Hoe u met uw eigen handen een betonnen zwembad in een zomerhuisje bouwt (budgetoptie)

Een privézwembad wordt beschouwd als een item van bijzondere luxe en een droom van de gewone man. Maar is het echt zo moeilijk? In dit artikel zullen we u vertellen hoe u zelfstandig een kunstmatig reservoir – een zwembad – kunt creëren op de plaats van een zomerhuisje of een landhuis.

Bij de classificatie van constructies staan ​​betonnen zwembaden en reservoirs bovenaan in termen van complexiteit en hoge kosten. De constructie van deze objecten wordt uitgevoerd door serieuze organisaties met een staf van ontwerpers en uitvoerders tot hun beschikking. Hun diensten zijn erg duur omdat ze de modernste materialen en technologieën gebruiken. Grondige studies van bodems, tijdrovende berekeningen van belastingen, dure polymere en natuurlijke materialen, meerlagige technologie – dit alles maakt de uiteindelijke kosten van het zwembad torenhoog. Bovendien worden alle punten zorgvuldig verantwoord..

We zullen proberen de mythe te doorbreken dat een privézwembad niet beschikbaar is voor een huiseigenaar met een gemiddeld inkomen. De belangrijkste factor waarop we bij onze acties zullen vertrouwen, is de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van gewapend beton als het belangrijkste bouwmateriaal. We gebruiken de technologie die wordt gebruikt om monolithische frames van wolkenkrabbers te bouwen. Door het aantal afwerkingslagen te minimaliseren, besparen we tijd en geld.

Het doel is natuurlijk niet om te concurreren met dure merkproducten in termen van schoonheid en functionaliteit. Met de hoofdtaak – wateropslag voor waterprocedures – zal ons toekomstige zwembad het echter niet slechter aankunnen dan elite-concurrenten.

Elk waterlichaam verandert het uiterlijk van de site radicaal. Het kan een dominante oplossing worden voor de uitstraling van het landschap. We benaderen dit probleem vanuit een praktisch oogpunt en stellen voor om een ​​reservoir te creëren dat niet alleen kan worden overwogen, maar ook kan worden gebruikt voor het beoogde doel – voor waterprocedures.

Alle baden zijn onderverdeeld in binnen en buiten. In de regel worden binnenzwembaden (reservoirs) ingericht met hoge eisen aan de eigenschappen van water en het milieu, maar ook voor het hele jaar door. In speciale ruimtes is het mogelijk om omvangrijke en dure filters, verwarmings- en airconditioninginstallaties, circulatiepompen en automatische onderhoudssystemen te plaatsen. Meestal zijn dit openbare zwembaden en dolfinaria.

Buitenzwembaden zijn veel goedkoper en eenvoudiger, maar vereisen regelmatig, tijdrovend onderhoud. Zwembad schoonmaken (in het Westen) wordt beschouwd als een moeilijke en ondankbare klus. Maar alles verandert wanneer een persoon de zijne het hof maakt, gebouwd met zijn eigen handen, ‘kind’.

Het “nulpunt” in het besluitvormingsproces zijn de omstandigheden waaronder het apparaat van een open kom onmogelijk of niet wordt aanbevolen:

1. In strenge winters. De gemiddelde temperatuur in de winter is niet lager dan -20, het minimum is niet lager dan -25.
2. Op drijvende en onstabiele bodems (als de grond niet versterkt is).
3. Dichter dan 2,5 meter bij hoofdgebouwen met funderingen.
4. Omringd door bomen die overvloedig blad afwerpen en een ontwikkeld wortelstelsel hebben.

Zwembad in hun zomerhuisje: is het zo duur en hoe maak je het goedkoper?

Over het algemeen is het zwembad geen goedkoop genot. De kosten kunnen omhoogschieten, maar we zullen overwegen om een ​​basis te maken – een zwembadkom met de nadruk op maximale betaalbaarheid voor het budget van de gemiddelde Rus.

