Schuifpoorten in het land of in een landhuis zijn voor velen te duur. In dit artikel zullen we het proces van het maken en installeren van een schuifpoort met onze eigen handen beschrijven. Eenvoudig ontwerp, minimale materiaalkosten en een minimum aan tijd maken zelfgemaakte schuifpoorten voor bijna iedereen beschikbaar.
Het voordeel van schuifpoorten ten opzichte van draaipoorten is dat ze minder ruimte innemen, maar dergelijke poorten kunnen niet in elke opening worden geïnstalleerd. Om de vleugel te verplaatsen, heb je een strook vrije ruimte langs het hek nodig met een breedte van minimaal 40 cm en een lengte gelijk aan de breedte van de opening, plus 25-30% van deze afstand, maar niet minder dan twee meter.
Voor het vervaardigen van poorten heeft u met name ook metaalbewerkingsvaardigheden nodig – het vermogen om met lassen te werken.
Tijdens de installatie moet u de gewapende betonnen basis storten (u heeft 2 m3 beton).
Belangrijk: op het moment van installatie van de poort, moet de opening duidelijk worden begrensd door twee pilaren uitgelijnd in het gemeenschappelijke vlak van het hekwerk.
Schuifpoort apparaat
Het ontwerp en het werkingsprincipe van schuifpoorten zijn vrij eenvoudig: het deurblad hangt en beweegt vrij dankzij de rail. Het is bevestigd onder de onderste steunbalk van het canvas en wordt ondersteund door rollen, waarvan twee rijen stevig zijn bevestigd aan een stationair frame. Voor verticale stabilisatie van het gordijn worden de bovenste rollen gebruikt om het wegrollen van de poort te voorkomen..
In gesloten toestand wordt de binnenrand van de deur ondersteund door een verticale tegenbalk met vangers. De tweede functie van deze balk is het bevestigen van apparaten om de poort te vergrendelen..
De productie van schuifpoorten kan dus voorwaardelijk worden onderverdeeld in vier fasen:
1. Montage van een stationaire steun, waarvoor nodig is:
- een gewalst kanaal met een breedte van minimaal 200 mm, een halve lengte van de deuropening en een willekeurige plankhoogte;
- wapening met een periodiek profiel van 12-16 mm dik;
- tapeinden M10 of M12 tot 200 mm lang;
- profielbuis met vierkante doorsnede 50×50 mm en wanddikte 3 mm of meer.
2. Montage van het kozijn van het deurblad, hiervoor heeft u nodig:
- twee soorten vierkante buis: 50×50 mm met een wanddikte van minimaal 3 mm en kleinere standaardmaten, bijvoorbeeld 20×30 mm;
- twee kanalen met evenwijdige brede flenzen voor het vervaardigen van een rail.
3. Een tegenbalk maken – een verticale paal van een gevormde buis tot 4 meter lang (het is belangrijk dat de buis stevig is).
4. Fabricage en montage van poortbeslag. Bevat twee sets steun- en steunrollen, twee poortvangers en een kartelrol. U kunt er gemakkelijk metalen beugels voor maken van een metalen plaat van 4–5 mm dik, pijpafval en kanalen. Het blijft alleen om lagers van de overeenkomstige standaardmaten te kopen in een hoeveelheid van 21 stuks.
Installatie van schuifpoorten
Installatie van de draagconstructie
Graaf een kuil van 35-40 centimeter breed en 2 meter lang tot de bevriezingsdiepte van de grond. Las acht stukken wapening van ongeveer een meter lang aan de binnenste planken van een kanaal van 200 mm. Ze zullen fungeren als ingebedde elementen van de fundering en ze moeten worden vastgemaakt met jumpers van dezelfde wapening, gelegen in 2 horizontale rijen.
Installeer het kanaal met fittingen in de put en lijn het uit met het niveau en het vlak van het hek. Om dit te doen, drijft u de pinnen in de grond en trekt u aan de nylondraad. Installeer het kanaal dicht bij het hek; aan de achterkant, zorg voor tijdelijke fixatie met kleine stukjes wapening. De ene kant moet in de muur van de put worden geslagen, de andere moet aan de ingebedde fittingen worden gelast. Dientengevolge moet een metalen platform worden verkregen, strikt op gelijke hoogte en in hetzelfde vlak met het hoofdwegdek.
Betonneren van de deurdraagconstructie
Vul twee fasen in. Eerst de halve diepte van de put, en een paar dagen later, toen het beton hard was, het tweede deel. Verwijder tijdelijke bevestigingsmiddelen voordat u de tweede laag giet: elk stalen element dat uit het oppervlak van het beton steekt, zal de levensduur aanzienlijk verkorten. Verdere werkzaamheden kunnen al na 2-3 dagen worden uitgevoerd, maar het is beter om het beton te laten uitharden binnen de vier weken voorgeschreven door SNIP.
