Hoe te leren koken: tips van een professionele lasser

Dit is een kleine werkplaats over handmatig booglassen. In het artikel hebben we geprobeerd aandacht te besteden aan de meest voorkomende problemen en vragen waarmee een beginnende lasser wordt geconfronteerd..

Bij het overwegen van de aanschaf van een lasapparaat “voor een huis, voor een zomerverblijf”, weigeren veel inwoners deze onderneming, omdat ze twijfelen of ze de wijsheid van elektrisch booglassen zelfstandig zullen beheersen. Iedereen weet dat hooggekwalificeerde lassers makers zijn, een aparte kaste van ambachtslieden. Ondertussen is de realiteit dat de huishoudelijke bouwtoepassing van lassen in de overgrote meerderheid van de gevallen geen speciale laskwaliteit vereist, en lasverbindingen vervangen in feite eenvoudigweg inklapbare bout / schroef-assemblages. In dit geval mag een beginnende vakman natuurlijk niet lassen aan bijvoorbeeld een waterpijp of een beladen vloervak, omdat de gevolgen zeer onaangenaam kunnen zijn.

De beste manier om te leren koken, is door je in te schrijven voor de juiste cursussen. Het is ook nuttig om een ​​tijdje met een ervaren voorman te werken om visueel, in realtime, zijn acties te observeren, te kwellen met vragen en basistechnieken toe te passen. Maar zelfs dit is niet nodig, een basistheoretische opleiding kan voldoende zijn om erop uit te gaan en zelf te leren. Vooral als u bij het kiezen van een lasstroombron de voorkeur geeft aan omvormers, die op dit moment het meest praktisch zijn en een beginner veel vergeven. We hebben de selectie van lasapparatuur al besproken in het artikel “Hoe kies je een lasinverter. Professioneel advies “. Vervolgens zullen we het hebben over het meest voorkomende type lassen – handmatige elektrische boog (MMA), ontworpen om onderdelen van koolstofconstructiestaal met elkaar te verbinden met behulp van elektroden met een laag bedekt..

Voorbereiding voor lassen

Wat moet worden voltooid

Uitrusting

Lassen is een nogal schadelijk proces voor mensen, dus de vakman moet voor zijn bescherming zorgen. Je moet met kleding beginnen. Te koop zijn brandwerende pakken van de lasser, evenals diverse capes, schorten etc. Handen worden apart beschermd, hiervoor zijn speciale leggings, wanten of handschoenen nodig. Vergeet schoenen niet, die lang moeten zijn om bedekt te zijn met een broek en hittebestendig moeten zijn om hete vonken te weerstaan. Het belangrijkste is oogbescherming. Hiervoor zijn zogenaamde lichtfilters ontwikkeld, die, geïnstalleerd op een masker, de ogen kunnen beschermen tegen schadelijke straling, maar u wel duidelijk het smeltbad laten zien. Ze zijn genummerd en gescheiden door arcering. De schaduw van de filters wordt geselecteerd op basis van de werkomstandigheden (boogintensiteit). Veel meesters zijn dol op maskers met lichtfilters zoals “kameleon”. Sommige apparatuur, meestal een masker of handschoenen, kan door de fabrikanten van het apparaat worden meegeleverd, maar deze apparaten zijn niet altijd van normale kwaliteit..

Hoogspanningsdraden

Naast het lasapparaat zelf (lasstroombron), is het nodig om draden te hebben om vermogen naar de elektrodehouder en de aardklem (aardklem) over te brengen. Dit zijn speciale koperen geleiders met een grote doorsnede, ontworpen voor een bepaalde stroomsterkte – hoe groter de stroom, hoe groter de draden en hoe hoger de stroom waarvoor ze zijn ontworpen. In huishoudelijke omstandigheden, waar omvormers met relatief laag vermogen worden gebruikt, zijn geleiders die zijn ontworpen voor stromen tot 200 A, 2,5-4 meter lang, redelijk geschikt. Deze draden worden meestal meegeleverd, maar soms moet je ze apart kopen.

Dragen

Om de omvormer op het netwerk aan te sluiten (naast een betrouwbaar geaard stopcontact van 25 A, gevoed door een hoogwaardige machine) heb je bijna altijd een provider nodig. De doorsnede van elk van zijn geleiders mag niet minder zijn dan 2,5 mm². De lengte kan oplopen tot vijftig meter, maar hoe korter het is, hoe nauwkeuriger de stroom aan de uitgang zal zijn. In ieder geval moet het verlengsnoer volledig van de haspel worden afgewikkeld om oververhitting te voorkomen..

Hulpgereedschap

Bij het lassen is de haakse slijper (“grinder”) altijd handig, het is beter zowel “groot” als “klein”. Als toebehoren dient u zowel doorslijpschijven als doorslijpschijven in voorraad te hebben. Een metalen borstel is nodig om de onderdelen schoon te maken. Om de slak te verwijderen is een hamer nodig. Om de aan elkaar te lassen delen betrouwbaar te bevestigen, is het erg handig om metalen klemmen te gebruiken; vanwege temperatuurgevaren zullen plastic klemmen niet werken. Laten we meteen de steigers noemen, die ronduit elke trapladder verslaan. Ze zijn nodig om het lasproces volledig te beheersen en dienen als werkplek als je onderdelen “op tafel” last..

Elektroden

De classificatie van elektroden voor MMA-lassen is zeer uitgebreid. We kunnen de meeste problemen oplossen met behulp van populaire merken als ANO, OZS, MP, die zeer geschikt zijn voor DC-lassen van een inverter. Wat betreft de diameter van de staaf, dan is onze maat “twee” en iets minder vaak – “drie”. Een gouden regel moet worden begrepen: de diameter van de elektrode wordt geselecteerd op basis van de dikte van het metaal van de te lassen onderdelen en de lasstroom wordt geselecteerd op basis van de diameter van de elektrode. Dit is het belangrijkste basiscriterium, hoewel ook rekening wordt gehouden met de chemische samenstelling van het metaal, de vorm van de randen, het soort verbinding van onderdelen en de positie van de las in de ruimte..

Voor metaal met een dikte van 1,5 tot 3 mm heb je grofweg een elektrode nodig met een diameter van 2–2,5 mm. Met een triple wordt metaal gekookt tot 5 mm dik – en dit zal onze limiet zijn, zwaardere onderdelen zullen niet aan ons worden onderworpen, omdat de elektrode het metaal van de onderdelen eenvoudigweg niet opwarmt. Het interne netwerk trekt geen elektroden van 4 mm (de stroom is bijna 200 A en de belasting nadert 5 kW – de machine wordt uitgeschakeld) en de mogelijkheden zijn zelden nodig. Lees hieronder over welke stroomsterkte u moet instellen.

Onderdelen voorbereiden

Naadverwerking

Het verbindingsgebied van de twee delen, waar de las wordt gevormd, moet worden schoongemaakt van vuil en vocht en roest moet van de randen worden verwijderd met een metalen borstel, de resten van verf en verniscomposities (het metaal wordt een paar centimeter van de verbinding schoongemaakt om te glanzen). Als de dikte van de onderdelen groter is dan 3 mm, wordt aanbevolen om de afschuining van de randen te verwijderen, zodat u een goed lassen van de metalen reeks kunt bereiken.

Oriëntatie van onderdelen

Handmatig booglassen is het gemakkelijkst uit te voeren als de lasrups op een horizontaal oppervlak ligt (lassen “in de neerwaartse positie”). Met deze methode is het het gemakkelijkst om het smeltbad te beheersen. De zwaartekracht werkt van boven naar beneden op de smelt zonder deze te verschuiven, het helpt het vulmetaal van de elektrode over te brengen in de las die door de gebruiker is gemaakt. Daarom is het, indien mogelijk, voor een beginner beter om op tafel te koken en pas dan de vergrote delen “ter plaatse” in elkaar te zetten..

De verticale positie is moeilijker, maar het is gebruikelijk dat u bij deze oriëntatiemethode verticaal of horizontaal op een verticaal vlak moet koken. In het eerste geval wordt de naad meestal van beneden naar boven geleid, maar voor dun metaal is het beter om van boven naar beneden te bewegen – op deze manier warmt het minder op en is er minder gevaar voor verbranding. En de eigenaardigheid van het tweede type laswerk (horizontaal op een verticaal oppervlak) is dat het smeltbad loodrecht op de zwaartekracht wordt “getrokken”, zodat het metaal niet naar buiten lekt, de hoeveelheid smelt (de grootte van het smeltbad) moet minimaal zijn, de boog zo kort mogelijk wordt gehouden.

Plafondlassen is om voor de hand liggende redenen het moeilijkst en ineffectief, het is beter voor een niet-professional om het niet aan te pakken.