Het eerste dat we moeten doen, is beslissen over onze wensen. Afmetingen, vorm en diepte zijn de belangrijkste indicatoren die onze schatting zullen vormen. Over de keuze van de vorm van de kom gesproken, we merken op dat afgeronde zijden zonder rechte en gelijkmatige hoeken (cirkel, ovaal, gekruld) de lading beter vasthouden, maar de complexiteit van hun constructie zet je aan het denken. Dergelijke vormen kunnen buiten de macht van een niet-professional vallen. Of u moet royaal betalen voor de diensten van een specialist. Daarom stellen we voor om stil te staan ​​bij de optie van een rechthoekige of vierkante vorm, omdat deze het gemakkelijkst op te zetten is. Door de dikte van de wanden en dikkere wapening gaan we het draagvermogen vergroten. De ideale vorm met gelijkmatige hoeken is een regelmatig vierkant. Het staat op de tweede plaats in termen van geometrische stijfheid na de driehoek..

Een interessant feit: het woord “bouwen” komt van de actie “bouwen, bouwen”, dat wil zeggen, een driehoekige vorm geven, de structuur versterken.

Omdat een vierkante schaal meer een lettertype is dan een zwembad, nemen we standaard een rechthoekige schaal met een klassieke aspectverhouding van 2: 1 (4×2 meter). Ook zorgen we vooraf voor een ondersteunende blinde zone..

In dit artikel zullen we het ontwerp niet ingewikkeld maken met het apparaat van nissen, treden of een bodem met een variabel niveau. Voor het gemak van berekeningen nemen we de netto diepte van de kom als 2 meter. Vervolgens kunt u uw eigen gegevens in de formules vervangen.

Zwembadplan: 1 – kom; 2 – afvoer; 3 – blinde zone; 4 – zijkant

Wat is beter om de bodem en wanden van de bunker te maken

Verschillende antwoorden doen zich voor: baksteen, sintelblok, beton. De eerste twee zouden prima zijn als het niet met water gevuld hoeft te worden. De druk van zestien ton water moet worden gecompenseerd door muren met een bijzondere sterkte. Onder onze omstandigheden kan een dergelijke sterkte alleen worden gegarandeerd door een constructie van gewapend beton die is gemaakt met strikte naleving van de technologie. De tweede reden is het ontbreken van naden, d.w.z. gelijkmatige verdeling van de belasting over het gehele oppervlak.

De volgende stap is een uitsplitsing van het bouwgebied

Hier is het de moeite waard om aandacht te besteden aan de mogelijkheid om apparatuur te naderen (een kleine graafmachine en een betonpomp). Bij het graven van een put zal er een vrij grote tijdelijke stortplaats zijn – ongeveer 50 m³.

Een belangrijk punt – na het einde van het werk zal er ongeveer 16 m zijn³ stortgrond. Geef van tevoren aan waar het kan worden geïdentificeerd of verwijderd. Voor opslag van materiaal en verstevigingswerk heeft u vrije ruimte naast de put nodig (circa 40 m²).

Uitgraving. De diepte van de put is 2 meter. Als er een mogelijkheid is om toegang te krijgen tot apparatuur, raden we aan om gebruik te maken van de diensten van een graafmachine – dit bespaart veel tijd.

De afmetingen van de put zijn gelijk aan de afmetingen van de schaal in het plan plus een meter aan elke kant..

De eerste snede zal zijn: V = (een + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m³, waarvan ongeveer 28 m opvullen³.

Als de put klaar is en de bodem is schoongemaakt, is het noodzakelijk om voor drainage te zorgen in geval van grondwater. Het vertegenwoordigt gewone kanalen van 30×30 cm, gevuld met grof grind of steenslag (fractie 40-80). Ze worden langs de toekomstige muren en onder de bodem van de kom over de hele lengte van de put gelegd. Leg de bodem en wanden van het kanaal met geotextiel voordat u het grind opvult. Nu moet u een technische betonnen dekvloer maken, die in de volksmond ‘voet’ wordt genoemd.

