Zelf deuren installeren

Elke deurinstallatie begint met een keuze, maar voordat u een keuze maakt, moet u eerst beslissen over de grootte van de deuren. Hoe je zelf of met behulp van professionals metingen doet, beslist iedereen voor zichzelf. Maar het is beter om twee keer na te denken, aangezien alle onvoorziene uitgaven zullen moeten worden gedragen.

Zelf deuren installeren

Als u zeker weet dat u met een meetlint kunt werken, moet u bij het meten rekening houden met een marge van 10-15 mm. Zo’n minimale afstand, tussen het deurkozijn en de deuropening, is vereist voor toekomstige schuimvulling. Ook zal de bouwtafel GOST’s helpen bij het bepalen van de grootte van de deuren.

“Afmetingen van deuropeningen in binnenmuren en scheidingswanden” (GOST 6629 – 88)

merk hoogte, mm breedte, mm
21-13 2070 1310
21-12 2070 1210
21-10 2070 1010
21-9 2070 910
21-8 2070 810
21-7 2070 710

Maar helaas komen de afmetingen van de openingen in de praktijk niet altijd overeen met de eisen die eraan worden gesteld. En we mogen niet vergeten dat de afmetingen van buitenlandse deuren niet overeenkomen met de normen die in Rusland zijn aangenomen. En aangezien de meeste bedrijven die deuren verkopen alleen garantie geven voor hun goederen als ze door hun eigen specialisten zijn geïnstalleerd, verdwijnen problemen met metingen in de meeste gevallen vanzelf.

Zelf-installatie van deuren vereist van u een eenvoudige set gereedschappen (schietlood, bouwniveau, hamer, ijzerzaag, schroevendraaier, boormachine), evenals enkele verbruiksartikelen (schroeven, wiggen, afstandhouders, schuim).

Voorbereidend werk

We beginnen met het verwijderen van de oude deur en het verwijderen van een in ieder geval oud deurkozijn. En zelfs als de houten kist in goede staat is, is het beter om deze te vervangen door een nieuwe. Aangezien het aanpassen van de gekochte deur aan de “grootte van iemand anders” buitengewoon moeilijk is en u niets anders zal opleveren dan verspilde zenuwen en tijd.

Als een appartement (huis) wordt gereviseerd, mogen nieuwe deuren pas worden geplaatst nadat de vloerbedekking is vervangen. En tegelijkertijd, bij voorkeur voor aanvang van het schilderwerk. In ieder geval moet u van tevoren het werkelijke vloerniveau weten. In de tussentijd zal alleen de aanstaande muurdecoratie (egaliseren, bepleisteren) het mogelijk maken om de muren uit te lijnen, rekening houdend met het reeds geïnstalleerde deurkozijn.

Voorbereidend werk

De deuropening wordt, na het verwijderen van de oude doos, zorgvuldig schoongemaakt, al het bouwafval wordt verwijderd. Als de muren van beton of baksteen zijn, is het nodig om gaten te boren voor houten pluggen, waarin vervolgens pinnen of spijkers worden gestoken (gehamerd).

Het deurkozijn monteren

Dozen worden meestal gedemonteerd verkocht, maar dozen worden ook in afgewerkte staat geproduceerd. Dat wil zeggen, ze zijn al gemonteerd, de deuren zijn eraan gehangen en de scharnieren zijn dienovereenkomstig aangepast. In dit geval hoeft de koper alleen de doos in de opening te installeren..

Als de doos nog moet worden gemonteerd, wordt deze op een vlakke ondergrond gemonteerd met zelftappende schroeven of gewone spijkers van 70-90 mm lang. Om scheuren in de balken te voorkomen, worden de voegen voorgeboord met een kleinere boor. En bij gebruik van zelftappende schroeven wordt bovendien PVA-lijm op de verbindingen aangebracht.

Het deurkozijn monteren

De montage van het kozijn wordt zo uitgevoerd dat er een kleine spleet van 3 – 4 mm tussen het deurkozijn en het blad zit. De scharnieren worden meestal 200 mm van de boven- en onderkant van de deur afgesneden. Maar er moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen van de fabrikant, aangezien de betrouwbaarheid van de deuren zelf uiteindelijk afhangt van de juiste locatie van de scharnieren. Nadat de positie van de scharnieren op het deurblad en kozijn is gemarkeerd, worden hiervoor stopcontacten uitgesneden. Voor de meeste deuren zijn twee scharnieren voldoende, maar om zware deuren op te hangen, moet je 3 of meer scharnieren installeren.

Box installatie

De meest populaire manier om een ​​deurkozijn te installeren is met polyurethaanschuim. En om meer stevigheid te krijgen, is de doos extra beveiligd met ankerbouten. In gevallen waar het deurkozijn geen drempel heeft, is het nodig om de afstandhouder uit te snijden en deze te gebruiken om de onderkant van het frame stevig te bevestigen. Nadat de installatie is voltooid, wordt deze afstandhouder verwijderd.

Als het deurkozijn niet in de breedte past, kunt u in plaats van de opening te vergroten, proberen de breedte van de verticale balken zelf te verkleinen. Maar niet meer dan 10 – 15 mm, terwijl u probeert meer van de staaf te zagen, die een lagere belasting zal hebben. Dat wil zeggen, we “nemen” minder van de verticale balk waarop de scharnieren zullen worden bevestigd.

