De laatste fase van de raaminstallatie is de installatie van de vensterbank. Dit proces is belachelijk eenvoudig, maar het is gemakkelijk genoeg om een fout te maken. In onze instructies zullen we met voorbeelden laten zien hoe u de kruising van de vensterbank met het raamkozijn op de juiste manier organiseert, de afdichting uitvoert en bevriezing van de onderste zone uitsluit.
Selectie van het type en de grootte van de vensterbank
Ondanks het feit dat de producten van de meeste fabrikanten van extra componenten voor PVC-ramen goed verenigd zijn, zijn er verschillende soorten kunststof vensterbanken. Maar misschien geeft u de voorkeur aan natuurlijk hout, vensterbanken van kunststeen of gefineerde werkbladen? We zullen ook dergelijke opties overwegen, maar vergeet niet dat de keuze voor een bepaald type product vaak niet wordt ingegeven door een gril, maar door een duidelijke behoefte.
Beschouw als voorbeeld twee soorten kunststof vensterbanken – met en zonder rand aan de achterkant. Aan de ene kant kunt u met een vensterbank zonder rand de diepte vrij variëren en zelfs schuine ondersnijdingen verdragen, die de gebreken bij de installatie van ramen kunnen corrigeren. In dit geval kan bevestiging van buitenaf via het steunprofiel nodig zijn, maar deze is niet in alle ramen beschikbaar en het is niet altijd handig om de externe eb te demonteren voor bevestiging. De rest van de plastic vensterbanken is bijna identiek, met uitzondering van één borddikte. Hoe groter het is, hoe hoger de sterkte van de vensterbank en hoe groter het uitsteeksel boven het muurvlak is toegestaan.
Kunststof vensterbanken zijn meestal voldoende om aan de meeste behoeften te voldoen, maar de voordelen van andere materialen zijn het overwegen waard. Kortom, gelamineerde spaanplaat en kunststeenplaten worden overal gebruikt waar het nodig is om een speciale smaak aan de kleur te geven. “Niet-plastic” vensterbanken hebben geen andere voordelen – ze zijn bang voor vocht, vuil en ultraviolette straling. Er blijft echter een voorbehoud: als het nodig is om voor meerdere ramen een vensterbank uit één stuk te plaatsen, zoals het geval is bij de beglazing van een erker, kan alleen met behulp van een vensterbank-tafelblad een doorlopende gebogen contour worden gecreëerd.
Wat betreft de maten, alles is bij hen eenvoudig en duidelijk. De lengte van het profiel dient minimaal 6 cm langer te zijn dan de afstand tussen de hellingen op het breedste gedeelte. De diepte moet een uitsteeksel boven het muurvlak van minimaal 30 mm bieden, en als er een radiator onder het raam staat, deze “bedekken” deze met een marge van 5-10 mm.
Voorbereiding van de locatie
De opening moet op een bepaalde manier worden voorbereid voor de installatie van de vensterbank, en voor elke individuele installatiemethode zal de voorbereiding enkele verschillen hebben. Laten we beginnen met wat in alle varianten hetzelfde is: we passen een vierkant toe op de staanders, plaatsen de rand langs de onderrand van het frameprofiel en tekenen twee horizontale lijnen op de hellingen die de ondersnijding beperken. Langs de lijnen moet je ondersnijdingen maken met een slijper en een diamantschijf tot een diepte van ongeveer 10-15 mm, als er een gipshoek op de hoek van de helling is, moet deze volledig worden gesneden. Verder worden met een beitel of een oude beitel zakken met een diepte van ongeveer 30-50 mm in de hellingen geselecteerd. Het is mogelijk meer, maar minder dan 30 mm is niet de moeite waard, anders zal de aanslag van de zijpluggen met de hellingshoek onjuist zijn. Als de hellingen worden ommanteld met panelen, moet de richel van de vensterbank achter de helling overeenkomen met de breedte van het sluitende hoekprofiel.
Als in plaats van een licht plastic profiel een zwaar tafelblad is geïnstalleerd, moet u het onderste vlak van de raamopening voorbereiden. Eerst wordt een gipsen baken onder de zijkant van het frame geplaatst, dichtbij het steunprofiel op de oneffenheden van de cementmortel. De afstand tussen de rand van de vuurtoren en het raamkozijn moet exact overeenkomen met de dikte van het vensterbank-tafelblad. Langs de vuurtoren wordt een vlakke horizontale rand van de opening weergegeven met cementmortel, waarop de vensterbank zal rusten, het is wenselijk om de binnenhoek te versterken met een gipshoek.
Wees niet verbaasd, maar het komt ook voor dat het raam zonder steunprofiel wordt geplaatst. Als in dit geval een vensterbank met een dikte van 18 mm of meer wordt geïnstalleerd zonder achterrand, is het noodzakelijk om de dikte van de onderste schuimnaad minstens tot het midden van de dikte van het gebruikte vensterbankprofiel te vergroten. Ook is in het onderste deel van de helling een reeks verticale inkepingen in de muur gemaakt, 30 mm breed, 20 mm diep en ongeveer 120-150 mm hoog. Inkepingen moeten worden gemaakt in stappen van niet meer dan 80 cm en minimaal twee stuks per vensterbank.
Dorpellijst
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, hoeft de vensterbank niet met zelftappende schroeven door het kozijnprofiel te worden bevestigd. In sommige gevallen kan dit alleen maar schade toebrengen: metalen staven dienen als uitstekende koudebruggen.
Het meest correcte installatieschema is belachelijk eenvoudig: de vensterbank rust tegen het steunprofiel, waarna onsamendrukbare kussens eronder worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld montagewiggen, die 2/3 van de totale diepte vanaf de voorkant terugtrekken. Door een klein uitsteeksel van het kozijn boven het steunprofiel kunt u de verlenging van de vensterbank boven het muurvlak aanpassen als het raamkozijn om wat voor reden dan ook uitgevouwen blijkt te zijn. Bij deze installatiemethode bindt montageschuim de vensterbank stevig aan de opening, terwijl de hele ruimte van onderaf stevig wordt gevuld.
Het bevestigen van een vensterbank zonder steunprofiel gaat ten koste van de achterrand, die precies in de montagegroef in het onderste deel van het kozijn past. Het is alleen belangrijk om de schuimnaad een beetje te verwijderen en de zijkant aan de zijkanten af te snijden, anders moet u de hellingen dieper zagen. Vensterbanken met grotere dikte zonder montagerand hebben een langsgroef in de vorm van een zwaluwstaart aan de achterkant. In deze groef worden lichte montageplaten gestoken, die worden gebruikt om de ramen voor uit te lijnen. Voor de juiste montage van de vensterbank onder het achterste deel, worden de steunen met wiggen ingegoten, vervolgens wordt de vensterbank geplaatst, de platen worden gebogen en diep in de inkepingen in de muur bevestigd, wat zorgt voor een strakke druk van het profieluiteinde op het frame.
Afdichten van de onderste zone
De belangrijkste truc bij het installeren van een vensterbank is de juiste vorming van de schuimnaad eronder. De enige uitzonderingen zijn vensterbanken-werkbladen, die met vloeibare spijkers aan het voorbereide vlak van de opening worden bevestigd..
In het algemeen moet voor een correcte installatie aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
- De onderste plank van de opening is met een lichte afschuining naar zichzelf gekapt, stofvrij en met water bevochtigd.
- Niet-samendrukbare voeringen worden onder de vensterbank gelegd, wanneer u op de voorkant van het profiel drukt, wordt deze stevig tegen de onderkant van het frame gedrukt en blijft strikt horizontaal.
- Van bovenaf is de dorpel voorbelast met een gewicht van ongeveer 20 kg per meter, de onderdrukking wordt over de hele lengte verdeeld met behulp van een plank.
- Aan de zijkanten rust de vensterbank op het bovenste vlak tegen de inkepingen op de hellingen.
Dan gebeurt alles heel eenvoudig. De volledige ruimte tussen de vensterbank en de plank van de opening, met uitzondering van de gebieden buiten de hellingslijn, is gevuld met schuim van het juiste klimaatregime. Blaas het schuim onder lage druk uit, gebruik een verlengbuis om de smalste gebieden aan de achterkant bij het frame op te vullen. Nadat het schuim is uitgeblazen, moet de vensterbank belast blijven totdat de schuimpolymerisatie is voltooid – ongeveer 1-1,5 uur.
Afdichten van scheuren in muren en hellingen
Nadat het schuim volledig is uitgehard, moet het overtollige schuim worden afgesneden. Als het schuim in het gebied achter de lijn van de hellingen wordt uitgeperst, moet het worden uitgegraven tot een diepte van minimaal 20 mm. Onder het raam wordt het schuim geselecteerd met een beitel of een nietje tot een diepte van ongeveer 10 mm. Alle gevormde holtes worden bevochtigd uit een spuitfles met een versterkende grond.
De holtes moeten worden gevuld met cementmortel, waaraan albast in kleine porties wordt toegevoegd om de uitharding te versnellen. Nadat de mortel is opgedroogd, worden de inbeddingsgebieden met een schuurgaas tegen het algemene vlak van de muur gewreven. De scheuren tussen de vensterbank en de helling moeten worden gedicht, dit is de belangrijkste manier om koude lucht binnen te laten. Als het vervolgens de bedoeling is om de helling af te werken met kunststof panelen, hoeft het afdichten van de scheuren niet te worden geëgaliseerd, in dit geval kan de afdichting worden uitgevoerd met polyurethaanschuim.
Als het trimmen correct is uitgevoerd in een enkele regel zonder gaten, moeten de hellingen worden afgewerkt, geverfd en vervolgens worden gevuld met witte acrylkit. Als de rand van de ondersnijding ongelijk is, wordt het afdichtmiddel in de diepte van de opening gepompt, zonder het oppervlak van 5–7 mm te bereiken. De resterende opening wordt afgedicht met een afwerkplamuur.
Hoe condensatie te voorkomen
Condensatie is een typisch gevolg van installatiefouten. Het kan zowel op de vensterbank zelf als op het glas verschijnen. Elk geval heeft zijn eigen reden.
Overkoeling van de dorpel treedt op vanwege de schending van de schuimnaad in de onderste zone. Het beste wat je in dit geval kunt doen, is de eb van buitenaf demonteren en het resterende schuim onder het frame vandaan schrobben. Na het reinigen wordt de onderste naad weer gevuld met schuim.
Condensatie op het glas treedt vooral op bij gebruik van eenkamerramen met dubbele beglazing met een hoge thermische geleidbaarheid. Dergelijke ramen hebben tijdens het koude seizoen een continu warmtegordijn van de radiatoren nodig. Als de vensterbank te ver uitsteekt, blokkeert dit de warme luchtstroom en zal het glas niet goed opwarmen. Het probleem kan worden opgelost door 2-3 convectiehulzen in de vensterbank te steken, die ook worden gebruikt om kabels door de wanden van kastmeubilair te trekken.
Kan iemand me alsjeblieft vertellen waar ik gedetailleerde foto- en video-instructies kan vinden voor het zelf installeren van een vensterbank? I need some guidance! Alvast bedankt!