Gedeeltelijk zwembad: 1 – afvoer; 2 – stichting; 3 – geëxpandeerd polystyreen 100 mm; 4 – geëxpandeerd polystyreen 50 mm; 5 – pitzijde; 6 – primer; 7 – aftakleiding

In dit stadium raden we aan om een ​​afvoerleiding van 50 mm in het midden van de toekomstige onderplaat te leggen (op de kruising van de diagonalen). De kunststof grondbuis op de fittingen is eenvoudig te monteren en vast te zetten alvorens het beton te plaatsen. De interne uitlaat moet 30 cm boven het niveau van de bodem van de put uitkomen, de externe uitlaat moet langs de muur naar buiten gaan en 50 cm boven het maaiveld stijgen.In de toekomst, door een conventionele pomp op deze buis aan te sluiten, zult u het onderhoud van het zwembad aanzienlijk vergemakkelijken.

Aandacht! Selecteer vooraf een filter-sifon voor de aftakleiding en leg de schuimsinus in de bodemplaat op maat (voor het betonneren).

Nadat u de buis heeft geïnstalleerd, kunt u doorgaan met het funderingsapparaat. De kwaliteit van het beton is in dit geval niet doorslaggevend, daarom is het aan te raden om het ter plaatse te maken. De belangrijkste taak van de fundering is het vlak maken van de ondergrond, voorkomen dat de grond nat wordt en vermenging van hoogwaardig bouwbeton met de grond (als er regen valt tijdens het gebruik). Het zorgt ook voor een nauwkeurige markering en bekisting. Laagdikte 30-50 mm.

Nadat het beton is uitgehard, worden we op een plaat geëxtrudeerd polystyreenschuim van 100 mm gelegd.

Een belangrijk punt: het niveau van de fundering moet in de horizon worden gehouden – dit zal het betonneren van de plaat aanzienlijk vereenvoudigen.

Betonverbruik (volume) is gelijk aan de laagdikte van 0,04 m vermenigvuldigd met het footprintoppervlak van 14 m. In ons geval: 14×0.04 = 0,56 m³, neem 0,6 m³ .

Als onderste plaat wordt een volwaardige plaat van gewapend beton gebruikt met een standaard tweelaags frame van gebreid wapeningsnet (A3 16 mm), gerangschikt in een spiegel.

Wapening van de onderste plaat

Eerst breken we de plaat op maat. Zorg ervoor dat u de geometrie controleert (gelijkheid van diagonalen en zijkanten). Vervolgens boren we in de hoeken gaten in de voet en rijden we de wapening in, strekken we de koorden rond de omtrek. De lengte van de wapening is gelijk aan de afstand tussen de koorden minus 2 x 40 mm (beschermende laag). In ons geval zijn dit: 2000 – 2 x 40 = 1920 mm en 4000 – 2 x 40 = 3920 mm.

We nemen de cel van het wapeningsnet 100 mm. Een dergelijke wapeningsterkte is nodig voor een veiligheidsmarge, omdat de bodem en wanden niet alleen constructief sterk, maar ook luchtdicht moeten zijn.

Het aantal longitudinale staven – 20, transversaal – 40 voor één laag gaas. In totaal zijn er 40 longitudinale en 80 transversale voor het plaatframe..

We leggen de staven uit met een stap van 100 mm en binden met een breiendraad. Onder het dradenkruis van de wapening leggen we speciale kunststof begrenzers met een hoogte van 30 mm met een stap van 4×4 cellen.

Aandacht! Gebruik geen laswerk om de gaasstaven te verbinden! Dit verzwakt het metaal en leidt tot intense corrosie op de laspunten..

Om een ​​constante dikte van het frame te behouden, hebben we verstevigingsaanslagen nodig. In het gewone spraakgebruik worden ze “kikkers” of “stoelen” genoemd. Ze kunnen worden gemaakt van wapening met een diameter van 10 mm. Bij een wapeningsdiameter van 10 mm is de netto hoogte van de begrenzer gelijk aan de plaatdikte op beton minus 2 x 30 mm minus 2 x 10 mm. In ons geval: 200 – 2 x 30 – 2 x 10 = 120 mm.

Werkstuk lengte: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, accepteren 750 mm.

Het aantal “kikkers” – 20 st., Het verbruik van wapening 10 is 15 m.

Kikkerbegrenzer

We bevestigen de “kikkers” met een draad in een dambordpatroon op het onderste rooster zodat de dwarsstaven erop liggen met een stap van 1 meter. We bevestigen er dwarsstangen aan. Vervolgens leggen we alle longitudinale op hen uit met een stap van 100 mm en binden ze met draad. Daarna passeren we de ontbrekende dwarsstaven tussen de mazen en binden ze aan de lengterichting.

Monolithische constructie is een continue verbinding van alle elementen. Dit effect wordt bereikt door een raamwerk (als het belangrijkste verbindingselement) toe te voegen aan de vrijgelaten spijlen. In ons geval worden de plaat en de muren afzonderlijk gebetonneerd, dus we moeten vrije staven in het plaatframe laten zitten om ze verder in het muurframe te weven.

Buig hiervoor de wapeningsstaven 16 in de vorm van de letter P. De afstand tussen de werkstaven van de ontgrendeling langs de assen is gelijk aan de wanddikte minus 2 x 40 mm. In ons geval: 200 – 2 x 40 = 120 mm. De lengte van het werkende deel van de staaf is 600 mm vanaf het betonnen niveau. Totale totale lengte van het werkstuk voor het U-vormige element: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, waarbij 40 mm de marge is voor lengteverlies tijdens het buigen, 2 x 140 is onderdeel van het element binnen de plaat. We accepteren de lengte van het werkstuk 1650 mm.

U-vormige ontgrendeling

Berekening van het aantal U-vormige elementen. Het principe van wandversterking is hetzelfde als de bodemplaat, dus de uitloopafstand is 100 mm. Het aantal elementen is gelijk aan de buitenomtrek gedeeld door de trede. In ons geval: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 stuks., accepteren 140 stuks.

We passeren de U-vormige elementen onder het eerste gaas van het plaatframe en bevestigen het met draad. Versteviging van de bodemplaat is klaar, het blijft om een ​​flens te maken.

De hoogte van de plaat (dikte van de plaat voor beton + PPR 100 mm) zal in ons geval 300 mm zijn. Als zijkanten kunt u multiplexstroken gebruiken die op een balk zijn genaaid of een plaat van 40 mm (voor buigsterkte). Het bord wordt langs de koorden geïnstalleerd die voorgespannen zijn bij het breken van de plaat en versterkt met hellingen. De bodem wordt gefixeerd door in de stangen te drijven. De bovenzijde van multiplex kan worden gevuld met spijkers met een steek van 500-700 mm en bovendien met draad aan het frame worden vastgemaakt. De onderste plaat is klaar om te betonneren.

Wapeningsdebiet 16: 40 stuks x 4 m + 80 stuks x 2 m + 140 stuks x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Betonwerken van de onderste plaat

Voor alle structurele elementen (bodem, muren, blinde zone) raden we het gebruik van fabrieksbeton aan. Het wordt geleverd in automatische mengers en maakt grote hoeveelheden beton in één keer mogelijk. Dit is belangrijk in ons geval. Om een ​​constante dikte te behouden, meet u 200 mm door een dwarsaanslag aan de wapeningsstaaf te lassen.

Gebruik zeker vibrators bij het plaatsen van beton. Een combinatie van diepe vibratie en het gebruik van een trillende dekvloer is ideaal..

Het betonverbruik is gelijk aan het plaatvolume. In ons geval: 4,4 x 2,4 x 0,2 = 2,11 m³, we accepteren 2,3 m³.

Voor hoogwaardige wandversteviging moeten we dragende verticale kaders maken. Dit zijn twee parallelle staven met een lengte gelijk aan de hoogte van de muur (2000 mm) plus de breedte van het blinde gebied (800 mm), verbonden door korte staven op een afstand volgens de problemen. In ons geval: 2000 + 800 = 2800 mm.

Gelast frame: 1 – A3 O16; 2 – A3 O10; 3 – puntlassen

We installeren en repareren de frames met een stap van 1 meter (16 st.). We zetten ze verticaal op en binden de bovenkant met een horizontale staaf.

Advies.In dit stadium moet u het niveau van de muren op beton bepalen – de diepte van het zwembad (2000 mm) minus de dikte van het blinde gebied (150 mm) en markeringen aanbrengen op de frames (elektrische tape, verf, viltstift).

Het niveau waarop de bovenste horizontale balk moet worden vastgemaakt, is het niveau van de bovenkant van de muur op beton minus 40 mm (beschermlaag).

Hoeken zijn de meest kwetsbare punten van rechthoekige constructies. Ze dienen, indien mogelijk, versterkt en versterkt te worden met massieve (hele) staven. Op de hoeken zullen we L-vormige staven gebruiken met gelijke zijden van een zodanige lengte dat ze aan elke kant twee verticaal gelaste frames grijpen (diagram). We raden aan om L-vormige elementen van twee maten te gebruiken – 1200×1200 mm en 1600×1600 mm, afwisselend in de structuur.

Gelijkzijdig G-element

Het aantal L-elementen is de wandhoogte (2000 mm) gedeeld door de trede (100 mm), vermenigvuldigd met 4 hoeken. In ons geval 2000/100 х 4 = 80 stuks.

Omdat besloten is om twee maten L-elementen te gebruiken, worden ze elk 40 stuks. Controleer de verticaliteit zorgvuldig met een waterpas, stel de hoeken in en bevestig ze. Vervolgens vullen we de ruimte met horizontale staven en nemen we metingen op zijn plaats. We plaatsen de ontbrekende verticale staven met een lengte gelijk aan de gelaste frames en bevestigen ze aan de horizontaal.

Aandacht! Overlap in lengterichting van de staven moet 200-400 mm zijn.

Aantal wapening voor wandwapening

Verticaal – omtrek vermenigvuldigd met 2 lagen, gedeeld door een stap van 0,1 m en vermenigvuldigd met een staaflengte van 2,8 m. In ons geval: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, we accepteren 680 m.

Horizontaal (samen met G-elementen) – de hoogte van de muur is 2 m, gedeeld door een stap van 0,1 m, vermenigvuldigd met de omtrek van 12 m en vermenigvuldigd met 2 lagen). In ons geval: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Totale wandversterking: 680 + 480 = 1160 m.

Voor het betonneren van de muren bij het maken van een kom, hebben we veel bekisting nodig (de omtrek vermenigvuldigd met 2 zijden en de hoogte van de muur) – ongeveer 60 m². Het is duur om een ​​dergelijk aantal panelen ter plaatse te vervaardigen en te installeren – de kosten van met folie bekleed multiplex en platen zijn vrij hoog en zullen zichzelf niet rechtvaardigen. Bovendien duurt het 5-7 werkdagen.

We raden aan om dit werkgebied toe te vertrouwen aan een bedrijf dat vakkundig installeert en beton. De kosten van het huren van voorraadbekisting en gespecialiseerde diensten zullen lager zijn dan de kosten van de aankoop van het materiaal, en de termijnen zullen zo kort mogelijk zijn. In ons geval duurt al het werk aan de muren 2 dagen..

Na het leggen van het beton moeten er minimaal 3 dagen verstrijken, daarna wordt de bekisting verwijderd. We sluiten de gootstenen (indien aanwezig) af met een speciaal reparatiemengsel. Naden en kralen slijpen met een slijpmachine met een “diamanten schaal”.

Het verbruik van beton op de muren is gelijk aan het volume van de muren – de omtrek vermenigvuldigd met de dikte en de hoogte. In ons geval: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m³, neem 5 m³.

Na het ontmantelen van de bekisting, kunt u overgaan tot externe verwarming en waterdichtheid. Hier gebruiken we een materiaal met gecombineerde eigenschappen – geëxtrudeerd polystyreenschuim (PPR-platen) met een dikte van 50 mm. Thermische isolatie van het zwembad is nodig om warmte-uitwisseling van water en bodem door warmte-absorberende betonnen muren te voorkomen. Met andere woorden, om koelwater te vermijden dat door de zon wordt verwarmd. Daarnaast dient de PPR als een uitstekende demper bij seizoensgebonden bodemvervormingen. Waterdichting is noodzakelijk om contact met organische stoffen en aarde te voorkomen.

We zullen de PPR-platen op de gebruikelijke manier monteren – plak het schuim op en bevestigen de “paraplu” -plug na het drogen.

Vraag.Waarom de platen deppen, want ze worden sowieso stevig aangedrukt met aarde.

Antwoord.De grond is meestal mobiel, vooral tijdens het laagseizoen (lente, herfst) met veelvuldig invriezen en ontdooien. Dit kan de platen verplaatsen en de dichtheid van de isolatie in gevaar brengen..

Met behulp van het hydro-niveau markeren we de horizon ter hoogte van de onderkant van het toekomstige blinde gebied en strekken we de koorden (indien nodig). We versterken de eerste rij vellen bovenop langs het koord (horizon). We monteren de volgende vellen met een tussenruimte van verticale naden (ze mogen niet samenvallen). We behandelen PPR 2-3 keer met bitumen of waterdispersieprimer.

PPR-verbruik is gelijk aan de oppervlakte van de muren buiten. In ons geval: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 m².

Nadat de waterdichtheid volledig droog is, kunt u beginnen met het opvullen van de sinussen. Omdat we een krachtig blind gebied over de sinussen zullen regelen, moet de grond bij het opvullen worden aangestampt of gemorst om zijn natuurlijke nederzetting later te voorkomen.

We accepteren de breedte van het blinde gebied 800 mm. We egaliseren de grond rond de omtrek van de kom en maken een bed van steenslag. We leggen er geotextiel op. Het niveau van de bovenkant van de aanvulling moet overeenkomen met het niveau van het beton van de muren. Buig de uitlaten van de wapening, zoals weergegeven in het diagram. We leggen langswapening met een steek van 100 mm op de onderste rij uitlaten. We bevestigen een gelast metselwerkgaas 3 mm met een cel van 50×50 mm op de bovenste rij. Stel indien nodig de begrenzers in – “kikkers”. De dikte van het blinde gebied voor beton – 150 mm.

Vanaf de binnenkant van de kom, met behulp van de “snelle installatie” plug, bevestigen we de multiplexplaten op het beton ter hoogte van de bovenkant van het blinde gebied. We monteren de buitenflens op dezelfde manier als de bodemplaat. We binden de bovenkant van de flenzen met latten. We betonneren het blinde gebied met fabrieksbeton. Optioneel kunt u ook een extra zijde langs de rand van het blinde gebied plaatsen.

Bekisting voor blinde zone

Wapeningsverbruik voor blinde zone. Breedte 0,8 m gedeeld door stappen van 0,1 m vermenigvuldigd met 12 m omtrek. In ons geval: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, we accepteren 100 m.

Het nettoverbruik is de buitenste omtrek van het blinde gebied, vermenigvuldigd met de breedte. In ons geval: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m², neem 15 m².

Betonverbruik – de buitenomtrek van 18,4 m vermenigvuldigd met de breedte van 0,8 m en de dikte (0,15 m). In ons geval: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 m³, neem 2,5 m³.

Aandacht! Beton krijgt zijn hardheid in 28 dagen. Gedurende deze periode moet het worden gehydrateerd en beschermd tegen direct zonlicht..

In dit stadium is het zwembad klaar om te worden gebruikt voor waterbehandelingen. Met al zijn voordelen heeft beton echter één eigenschap die onaanvaardbaar is voor zwembaden: het accumuleert schimmel (schimmel) op zichzelf. Daarom hebben we nog een verplichte fase – afwerking.

Er zijn veel afwerkingsmaterialen. De beste optie lijkt ons een “winter” stopverf voor zwembaden (bijvoorbeeld “Planicrit winter 520” TERTA). Het verbruik van deze stopverf is 1,2 kg per vierkante meter. m met een dikte van 1 mm. Wij aanvaarden een gemiddelde laagdikte van 3 mm (verbruik 3,5 kg per 1 m2). De oppervlakte van de kom is gelijk aan de binnenomtrek maal de hoogte. In ons geval: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 vierkante meter. m. Al wat je nodig hebt: 3,5 x 24 = 84 kg plamuren. Rekening houdend met verpakking in zakken van 20 kg, accepteren wij 4 zakken.

De voordelen van dit type afwerking:

• aanbrengen in één keer direct op beton;
• een combinatie van start- en afwerkingslagen;
• goede sanitaire eigenschappen;
• onderhevig aan lokale reparatie (chips, krassen);
• vereist geen extra uitlijning;
• vereist geen hoge kwalificaties van de master;
• exfolieert niet bij temperatuurdalingen;
• laagste kosten onder andere opties.