Box installatie

Nadat het deurkozijn klaar is voor montage, wordt het in de opening gestoken en vastgezet met houten wiggen. Met dezelfde wiggen wordt de doos zorgvuldig gemeten en gepositioneerd in overeenstemming met alle verticalen en horizontalen. Bij gebruik van ankerbouten worden verticale balken van de doos op 2 – 3 plaatsen geboord. Als de doos volledig is uitgelijnd, worden de bijbehorende gaten in de muur door de gaten in de doos geboord. Vervolgens worden ankerbouten erin gehamerd en vastgedraaid.

Voordat u het deurkozijn definitief bevestigt, moet u eerst controleren of het correct is geïnstalleerd. Als alle vlakken correct zijn uitgelijnd, mogen de deuren niet spontaan openen of sluiten..

De installatie van een deurkozijn wordt bemoeilijkt door de noodzaak om te passen bij de specifieke breedte van de muur of scheidingswand. Maar sommige problemen bij het installeren van deurkozijnen kunnen worden vermeden als u een kozijn met een speciaal ontwerp koopt. We hebben het over de zogenaamde “eurobox”, ook wel compensatie of uitbreiding genoemd. Het kenmerk is de aanwezigheid van een set stroken en speciale groeven, waarmee u de vereiste breedte van de doos kunt instellen.

De doos repareren

Nu het deurkozijn is geïnstalleerd, blijft het om de holtes tussen het frame zelf en de opening af te dichten. Eerder werd voor deze doeleinden cementmortel gemengd met touw, bitumen en minerale wol gebruikt. Maar met de komst van polyurethaanschuim behoren de oude manieren om scheuren te dichten tot het verleden. Het schuim is niet alleen handig in gebruik, maar vergemakkelijkt ook aanzienlijk het hele proces van het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden.

Bescherm het deurkozijn tegen mogelijk schuim voordat u begint met het vullen van de holtes. Dit wordt gedaan vanwege het feit dat het schuim extreem moeilijk te verwijderen is. Kun je alsnog proberen om vers schuim van het oppervlak te verwijderen met een oplosmiddel (of alcoholhoudende vloeistof), dan kan gestold schuim alleen mechanisch worden verwijderd. Met andere woorden, je zult het letterlijk moeten afzetten. Daarom wordt het deurkozijn (eventueel de deur), voordat met schuim wordt gewerkt, overplakt met plakband, film of kranten.

Aangezien het schuim de neiging heeft sterk uit te zetten (met 50 – 300%) en bovendien in staat is om tijdens het uitzetten een aanzienlijke druk te creëren, is het noodzakelijk om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Ten eerste moeten de tegenoverliggende zijden van de doos worden versterkt met interne afstandhouders. Ten tweede wordt, om een ​​werkspleet te behouden, een geschikt inzetstuk in de deursponning (tussen de deur en het kozijn) gestoken. U kunt bijvoorbeeld een geschikte strook karton gebruiken (lengte 200 cm, breedte 2 cm, dikte 3 mm). En ten derde, om mogelijke vervorming van de doos te voorkomen, is het raadzaam om de holtes in twee fasen te vullen: eerst wordt het schuim alleen puntsgewijs aangebracht en nadat het is uitgehard (1 – 3 uur) worden de resterende holtes gevuld.

Voordat het polyurethaanschuim wordt aangebracht, wordt de buitenkant van de doos en de opening met water bevochtigd. Dit is nodig om de hechting van het schuim aan het oppervlak te verbeteren en ook om de chemische reactie van het schuim zelf te versnellen. De volledige droogtijd van het schuim hangt af van de gebruiksomstandigheden en van de kwaliteit, maar over het algemeen duurt het verhardingsproces 3 tot 24 uur..

Installatie van platbands

Als het schuim volledig droog is, wordt het overtollige schuim afgesneden en worden de uitstekende wiggen afgezaagd. De platbands worden in een hoek van 45 graden gesneden en vastgemaakt met kleine spijkers (4 mm). Voor sommige materialen (MDF) waarvan de platbands zijn gemaakt, moeten vooraf gaten worden geboord. Anders passen de nagels gewoon niet. Het is het gemakkelijkst om te beginnen met de installatie van de bovenste platband en vervolgens door te gaan naar verticale, van boven naar beneden. Platbands worden bevestigd met meubelnagels (of “vloeibare” nagels) op een afstand van ongeveer 100 – 150 mm van elkaar.

Installatie van platbands

In gevallen waar een aanzienlijke afstand wordt gevormd tussen de doos en de opening (in de breedte), wordt deze geëlimineerd met behulp van staven van de vereiste lengte (“doborov”). De staven zijn bevestigd aan zelftappende schroeven door middel van voorgeboorde gaten. Wanneer er openingen verschijnen tussen de opening en de staven – add-ons, worden ze gevuld met hetzelfde polyurethaanschuim.

Hierop kan het belangrijkste werk bij het installeren van de deuren als voltooid worden beschouwd. En als tijdens de montage en installatie alle noodzakelijke regels in acht zijn genomen en er geen ernstige fouten zijn gemaakt, zullen de nieuwe deuren u vele en vele jaren van dienst zijn.

Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: