In dit artikel: Hoe houtlijm voorbereiden; voorbereiding van de deur voor het plakken met fineer; hoe je een gefineerde deur maakt; hoe u een raamvleugel in een deurblad plaatst; oplossen van problemen die voortkomen uit het lijmen van fineer.
Openingen in de muren van onze huizen hebben deuren nodig – dit is een axioma. Als dit een opening is bij de ingang van het huis, dan zou een stalen deur daarvoor de beste optie zijn, maar als dit in de muren tussen de binnenkamers is – een houten of gefineerde deur. Moderne nieuwbouw is vaak niet voorzien van deuren, wat betekent dat ze nog gekocht en gekozen moeten worden, maar appartementen in gebouwen die 20 jaar geleden gebouwd zijn, hebben binnendeuren – maar wat voor soort! Eerlijk gezegd zien deze witte geschilderde kartonnen multiplex deuren er vreselijk uit. Om de kosten te dragen om deze ellende te vervangen door iets fatsoenlijkers, of om het uiterlijk ervan te veranderen, en zodat niemand het oude uiterlijk herkent in de nieuwe, prachtige deur? Kies gerust de tweede optie – we besparen geld en creëren met onze eigen handen een deur!
Je hebt houtlijm nodig – wij maken het
Deze lijm is gemaakt van hoeven, hoorns en dierenhuiden en wordt traditioneel gebruikt in timmerwerk. Houtlijm in de vorm van korrels of donkerbruine tegels wordt verkocht in grote bouwmarkten en kost ongeveer 400 roebel. per kg. Alvorens de tegels te gebruiken, moet de houtlijm worden gedrenkt in koud water gedurende 10-12 uur – voor elke 100 g lijm 150 g water – en af en toe roeren. De resulterende geleiachtige massa moet in een waterbad in vloeibare toestand worden gebracht – je hebt een leeg blikje, 1,5-2 mm draad en een metalen bak met een grotere diameter dan het geselecteerde blik nodig. Nadat je voldoende geleiachtige timmermanslijm in een blikje hebt gedaan, een draad om de hals van het blikje gedraaid hebt zodat het kan worden ondersteund op de randen van een bak met een grotere diameter, zet je het blik met lijm in de bak. Nadat je water in een grote bak hebt gegoten tot een niveau dat gelijk is aan of iets hoger is dan het lijmniveau in het blikje, zet je het in brand. Na het koken van water is de houtlijm binnen 10 minuten klaar – niet laten koken! Er zijn twee manieren om de gereedheid van de lijm te controleren: dompel er een houten stok in en til hem op – de afgewerkte lijm stroomt naar beneden in een uniforme stroom; lichtjes op de lijm blazen – met voldoende consistentie zal een dunne film op het oppervlak verschijnen, te vloeibare lijm zal geen film geven, dik vormt een dikke, stationaire film (kan enigszins worden verdund met heet water).
Bij een storing bij de aanschaf van kant-en-klare lijm of onduidelijkheid over de kwaliteit, kunt u de houtlijm zelf lassen. Ga op een nabijgelegen markt naar de vleesafdeling en koop een paar koeienhoorns. Breek ze thuis met een hamer in kleine kruimels en doe de resulterende massa vier uur in een kopje en giet het met koud water – het moet worden gedrenkt zodat je het tussen je vingers kunt verpletteren. De weekperiode is voorbij – het is tijd om de houtlijm te koken. Om te koken heb je dezelfde containers en apparaten nodig die worden gebruikt om de lijmtegels in een vloeibare toestand te brengen. Dus koken we in een waterbad – kokend water in een grotere bak, geplette en geweekte kruimels van koeienhoorns in een andere (kleinere) bak. De kooktijd is ongeveer 20 minuten met constant roeren met een stok, waardoor wordt voorkomen dat de massa aan de wanden van de container blijft kleven. U zou een homogene, enigszins vloeibare massa moeten krijgen, die qua consistentie vergelijkbaar is met room. Giet als het klaar is in een diepe bak met een aanzienlijke diameter (een bord is geschikt) en laat afkoelen. Het resultaat is dezelfde tegel met houtlijm die in winkels wordt verkocht, alleen de kwaliteit is veel beter. U kunt de stukken van de resulterende houtlijm op de hierboven beschreven manier in een waterbad in de vereiste vloeibare toestand brengen.
De redenen waarom het de moeite waard is om houtlijm alleen in een waterbad te bereiden: de verwarmingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 70 ° C; lijm kan worden gebruikt zolang de temperatuur niet lager is dan 46 ° C, anders begint het te stollen – met een waterbad kunt u deze temperatuur behouden.
Om de waterbestendigheid van houtlijm tijdens het koken of verwarmen te vergroten, moet u natuurlijke drogende olie of lijnolie toevoegen – 10% van de massa tegellijm.
De goedkoopste deur is een handgemaakte. Laten we beginnen!
We verwijderen de deur die is gekozen voor herbewerking van de scharnieren, leggen deze op een horizontaal oppervlak (bij voorkeur op een tafel) en verwijderen alle bestaande bevestigingen – scharnieren, slot, handgrepen, enz. Nadat de hardware is gedemonteerd, moet u beslissen hoe de deur eruit zal zien na de herwerking – met een vleugel of een stevig oppervlak, zoals voorheen. De eerste optie is iets gecompliceerder, hoewel je in de tweede optie de oude verf van een groter gebied moet verwijderen. Vervolgens worden de stappen beschreven voor het maken van een deur met een raamvleugel, van waaruit het echter mogelijk zal zijn om erachter te komen hoe het volledige oppervlak van de deur met fineer kan worden omhuld.
De eerste stap is de opmaak – vertrouw niet op vierkante hoeken bij de hoeken van de deur, gebruik een groot vierkant! De opmaak wordt uitgevoerd met behulp van een liniaal en een vierkant, aangebracht met een potlood of stift rechtstreeks op het oppervlak van de deur, over de bestaande verf (we zullen deze nog steeds verwijderen). Offsets aan de zijkanten van de deur: bovenaan niet minder dan 160 mm; onderaan niet minder dan 500 mm; aan de zijkanten niet minder dan 105 mm. Na het aanbrengen van de markering en het bepalen van het fragment van het bestaande deurblad dat zal worden verwijderd, bewapenen we ons met een boor en boren we 5-7 gaten in de gemarkeerde hoeken aan elke kant met een stap van 3-5 mm. Nu kunt u met een ijzerzaag zagen – zorg ervoor dat de snijlijnen strikt recht zijn. Nadat u het uitgesneden fragment hebt verwijderd, plaatst u het langs de contour van de toekomstige raamvleugel, tussen de multiplex of kartonnen omhullende panelen, houten latten ingevet met houtlijm – ze worden het frame voor de raamvleugel. Als de installatie van de lamellen wordt verstoord door de kartonnen ribben tussen de huiden (ze creëren de stijfheid van het deurvlak voor dit type deur), is het noodzakelijk om ze met een tang tot een voldoende diepte af te breken. De lijm zal een paar uur drogen, daarom, zonder te wachten op volledige droging, bevestigen we de lamellen rond de omtrek met kleine spijkers van 10-15 mm lang, waarbij hun koppen in de behuizing worden ingebed.
De volgende stap is het verwijderen van oude verf en het aanbrengen van de binding
Er zijn twee manieren om oude verf te verwijderen: door te verwarmen met een strijkijzer, steekvlam en technische föhn, en vervolgens de verf te verwijderen met een beitel of spatel; de derde is een oplosmiddelverwijderaar die wordt verkocht door bouwmarkten. Er is een strijkijzer in elk huis, dus we zullen in detail het verwarmen van oude verf met zijn hulp bekijken – verfverwijdering wordt in secties uitgevoerd, elke sectie wordt eerst verwarmd met een strijkijzer door papier (krantenvellen passen niet, te dun) of stof, daarna wordt de door verwarming zacht geworden verf eraf geschraapt. Nadat de oude verf volledig is verwijderd, reinigt u de deuroppervlakken zorgvuldig met schuurpapier nr. 0 of nr. 1.
De wachtrij voor vensterbinding. Langs de omtrek van het uitgesneden fragment van het deurvlak is het noodzakelijk om de installatielocaties van de verticale en horizontale dwarsbalken van het bindrooster te markeren. Markeer de secties van de groeven langs de breedte van de planken, vijl hun randen 5 mm diep en zaag de groeven tussen de sneden uit met een beitel. De installatie van het rooster begint met een verticale strip, waaraan, met behulp van een vierkant en een liniaal (een strip van dezelfde lengte en dikte als de horizontale), de horizontale strips worden vastgemaakt met spijkers. Nagels moeten schuin worden ingeslagen, maar het zal niet anders uitpakken.
Na het voltooien van de constructie van de raamvleugel, zal het nodig zijn om de randen aan de zijkanten van de deur iets te verkleinen – na het plakken met fineer zal hun dikte toenemen met de dikte en past de deur niet in het deurkozijn. Afhankelijk van de dikte van het fineer dat met een schaaf is gekocht, snijden we deze millimeters van elke rand links en rechts af, als het de bedoeling is dat het fineer op de visueel onzichtbare boven- en onderrand wordt geplakt, dan ook van hen. Reinig en egaliseer de vlakken van de uiteinden zorgvuldig, verkleind door een vlak met schuurpapier nul.
Het is tijd om het fineer te lijmen
Normale fineerpanelen, d.w.z. zonder een kleeflaag op de achterkant, kosten vanaf 100 roebel. per m2, fineer met een lijmlaag is duurder – vanaf 600 roebel. per m2. 2,5 m is voldoende voor een standaarddeur2 fineer-.
Voordat u het voorbereide oppervlak van de deur met fineer plakt, moet u de tekening schatten door deze uit te spreiden over de kant van de deur waar het plakken begint. Probeer eerst het patroon aan de onderkant van het deurblad en selecteer vervolgens twee identieke stroken fineer voor de zijwanden. Gooi het afval niet weg – handig voor bind- en eindsecties.
Voor het plakken met fineer heb je een strijkijzer nodig waarvan de verwarmingstemperatuur gekozen moet worden (gemiddeld is de waarde 60 ° C) – selecteer een stuk fineer dat duidelijk niet nodig is, plaats er een verwarmd strijkijzer op gedurende 20 seconden en controleer of er sporen van brandplekken zijn. Een optimale hoge temperatuur moet worden bereikt zonder externe gevolgen voor het fineer, d.w.z. het strijkijzer mag het niet verbranden. De lijmlaag op het fineer komt in actieve toestand na 10 minuten opwarmen met een strijkijzer en koelt binnen 5 seconden af - je moet opschieten met de juiste plaatsing. Om het fineer te lijmen is verwarmen met een strijkijzer niet voldoende, je hebt een lading nodig die snel warmte opneemt van het zojuist gelijmde stuk fineer – een zware zak zand is goed geschikt voor deze rol.
Als u fineerpanelen heeft gekocht zonder in de fabriek zelfklevende achterkant, gebruiken we de voorbereide houtlijm. Ze moeten het deuroppervlak dat is voorbereid om te plakken en de achterkant van het fineerpaneel smeren, 10 minuten wachten en het paneel op het stickergebied bevestigen, gevolgd door verwarmen met een strijkijzer en persen met een zak zand.
We beginnen het fineer van de deurranden te lijmen – op deze manier is het gemakkelijker om mogelijke openingen te verbergen bij visuele inspectie vanaf de gevel van de deur, en worden grote gebieden geplakt vanuit het midden van het deurvlak, volgens een vooraf geselecteerde tekening. De belangrijkste problemen bij het plakken met fineer zullen zich voordoen bij de voegen. Om voegopeningen te minimaliseren, lijmt u eerst 30 mm fineerstroken langs de voegrand, zorgt u ervoor dat de stroken zo dicht mogelijk aansluiten en drukt u vervolgens lichtjes langs de voeg met een heet strijkijzer – dit verwijdert eventueel vocht van de fineerplaat. Als deze bewerking niet wordt uitgevoerd, zal het fineer na natuurlijk drogen krimpen en de opening blootleggen. In geval van falen en vorming van een stompe opening na drogen met een strijkijzer, de fineerplaat opnieuw opwarmen en, met een spatel verwijderen en verplaatsen, opnieuw plakken.
Langs de randen van de deurvlakken is een toelage van ongeveer 10 mm vereist, aan het einde van de sticker wordt deze afgesneden met een laarsmes (driehoekig mes) en geschuurd met een schuurpapier. Langs de randen van de boven- en onderkant van de deur moet een afschuining van 2 bij 2 mm worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de verlijmde fineerpanelen niet uitsteken en aan de vloerbedekking en de bovenste strip van het deurkozijn blijven kleven. Bij het afwerken van het fineer mag alleen in de richting van de nerf worden geschuurd, anders zijn er krassen te zien.
Als lijmen met fineer op houtlijm wordt uitgevoerd, kan de vernislaag pas worden aangebracht nadat 2 uur zijn verstreken sinds het einde van het lijmwerk. Het is beter om de gelijmde deur te drogen in een kamer waar de lucht wordt opgewarmd tot 25 ° С.
Het fineer is gelijmd – we bedekken het met vernis
Aan het einde van het schuren moet u onmiddellijk beginnen met het aanbrengen van vernis – het fineer trekt vocht, zwelt en bladdert af. Gebruik een nitrovernis die speciaal voor meubels is ontworpen – deze droogt in 15 minuten bij kamertemperatuur.
Bij het aanbrengen van lak is het belangrijk om de deur horizontaal te positioneren, want in verticale positie worden vernisdruppels gevormd, die in onaantrekkelijke strepen naar beneden stromen. Onderzoek na het afwerken van de eerste laag zorgvuldig het gelakte oppervlak – als er desondanks druppels zijn ontstaan, reinigt u deze met lichte bewegingen met een schuurlinnen. Borstelbewegingen mogen uitsluitend langs de vezels worden uitgevoerd, verf moet in twee of drie lagen worden uitgevoerd, de volgende lagen worden aangebracht met verdunde vernis met toevoeging van een oplosmiddel 1 op 1.
Installatie van glas in een raamopening
Om het glas in de raamopening van de deur te bevestigen, hebt u speciale houten strips nodig – indelingen waarin een kwart voor het glas wordt uitgesneden. Voor de definitieve installatie van de indelingen, plaatst u ze aan de uiteinden van de deur in vieren van elkaar en meet u de breedte van de resulterende groef – deze moet gelijk zijn aan de dikte van het glas dat u wilt plaatsen. Tegelijkertijd mag de dubbele breedte van een lay-outstrip de breedte van het deurblad aan de uiteinden niet overschrijden – deze en de voorgaande metingen moeten worden uitgevoerd voordat lay-outs worden gekocht, zodat ze hun breedte op de installatieplaats niet hoeven te verkleinen.
Glazen moeten worden voorbereid en gesneden voordat met het werk aan de lay-outs wordt begonnen. De handigste ondoorzichtige glazen zijn: mat, gekleurd en met een gegolfd oppervlak. Glas-in-loodcomposities zien er geweldig uit.
Houten lay-outs moeten worden bijgesneden in een hoek van 45 ° om in de vleugel in de deur te passen. Idealiter heeft u een verstekbak nodig – dit eenvoudige apparaat wordt in de timmerwerkplaats gebruikt voor nauwkeurig zagen in deze hoek, maar u kunt zich redden met een gewoon vierkant. Het is belangrijk om de beste verbinding te krijgen tussen twee lay-outs die onder deze hoek van 45 ° zijn gesneden, zodat er geen gaten zijn – de eerste keer dat een hoogwaardige verbinding waarschijnlijk niet zal werken, dus koop het totale beeldmateriaal van lay-outs zonder een kwart met een marge van minstens 30%.
Coating met vernis wordt aangebracht op de lay-outstroken voordat ze in de raamvleugel worden bevestigd, aangezien bij het lakken na het bevestigen onvermijdelijk druppels zullen ontstaan op die plaatsen waar spijkers worden gehamerd.
De voorbereide lay-outs worden bevestigd met spijkers van 2,5 mm (de doppen moeten eerst met een tang worden “afbijten”) alleen aan één kant van de deur, bij de tweede set overlays worden de spijkers net wennen. Vervolgens wordt glas geplaatst en worden overlays geïnstalleerd om ze volledig te beveiligen..
Antwoorden op mogelijke vragen die zich voordoen tijdens het lijmen van fineer
- Als een stuk fineer tijdens het lijmen is afgebroken, knip dan een iets groter fragment uit het afval, markeer het formaat op het fineerpaneel met een potlood en plak na het uitsnijden van dit gedeelte een nieuw stuk door het met een strijkijzer te verwarmen.
- Als er tijdens het verwarmen met een strijkijzer brandwonden op het fineer verschijnen, kunnen deze worden verwijderd door met een scherp mes te schrapen.
- Nadat het fineer op een of meerdere plaatsen was gelijmd, bewoog het zich weg van het deuroppervlak. Dit duidt op een zwakke verwarming van het gebied of een onvoldoende gewicht van de lading die het verwarmde fineer in dit gebied heeft geperst. Gewapend met een dun en scherp mes snijden we het fineer op de plaats van delaminatie, persen we de lucht uit en drukken we het, na het opnieuw te hebben verwarmd met een strijkijzer, met een zak zand. Bij het lijmen op houtlijm is het noodzakelijk om het gezwollen gebied lichtjes met water te bevochtigen, vervolgens de lijm in een spuit te trekken en, na het fineer in het midden van het gedeelte langs de vezel te hebben gesneden, de lijm daar uit te knijpen, het vervolgens met een strijkijzer te strijken en de lading te plaatsen.
- Fineer snijden gaat veel gemakkelijker over de nerf (gevolgd door breken) dan erlangs. Wanneer u de panelen langs de nerven van het fineer snijdt, probeer dan niet om de snede in één keer te voltooien, zoals het lemmet van het mes glijdt langs de vezel en gaat naar de zijkant – maak een incisie met meerdere slagen met lichte druk.
- Bij het verwarmen van het fineerpaneel met een verwarmd strijkijzer, is het noodzakelijk om soepele en constante bewegingen te maken – je kunt het strijkijzer niet op één plek laten liggen! Ongelijkmatige verwarming van de zelfklevende achterkant zal leiden tot richels die zichtbaar zijn onder zijverlichting – op sommige plaatsen zal de lijm volledig smelten, op sommige plaatsen slechts gedeeltelijk.
- Bij het verlijmen van bijzonder lange fineerstroken is het noodzakelijk om hun verplaatsing uit te sluiten door een van de randen van de strook te positioneren en lichtjes op te warmen met een strijkijzer.
- Tijdens de installatie brak een stuk rand af – lijm de plaat met de beschadigde rand overlap met de aangrenzende, na het uitharden van de lijm het uitsteeksel lichtjes wegslijpen met een mes en afwerken met schuurpapier.
Beste lezer,
Ik zie dat je geïnteresseerd bent in een doe-het-zelf binnendeur. Heb je specifieke vragen over het installatieproces? Of wil je weten welk gereedschap je nodig hebt voor deze klus? Laat me weten hoe ik je verder kan helpen!
Beste lezer, ik heb een vraag over de ‘doe-het-zelf binnendeur’. Kan iemand mij vertellen hoe moeilijk het is om deze deur zelf te installeren? Zijn er speciale vaardigheden of gereedschappen voor nodig? En wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet volgen? Alle informatie en advies zouden zeer gewaardeerd worden. Alvast bedankt!
Het installeren van een doe-het-zelf binnendeur kan een uitdagend project zijn, maar met de juiste gereedschappen en vaardigheden is het zeker te doen. Het is belangrijk om nauwkeurig te meten en te zorgen dat de deur waterpas hangt. Je hebt typisch gereedschappen zoals een boormachine, schroevendraaier, hamer en waterpas nodig. Belangrijke stappen zijn het verwijderen van de oude deur, het monteren van het deurkozijn, het ophangen van de deur en het afstellen van de scharnieren. Het kan handig zijn om online tutorials te bekijken of een professional om advies te vragen als je twijfelt. Veel succes met je project!