Nadelen:

• giftig en brandbaar (alleen indien toegepast);
• bescheiden uiterlijk.

Alle acties met stopverf worden gedetailleerd beschreven in de instructies

Overweeg de geschatte kosten van een zwembad op een locatie 30 km van Moskou. De prijzen zijn in roebels.

Overzichtstabel van verbruik en kosten van materiaal en diensten

Naam	Eenheid rev.	Eenheid prijs.	Aantal	St-th	Notitie
Zelfgemaakt beton	welp. m	1000	0,6	600	Voor stichting
Fabrieksbeton BSG М250, В-20	welp. m	4000	tien	40.000	Bodemplaat, muren, blinde zone. Met bezorging.
Wapening met een diameter van 16 mm	rennen. m	25	1800	45000	Bodemplaat, muren, blinde zone
Anker met een diameter van 10 mm	rennen. m	15	20	1500	Kikkerbegrenzers, hulpstangen
Breiendraad	Kg	honderd	20	2000	Frames breien
Geëxtrudeerd polystyreenschuim 100 mm	welp. m	5000	1.4	7000	Onder de bodemplaat
Geëxtrudeerd polystyreenschuim 50 mm	welp. m	5000	1,2	6000	Buiten de muren
Primer	Kg	50	20	1000	Waterdichtheid
Plamuur voor de kom TERTA “Planicrit winter 520”	zak	450	4	1800
Graafmachine diensten	welp. m	400	50	20.000	Exclusief sinusaanvulling
Constructie van betonnen muren	welp. m	2700	tien	27000	Inclusief bekisting en versteviging
Diensten van hulpkrachten, graafmachines	persoon / uur	honderd	40	4000	De put schoonmaken, PRR *, de sinussen vullen
Tarief	–	5000	–	5000	Levering van fittingen, PPR, andere materialen voor 30 km
Totale kosten van materiaal en diensten				160300
Kosten van 1 kubieke meter m zwembad				10000

* -PRR – laad- en loshandelingen

Bij het gebruik van het zwembad dient u op de volgende punten te letten:

1. Maak de kom en het filter schoon zodra deze vuil worden met speciale producten.
2. Voor conservering voor de winter moet een geprefabriceerde geïsoleerde houten afdekking met twee ventilatieopeningen worden gemaakt. Installeer een luchtverhitter met een relais op + 5 … -10 graden in de kom.
3. Dek het deksel af met waterdicht materiaal (polyethyleen, dakleer) voor de winter.
4. Gebruik het zwembad in de winter niet voor andere doeleinden (voor het bewaren van groenten).

Als u zich aan deze eenvoudige regels houdt, gaat uw zwembad jarenlang mee. Als het zwembad zich plotseling verveelt of niet meer wordt opgeëist, kan de kom dienen als basis voor elke structuur, zelfs een stenen, waarin al een voltooide kelder zal zijn.

Vergelijkbare inzendingen:

1. Hoe je met je eigen handen een zwembad bouwt met een betonnen kom Een monolithisch betonnen zwembad gaat vele jaren mee in zijn oorspronkelijke vorm. Gebruik je fantasie bij het ontwerp en je zult bewonderenswaardige resultaten behalen. De kosten zullen zich meer dan terugbetalen...
2. Hoe je met je eigen handen een loopbrug, een platform, een pier bij een reservoir bouwt Als u de gelukkige eigenaar bent van een camping in de buurt van een rivier, meer of ander water, heeft u vroeg of laat een platform of loopbrug aan de kust...
3. Hoe je met je eigen handen een ladder voor een zomerresidentie bouwt Vanwege hun compactheid en relatief lage kosten zijn huizen met meerdere verdiepingen enorm populair geworden in moderne voorstedelijke constructies. Om mensen tussen verdiepingen te verplaatsen, is natuurlijk een betrouwbare en functionele...
4. Hoe je een kippenhok met je eigen handen bouwt: tekeningen en foto’s Heeft u besloten om te beginnen met het fokken van leghennen, maar weet u niet hoe u hiervoor een geschikte kamer moet bouwen? Ons artikel biedt een stapsgewijze handleiding voor het...

Meer lezen  Hoe een goedkope afrastering met randen te bouwen