Ook dient opgemerkt te worden dat bij het lassen onderdelen op verschillende manieren ten opzichte van elkaar gepositioneerd kunnen worden. Hieruit worden verschillende soorten lassen onderscheiden: kolf, overlapping, hoek, T-stuk. Stuiklassen wordt uitgevoerd met een “bijna rechte” elektrode, bij de andere drie typen wordt de elektrode gekanteld, aangezien u twee delen moet lassen die in onderling loodrechte vlakken zijn gelegen. Er is een probleem: als bijvoorbeeld de hoekverbinding van de onderdelen op de gebruikelijke manier op de tafel wordt geplaatst, dan zien we in de sectie de letter L, dat wil zeggen dat de onderrand door de zwaartekracht meer in de zone van het smeltbad valt. Daarom is het logisch om de onderdelen “in een boot” (sectie in de vorm van V) te rangschikken, dan zullen beide randen goed lassen.

Wat stroom te stellen

We hebben al gezegd dat de lasstroom wordt gekozen afhankelijk van de dikte van de elektrode. Houd er eerst rekening mee dat alleen de onderste stroomlimiet technisch beperkt is. Als u bijvoorbeeld een twee gebruikt om een ​​goede naad te krijgen, moet u de stroomschakelaar op 70-80 of meer ampère zetten (hoe hoger, hoe eerder de elektrode zal doorbranden). Voor een drie is een stroom van 100 tot 140 A geschikt, een vier – 160 A. Probeer eerst een stroom die iets hoger is dan het minimum en verhoog de waarde indien nodig. Er is een goede manier om te weten of u de juiste energiemodus hebt gekozen: het geluid van het lassen moet op een geknetter lijken en niet op een gerommel of brom..

Met welke polariteit om de elektrodehouder en aarde te verbinden

De omvormer werkt op gelijkstroom, dus u kunt hoogspanningsdraden in twee posities aansluiten, u kunt “plus” of “min” op de elektrode of aarde aanbrengen. Als de elektrode een plus heeft (omgekeerde polariteit), dan warmt deze meer op, en als er een min is (directe polariteit), dan het onderdeel. Omgekeerde polariteit wordt vaker gebruikt en is typisch voor traditioneel lassen. Rechte polariteit wordt gebruikt voor het lassen van plaatmetaal met hoge snelheid met speciale elektroden.

Werken met een lasboog

Na het voltooien van al het voorbereidende werk, kunt u beginnen met trainen. Maak het u zo gemakkelijk mogelijk, ga beter zitten, leun op de tafel, houd de elektrodeklem met beide handen vast. Vervolgens zullen we de basisbewegingen en -technieken in de eenvoudigste beschouwen – lassen in de onderste positie, stomplasdelen, elektrode twee, plaatwerk (of platen), rechte randen zonder afschuiningen, rechte enkellaagse naad. Items gaan ongeveer in de volgorde van werken, maar sommige acties worden tegelijkertijd uitgevoerd. Elk item hoeft niet per se een handeling te zijn, het is een belangrijk punt om op te letten.

1. Ontsteking. Om de boog te laten verschijnen (ontsteken), moet u een slagbeweging maken met de elektrode langs het onderdeel, alsof u een lucifer gebruikt. U moet in de richting van de naad krabben zodat het werkstuk niet beschadigd raakt. De elektrode zelf moet enigszins gekanteld zijn ten opzichte van de verticaal (ongeveer 30 graden).

2. Controle van een boog, vorming van een smeltbad. Zodra de boog is opgevlamd, brengen we deze naar het begin van de naad en wachten tot het metaal is gesmolten. Ten eerste verschijnt er binnen 2 à 3 seconden een rode vlek onder de elektrode, dit is de brandende flux. Dan kun je het verschijnen van een geeloranje vlek waarnemen, waarop je rimpelingen kunt zien – dit is het gesmolten metaal.

3. De positie van de elektrode bij het vormen van het smeltbad. De elektrode is bijna verticaal gepositioneerd, licht hellend in de richting van de naad (25-40 graden). Er moet een afstand van ongeveer 3 millimeter worden aangehouden tussen de elektrode en de onderdelen, meestal raken ze hiervoor het metaal van de te lassen werkstukken.

4. Naadvorming, controle van het smeltbad. Een teken van het verschijnen van een smeltbad is dus het verschijnen van een oranje vlek met een trillend oppervlak. Vanaf het begin van het ontsteken van de boog verschijnt het bad (gesmolten metaal) binnen 2-3 seconden en moeten we de elektrode een of twee millimeter in de richting van onze naad verplaatsen. Dan wachten we weer op het verschijnen van de oranje vlek, nu duurt het minder dan een seconde. Dus geleidelijk, millimeter voor millimeter, bewegen we.

5. Positie, soort beweging van de elektrode bij het vormen van een naad.

Ten eerste moet u altijd de juiste helling aanhouden. Als je de elektrode te veel kantelt, zal de boog het smeltbad met zijn stroom terugduwen, waardoor de naad hoog wordt, waardoor het moeilijk wordt om het metaal te verwarmen. Een meer verticale elektrode drukt met een boog op het bad en spreidt het uit. De kanteling van de elektrode kan dus worden gebruikt om de naadhoogte te manipuleren, de naad wordt als correcter beschouwd, die in hoogte gelijk ligt met de te lassen oppervlakken. Er moet echter worden opgemerkt dat het met een aanzienlijk gekantelde elektrode gemakkelijker is om de toestand van het smeltbad visueel te volgen..

Ten tweede, vergeet niet om de boogopening te behouden. Het is een feit dat de elektrode wordt verbruikt en constant moet worden neergelaten, zoals ze zeggen: “duik” in het smeltbad. Als de elektrode niet zo dicht mogelijk wordt gebracht, zal er geen metaal zijn om een ​​las te vormen en zal een grote opening de boog onstabiel maken. Een te openhartig contact van de elektrode met onderdelen veroorzaakt kortsluiting en de bescherming werkt op de omvormer. Neem de hoogte als referentie wanneer u, wanneer de elektrode gekanteld is, de onderdelen alleen met de elektrodecoating aanraakt.

Ten derde is het voor een beginner beter om in extreme gevallen een rechtlijnig type beweging van de elektrode te kiezen – met kleine cirkelvormige (rond het bad) en tegelijkertijd translatiebewegingen. We vormen de zogenaamde “schalen” die elkaar ongeveer de helft overlappen. De beste naad is met fijn geschubd. Overigens leer je later allerlei zigzaggen en achten, ze zijn nodig om met dik metaal te werken.

Ten vierde, de bewegingssnelheid. Het niet naleven van deze parameter resulteert vaak in de belangrijkste lasfouten: gebrek aan penetratie of brandwonden. Het is onmogelijk om numerieke oplossingen te geven. Bewaak de toestand (kleur) van het gebied onder de elektrode, beweeg soepel, niet overbelicht. Stop en bekijk de afgewerkte naaddelen. Hoe dunner de elektrode, hoe minder hij het metaal opwarmt en hoe langzamer hij wordt aangedreven. Het is duidelijk dat in grensgevallen (wanneer de onderdelen met zowel drie als twee kunnen worden gelast), het voor een beginner beter is om een ​​dunnere elektrode te gebruiken en deze langzamer te leiden. Als u uw vaardigheden verbetert, verhoogt u de stroom en gebruikt u een dikkere elektrode.

6. Controle van het smeltbad wordt visueel uitgevoerd. Kijk naar de kuip en de naad erachter, niet naar de boog zelf. Onderzoek uw naad zodat deze dezelfde dikte en breedte heeft (de optimale breedte is 0,8 tot 1,5 van de elektrodediameter) met een minimum aan defecten (GOST 30242-97). Onder huishoudelijke omstandigheden worden veel lasfouten zonder problemen verholpen door extra lassen, maar pas nadat de naad is afgekoeld en van slakken is ontdaan. Voor een beginner is het waarschijnlijk het beste om met een aanzienlijk gekantelde elektrode te werken om het smeltbad beter te kunnen zien. Merk op dat u niet moet proberen de naad eerst met één boog te lassen, stop en beschouw de geometrie (sectie) van de resulterende naad: schaal / knobbeltje – goed; bal op een been – lage stroom; doorbranden en kraters – hoge stroomsterkte, traag elektrodetraject.

7. Hoe het lassen te beëindigen. Verwijder aan het einde van de naad de elektrode niet onmiddellijk, maar maak een kleine cirkel op zijn plaats en breng het metaal naar binnen, anders blijft er een krater achter op het punt van scheiding van de boog. Scheur de elektrode af door licht te slaan. Na het lassen wordt de slak, wanneer deze is afgekoeld en zwart is geworden, met een hamer en een stijve borstel van de naad verwijderd. Bij correct lassen kaatst het terug in grote vlokken en zijn er geen slakinsluitsels in het lasmetaal.

Dit artikel kan natuurlijk niet beweren een uitgebreide gids te zijn, maar we hebben geprobeerd een aantal veelgestelde vragen van beginnende lassers te beantwoorden. Ik zou ook willen zeggen dat voordat u met de training begint, u de aanbevelingen van de fabrikant van uw lasapparaat en elektroden zorgvuldig doorleest en de veiligheidsregels voor lassen zorgvuldig bestudeert. En je zult slagen.