Bij de afrasteringspaal, gelijk met de binnenrand van de poortopening, installeer je een verticale profielbuis 50x50x3 mm en las deze vast aan de metalen voetplaat. Als de paal van baksteen of beton is, bevestig de buis er dan extra aan met ankers.
Bevestig de tweede metalen buis op dezelfde manier aan de tegenoverliggende rand van het ondersteuningsplatform. In geval van overmatig “drijfvermogen” van de constructie, de bevestiging versterken met schuine metalen banden, de zogenaamde “hoofddoeken”. U kunt beide steunen ook met een horizontale balk verbinden.
Beton aan de andere kant van de opening een verticale bijpassende balk of bevestig deze stevig aan een stenen pilaar. Het wordt aanbevolen om 10-15 centimeter van de rand van de opening terug te trekken. De hoogte van de steunen en de contrabalk moet 15–20 centimeter hoger zijn dan de deurhoogte.
Montage van het draagframe van het deurblad
Structureel bestaat het canvas uit:
- lager frame;
- binnenframe;
- railgeleider.
De montage moet worden gestart vanaf het ondersteunende frame, het is gemaakt in de vorm van een rechthoekige trapezium van een buis van 50x50x3 mm. De onderste basis is langer dan de bovenste door de lengte van het betonnen kanaal plus 40-50 cm. De trapezium heeft ook een verticale dwarsbalk gemaakt van een buis van dezelfde maat, het scheidt de rechthoek van het deurblad van het driehoekige deel met een schuine rand.
Alle onderdelen moeten uit één stuk buis zijn gemaakt. Bereid de onderdelen van tevoren voor, knip de uiteinden haaks op 45 ° af. Leg structurele details neer op een plat oppervlak: het is erg belangrijk om een horizontaal niveau te behouden om vervormingen in het vlak van het frame te voorkomen.
Meet de diagonalen van de binnenste rechthoek; ze moeten gelijk zijn. Een afwijking van maximaal 2 mm per 1 m is toegestaan. Als de onderdelen op elkaar zijn afgestemd, las u elke verbinding op 2-3 plaatsen. Controleer dan nogmaals de diagonalen op gelijkheid: lassen kan metaal trekken. Las de naden over de hele lengte, verwijder metaalafzetting en schaal met een slijpmachine met slijpschijf.
Montage van het binnendeurframe
Laten we beginnen met het monteren van het binnenframe. Het verplichte onderdeel is een frame gemaakt van een profielbuis 20×30 mm, het dupliceert de rechthoek van het ondersteunende frame aan de binnenkant van het canvas.
Het tweede deel van het frame zijn de lateien, die de structuur stijf maken. Het aantal verticale jumpers moet worden gekozen op basis van de totale lengte van het doel: één voor elke 90-120 centimeter. Horizontale lateien zijn niet nodig voor deurhoogtes tot 250 cm, maar u kunt ze vastlassen voor een gemakkelijkere bevestiging van het bekledingsmateriaal. Bevestig het frame gelijk aan de kant vanwaar u de poort wilt omhullen.
Aan de onderkant van het ondersteunende trapezium moeten twee kanalen worden gelast, op de rand geplaatst. Ze zullen functioneren als een rail. De opening tussen de uiteinden van de planken moet 10-15 mm meer zijn dan de dikte van de rolbeugel. U kunt ook geen twee kanalen gebruiken, maar een profielbuis met een scheur over de hele lengte.
Rollenrollen: fabricage en montage
Om de rolbeugels te monteren, maak je twee platen van 150 cm breed en 250-300 cm lang Boor vier gaten met een diameter van 14-16 mm in de hoeken, gebaseerd op de dikte van de geselecteerde noppen. Markeer de lengteas van de plaat en las twee metalen nokken aan de zijkanten ervan, zodat de opening ertussen minimaal 6-8 mm is. De gaatjes in de oren zitten bovenaan en hebben een diameter van 12-14 mm.
De rollen zelf zijn gemonteerd op een driehoekige plaat van dezelfde dikte als de beugeldelen. Aan de basis van de driehoek moet u vier gaten boren voor de staven waarop de lagers zullen staan. Kies de afstand tussen de gaten zodat er een opening van minimaal 5 mm overblijft tussen de geïnstalleerde lagers..
Steek vier staven in de gemaakte gaten en las ze, met inachtneming van een strikt loodrechte positie ten opzichte van de plaat. Neem de lengte van de staven 2–3 cm meer dan de binnenruimte van de rail. Wanneer de staven zijn gelast, klem de rolplaat in een bankschroef en snijd symmetrisch aan beide zijden zodat er aan beide zijden een opening van 2-3 mm is vanaf de zijwanden van de rail.
Kies kogel- of rollagers met een kooi die aan beide zijden is afgesloten door metalen kappen. De binnendiameter van het lager moet gelijk zijn aan de dikte van de stangen. De buitendiameter moet minder dan 3-4 mm kleiner zijn dan de binnenruimte van de geleider. Shrink-fit lagers. Wikkel ze allemaal in plastic of plasticfolie en laat ze 5 minuten in kokend water weken. Trek er vervolgens een voor een uit en installeer hem gelijk met het uiteinde van de balk.
Om de deur stiller te maken kunt u PE-buismoffen over de lagers trekken. Snijd de ringen op de gewenste breedte en iets kleinere diameter dan het lager zelf. Verwarm ze vervolgens met een bouwföhn en trek ze aan het lager, en laat ze vervolgens op natuurlijke wijze afkoelen. Een dergelijke upgrade zal de buitendiameter van de rollen vergroten, waarmee rekening moet worden gehouden bij het markeren van de plaatsen voor het bevestigen van de staven en het kiezen van de maat van de lagers..
In het onderste deel van de rolplaat moet u een gat boren met dezelfde diameter als in de beugeloren. De twee stukken zijn verbonden door een stalen pen met splitpennen of bout en moer. De rolrol moet vrij kunnen bewegen wanneer deze wordt gekanteld ten opzichte van de beugel.
Om de ondersteunende bovenrollen te vervaardigen, snijdt u 15-20 cm van het kanaal af, markeert u nauwkeurig en boort u vier gaten in de bovenste plank. Het midden van de gaten moet een gelijke inspringing hebben vanaf de lengteas – de afstand is gelijk aan de helft van de buitendiameter van het lager en de helft van de breedte van het deurkozijn. De bovenste framebalk is dus ingeklemd tussen de twee rijen lagers, waardoor schuine trillingen worden geëlimineerd.
Gate installatie
Aan het uiteinde van de rail aan de zijde van de tegenbalk moet een kartelrol worden gemonteerd. In gesloten toestand loopt hij in de plank van de onderste opvangbak en laadt de poort in gesloten toestand.
Verleng de sleuf in de geleider met 3-4 mm meer dan de dikte van het lager, stap een van de buitendiameters van de rand af en markeer het midden van het gat. Houd er rekening mee dat het lager 4-5 mm uit de geleider moet steken. Boor een doorlopend gat met dezelfde diameter als de lagerboring. Steek de staaf in het gat door deze in het lager in de geleider te draaien. Zet de staaf aan beide kanten vast door te lassen en verwijder metalen kralen met een slijper.
Het is noodzakelijk om de wagens in de geleiders te installeren en de poort parallel aan het vlak van het hek te plaatsen. Verplaats de wagens zodat ze zich aan de randen van het kanaal in de fundering bevinden. Markeer het midden van de gaten en verwijder het canvas.
Boor gaten volgens de gemarkeerde markeringen, waarvan de diameter gelijk is aan de dikte van de noppen. Steek de tapeinden met de geschroefde moeren in de gaten en verbrand ze, daarna moet je de draden van de lassporen reinigen met een staalborstel en de moeren draaien. Installeer de wagens op de pinnen en rol het hek erop door ze in het midden van het draagplatform te plaatsen.
Pas het horizontale niveau aan door de onderste moeren op de tapeinden te draaien. Zet de rollen vast met de bovenste borgmoer. Nu kan de poort voor de laatste keer worden opgerold en kunnen de ondersteunende bovenrollen worden geïnstalleerd door de kanaalbasis aan de staanders te lassen. Het blijft alleen om twee vangers op de tegenbalk te installeren. U kunt ze gemakkelijk maken door de profielpijp langs de lijn van de ribben af te snijden en de resulterende bloembladen te buigen.
In het volgende artikel zullen we u vertellen hoe u een poort van dit ontwerp kunt uitrusten met een elektrische aandrijving..
Hoeveel tijd en moeite kost het om zelf schuifpoorten te maken? Is het haalbaar voor iemand zonder technische ervaring?
Hallo! Ik heb gelezen over DIY schuifpoorten en wil graag weten hoe moeilijk ze zijn om te installeren. Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er speciale tools nodig? En zijn er bepaalde materialen die ik moet hebben? Alle input wordt op prijs gesteld! Alvast bedankt!