De constructie van elk huis begint vanaf de fundering. De plot die we hebben is niet de beste. Fijn zand dat drijfzand vormt in de grondwaterzone bijna onder het oppervlak. Na lang wikken en wegen hebben we besloten om een solide plaatfundering te leggen. De optie is niet de goedkoopste, maar voor ons wel optimaal. Het was mogelijk om het tegen de laagst mogelijke kosten te bouwen zonder arbeiders van buitenaf te betrekken.
STAP EEN
fundament
Na het zware werk van de bulldozer, waarbij de vegetatielaag is verwijderd, nivelleren we de put handmatig. Met behulp van gewone schoppen, lat en waterpas werd een vlak horizontaal oppervlak verkregen.
Op het waterpas bed van de funderingskuil zijn “ladders” gemaakt van staven – de basis van de toekomstige bekisting.
Borden worden verticaal aan de binnenzijden van de “trappen” genageld en vormen de zogenaamde. zandbakken. De spleten ertussen vormen verstijvers aan de onderzijde van de funderingsplaat, waarop de dragende wanden rusten.
“Zandbakken” zijn gevuld met grof zand, dat rijkelijk wordt bewaterd.
Vervolgens wordt het zand voorzichtig geramd. Het resultaat is een zeer dicht oppervlak waarop de schoen geen afdruk achterlaat..
Het verdichte zand is bedekt met een dikke plastic folie, die met een nietmachine aan de planken is bevestigd. Bij warm weer wordt de film elastischer en rekt hij goed uit.
Bekistingsrekken worden verticaal langs de omtrek van de trap gegraven.
De buitenste plankbekisting wordt aan de staanders genageld, die extra worden versterkt met schoren. De bovenkant van de bekisting wordt strikt genivelleerd.
De afgewerkte bekisting is van binnenuit bekleed met pergamijn. Versterkingskooien worden onder de dragende muren gelegd (tussen de zandbakken en langs de omtrek).
Wapeningsstaven van het onderste rooster worden opgemaakt volgens de markeringen en met draadwendingen aan de frames vastgemaakt. De zogenaamde “cantharellen” (afstandhouders) worden met draad aan het aangesloten onderste rooster bevestigd, waaraan vervolgens het bovenste verstevigingsrooster met een stap van 20 cm wordt bevestigd.
Eindelijk komt er beton aan. Het leggen vanaf de “mixer” is snel en eenvoudig. De kwaliteit en mobiliteit van beton worden bepaald in het contract met de morteleenheid.
Het betonmengsel wordt gelijkmatig verdeeld over de bekisting. De horizontaalheid van het oppervlak wordt bepaald door de zijkanten van de bekisting. Het betonoppervlak egaliseren met een houten lat. De funderingsplaat is vlak en sterk.
STAP TWEE
Kelder
De eerste die passen, zijn de hoekschuimblokken, waarvan de onderkant is bevochtigd met water voor een betere hechting aan de oplossing. Mortelwaterdichting wordt aangebracht op de bovenkant van de eerste rij metselwerk om te beschermen tegen capillair vocht, de waterdichtingssamenstelling wordt in meerdere lagen aangebracht. Voordat de volgende laag wordt aangebracht, wordt de vorige grondig bevochtigd.
Verdere plaatsing wordt uitgevoerd met lijmoplossing. Alle componenten zijn zorgvuldig gedoseerd. Het droge lijmmengsel wordt in water gegoten. Het is beter om het lijmmengsel te mengen met een elektrische boormachine in een plastic emmer – het is gemakkelijker te wassen en er zijn minder rammelaars.
Eerst wordt het mengsel op een horizontaal oppervlak en vervolgens verticaal aangebracht.
Het volgende blok wordt op zijn plaats gelegd en horizontaal en langs het koord uitgelijnd.
In het metselwerk van de buitenmuren worden twee parallelle sneden met een diepte van ongeveer 5 cm gemaakt met een cirkel met een hardmetalen schijf.
Met behulp van een beitel en een hamer wordt het midden tussen de sneden uitgebroken en ontdaan van puin en worden op de hoeken gelaste wapeningsstaven boven de groeven gehangen..
De gelaste wapening wordt bevestigd met puinpakkingen in het midden van de groef gevuld met cementmortel.
Kleine versterkingskooien zijn gelast voor raam- en deurlateien.
Boven de opening wordt een “doos” verlijmd uit smalle blokken, waarin de versterkende kooi wordt gelegd. De doos is gevuld met betonmortel van hoge sterkte.
Snijblokken zijn eenvoudig uit te voeren met een alligator-type elektrische snijder.
Als je alleen werkt, duurt het ongeveer drie weken om keldermuren te bouwen.
STAP DRIE
Versterkte riem
Versterkingskooien voor een band van gewapend beton worden rechtstreeks op de muur gemaakt. De afgewerkte frames zijn te zwaar om bij montage opgetild te worden. De op maat gezaagde wapeningsstaven worden op houten sjablonen over de muur gelegd. De frames zijn afwisselend gelast en axiaal en horizontaal uitgelijnd. Op kruispunten en voegen worden de kozijnen extra vastgelast met hoeken. De wapening wordt bijzonder zorgvuldig bevestigd aan de hoekverbindingen van de muren.
