebruik dan siliconenkit door deze in een strook langs de lengte van de afdichting aan te brengen. Voor meer vertrouwen in de hoogwaardige bevestiging van de rubberen afdichting op het frame, langs de randen, op de snijplaatsen onder een hoek van 45 °, wordt een nietje erin gedreven met een meubelnietmachine.

Zelfklevende raamafdichting

De ruimte onder de vensterbank, indien geïnstalleerd onder de raamopening, moet ook worden gecontroleerd op thermische isolatie. Meestal zijn scheuren verborgen onder het materiaal dat de vensterbank vormt, waardoor lucht van de straat vrij naar binnen dringt. Het is noodzakelijk om de vensterbank te verwijderen, de nis eronder te reinigen van puin en stof, een laag minerale wol te leggen of, bevochtigd met water, polyurethaanschuim aan te brengen. Een dag na opwarming met polyurethaanschuim kan het worden gesneden en vervolgens worden bedekt met cementmortel. Houd er rekening mee dat lucht van een verwarmingsradiator die onder de raamopening is geïnstalleerd, naar het binnenoppervlak van het glas moet doordringen – er moeten ventilatiesleuven zijn in het vlak van de vensterbank.

Een film die warmte weerkaatst, helpt het warmteverlies door het glas te verminderen – het is in de fabriek gecoat met een keramische of metalen coating met een laag van enkele microns. Door ongeveer 80% van de warmte terug in de kamer te reflecteren, zal de voor licht doorlatende folie en van buitenaf onzichtbaar op het glas de temperatuur binnen 2 ° C hoger houden dan in een vergelijkbare kamer met ramen die niet met een dergelijke folie zijn uitgerust..

Film voor raamisolatie

Een belangrijk punt bij energiebesparende film is dat de coating slechts aan één kant ervan wordt aangebracht, waarmee de film in de kamer moet worden gedraaid, anders werkt hij andersom, dat wil zeggen, reflecteert de infrarode zonnestralen van buitenaf en geeft warmte uit de kamer af. Warmte-isolerende folie voor ramen wordt met dubbelzijdige tape aan de binnenzijde van het glas van het buitenste (buiten) frame of tussen twee glazen bevestigd. Voordat u de film plaatst, moet u het glas grondig wassen.

Zweedse raamisolatie

Eigenlijk wordt deze methode van raamisolatie anders genoemd – groefafdichting van ramen – en is niet ontwikkeld door de Zweden, maar eerder door de Duitsers. De groefafdichting dankt zijn ontwikkeling aan kunststof en aluminium ramen met dubbele beglazing die concurreren met klassieke houten ramen – rubberen en siliconen afdichtingen kunnen ook worden gebruikt bij het isoleren van oude raamvleugels.

Het proces van het isoleren van raamkozijnen met behulp van de groefafdichtingstechnologie bestaat uit twee fasen:

  1. Langs de omtrek van het houten frame wordt een groef met een breedte van 3 mm en een diepte van 7 mm gesneden, waarvoor een handmatige bovenfrees met een hoge freessnelheid wordt gebruikt.
  2. Het uiteinde van de elastische buisdichting van synthetisch rubber (EPDM) wordt met een naadroller in de groef gestoken.

Raamisolatie met Zweedse technologie

Naast het frezen van groeven en het installeren van een afdichting erin, is het vereist om dezelfde afstand tussen de raamvleugels en het frame in te stellen (sluit wrijving van de vleugels op het frame uit), en zorg ervoor dat sloten en grendels gemakkelijk kunnen worden geopend. Ook wordt siliconenkit aangebracht rond de omtrek van de bril, wordt een interframe-afdichting gelijmd tussen de gepaarde frames, worden beschadigde en gebroken elementen van framebevestigingen geïdentificeerd en vervangen.

Het resultaat van de “Zweedse technologie” -isolatie zal oude raamconstructies zijn, maar qua geluid en luchtdichtheid praktisch niet onderdoen voor moderne glaseenheden.

Raamisolatie met Zweedse technologie

De EPDM-raamafdichting, of liever het O-vormige element, is verkrijgbaar in verschillende diameters – van 5 tot 10 mm, meestal wit of bruin. Producenten van groefpakkingen vertegenwoordigd op de Russische markt: binnenlands “Bars-profiel” met dezelfde naam, Duitse Trelleborg (merk Euro-Strip) en Deventer (merk met dezelfde naam), Finse OT-KUMI OY (merk met dezelfde naam). Het zegel van elk van deze fabrikanten heeft een overeenkomstige markering, waarmee de oorsprong wordt bevestigd – als er geen markering is, proberen ze u een zegel van twijfelachtige oorsprong te verkopen.

Raamisolatie met Zweedse technologie

U kunt niet alleen een volwaardige groefafdichting van de raamconstructie uitvoeren – het is onmogelijk om dit te doen zonder een handmolen en een speciale frees. Pogingen tot isolatie met een kit die op een andere manier is verlijmd of gefixeerd, hebben maximaal een jaar effect – de verzegeling zal loskomen of gedeeltelijk achterblijven (bij bevestiging met een meubelnietmachine), de scheuren worden blootgelegd en de dichtheid zal verloren gaan.

Belangrijk: de kit met Zweedse isolatie kan niet worden gelijmd – alleen in een speciaal voorbereide groef worden gestoken!

Raamisolatie met Zweedse technologie

De groefafdichtingen zijn gemaakt van twee materialen: EPDM-rubber en siliconen. Rubberen afdichtingen gaan ongeveer 15 jaar mee, siliconen minder – ongeveer 10 jaar.

Het aanbrengen van afdichtingen en het volledig wegwerken van alle bestaande openingen in de raamconstructie zal leiden tot een gebrek aan frisse lucht. Om deze reden is het de moeite waard om toevoer- en ventilatiekleppen in luchtdichte ramen te installeren, waardoor verse lucht in een klein maar voldoende volume de kamer binnenkomt. De volgende fabrikanten van ventilatiekleppen voor ramen zijn op de Russische markt vertegenwoordigd: Russian Air-Box met dezelfde merknaam; Duitse Trocal (merk AirMatic), Gealan (merk Gekko), Kommerling (merk KoClimat plus), Siegenia (merk Aeromat), Rehau (merk Climamat); Franse Aereco met dezelfde merknaam. De kosten van de toevoer- en ventilatieklep bedragen gemiddeld 3.000 roebel, afhankelijk van het merk en de fabrikant.

Beoordeel artikel
( Nog geen beoordelingen )
Delen met vrienden
Aanbevelingen en advies op elk gebied van het leven
Voeg een reactie toe

Door op de knop "Reactie verzenden" te klikken, ga ik akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens en accepteer ik het privacybeleid