Met een cirkelzaag met een hardmetalen schijf op het schuimbetonblok worden aan beide zijden geleidesneden gemaakt. Vervolgens gebruiken we een alligator-elektrische zaag, waarvan het blad precies de geleidesneden van de cirkel volgt. Zo krijgen we uit een blok van volledige grootte meerdere smalle “planken”.
Met de verkregen “planken” aan weerszijden leggen we de verstevigingskooien op de wanden, krijgen een soort bakje en maken we de vaste bekisting voor de draagkolom in de kelder ter plaatse uit restjes schuimbeton. We lijmen er een doos uit, bevestigen deze met klemmen en vullen deze met beton.
Voor het vervaardigen van de ondersteunende tussenwand in de kelder worden volgens de markering voor het leggen van de wapening gaten in de funderingsplaat geboord. Verticale wapeningsstaven worden tot een aanzienlijke diepte in de voorbereide gaten gedreven, waaraan de horizontale wapening wordt vastgemaakt.
Het is heel gemakkelijk en snel om versteviging te breien met een speciale ratelhaak, zelfs een kind kan er mee omgaan. Het verstevigingsrooster wordt strikt langs een loodlijn geïnstalleerd en is tegen verschuiven beveiligd met draadbanden en houten wiggen. Aan de staven die aan de uiteinden zijn geïnstalleerd, die de wanddikte bepalen, worden bekistingsplaten in paren genageld, beschermd door een plastic folie tegen contact met beton. Het beton wordt tussen de planken gelegd en geramd. De folie voorkomt dat het beton snel uitdroogt en zorgt voor een glad wandoppervlak.
In de openingen worden steunbalken voor bovendorpelbekisting aan de zijkanten genageld. Houten cirkels zijn geïnstalleerd op de steunbalken – horizontale bekisting gemaakt van “veertig”. De cirkels zijn met een spijkerverbinding via een tussenliggende staaf met de steunstaven verbonden. Dit maakt het gemakkelijker om het formulier later te verwijderen. Aan de zijkanten zijn schilden bevestigd die de smalle blokken van de voering beschermen tegen verplaatsing tijdens het betonneren. Metselwerk van smalle “planken” blokken completeert de lateibekisting.
Alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Het is nu de beurt om beton te plaatsen. We bereiden het zelf voor in een betonmixer. Het afgewerkte beton wordt langs de omtrek van de muren in een permanente bekisting geplaatst. De bekistingsblokken zijn voorbevochtigd voor een betere hechting op beton. Het oppervlak van het gelegde beton wordt ter hoogte van de bovenkant van de bekistingsblokken geëgaliseerd en zorgvuldig gladgestreken. Ook de tussenwand in het souterrain is volledig betonnen. De bovenkant wordt op één niveau gebracht met de bovenkant van de andere muren.
Hoe kan ik een huis bouwen van schuimbeton? Welke stappen moet ik volgen en welke materialen zijn nodig? Deze methode lijkt interessant en duurzaam, maar ik ben benieuwd naar meer informatie over de constructie en isolatie van een dergelijk bouwwerk. Is schuimbeton een goede keuze voor langdurige duurzaamheid en energie-efficiëntie? Zijn er bepaalde voordelen of nadelen waar ik rekening mee moet houden?
Hoeveel ervaring en kennis heb je nodig om succesvol een huis van schuimbeton te bouwen? Welke stappen moet je volgen en welke materialen zijn vereist voor dit proces? Zijn er speciale vergunningen nodig? En wat zijn de voordelen van het bouwen van een huis van schuimbeton ten opzichte van traditionele bouwmethoden? Graag hoor ik meer over het proces en de mogelijkheden van het bouwen van een huis van schuimbeton.
Hoe bouw ik een huis van schuimbeton? Welke stappen moet ik nemen en welke materialen heb ik nodig? Is het een duurzaam en energiezuinig bouwmateriaal? Is het geschikt voor alle klimaatomstandigheden? Kan ik zelf het schuimbeton mengen en gieten, of heb ik professionele hulp nodig? Zijn er specifieke regels en voorschriften waaraan ik moet voldoen bij het bouwen met schuimbeton? Hoe zorg ik ervoor dat het eindresultaat solide en veilig is? Ik hoor graag van u!
Het bouwen van een huis van schuimbeton vereist enkele specifieke stappen en materialen. Allereerst is het belangrijk om het schuimbeton op de juiste manier te mengen, met behulp van een betonmolen. Vervolgens kan het schuimbeton worden gegoten in de gewenste vormen en lagen.
Schuimbeton is een duurzaam en energiezuinig bouwmateriaal, dat goed isoleert en weinig energie verbruikt. Het is geschikt voor verschillende klimaatomstandigheden, mits het op de juiste manier wordt toegepast.
Het zelf mengen en gieten van schuimbeton is mogelijk, maar het kan handig zijn om professionele hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat het proces goed verloopt. Er zijn geen specifieke regels en voorschriften voor het bouwen met schuimbeton, maar het is altijd belangrijk om te zorgen voor een solide en veilig eindresultaat.
Kortom, schuimbeton is een veelzijdig en efficiënt bouwmateriaal dat gebruikt kan worden voor het bouwen van diverse soorten constructies. Het is belangrijk om de juiste stappen te volgen en eventueel professionele hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat het eindresultaat aan alle vereisten voldoet.