DIY elektrische boorreparatie

Hoe vervelend is het als een boormachine, de trouwe en onvervangbare assistent van een thuisvakman, plotseling faalt. We hebben een kleine referentiehandleiding opgesteld waarin we typische storingen van elektrische boormachines beschreven en hoe u deze zelf kunt verhelpen..

Hoe vervangende onderdelen te selecteren

Tijdens demontage en onderhoud van de boormachine kan het voorkomen dat sommige onderdelen versleten zijn en vervangen moeten worden. Dit is een gangbare praktijk, maar u moet niet proberen componenten van derden te vervangen of, erger nog, complexe tijdelijke oplossingen zoeken. Een typische en grove fout is wanneer een conventionele tuimelschakelaar aan de buitenkant van de handgreep is bevestigd in plaats van een kapotte standaardknop. Deze “afstemming” is onveilig en moet worden vermeden.

Interne structuur van de boor: 1 – netwerkkabel; 2 – condensator voor ruisonderdrukking; 3 – startknop; 4 – de stator van de elektromotor; 5 – motorlager; 6 – borstelhouders met borstels; 7 – rotorcollector; 8 – boorlichaam; 9 – waaier die de elektromotor koelt; 10 – knop om te schakelen tussen normale en schokmodus; 11 – versnellingsbakbehuizing; 12 – verloopstuk; 13 – patroonlagers; 14 – herhaalbare veer; 15 – boorkop die de boor vasthoudt

Bovendien is de markt voor reserveonderdelen voor elektrisch gereedschap tegenwoordig beschikbaar en uitgebreid. Als je een stuk gereedschap in een grote winkelketen hebt gekocht, vind je daar hoogstwaarschijnlijk ook alles wat je nodig hebt voor reparatie: van knoppen en borstels tot motorrotoren en versnellingsbakonderdelen..

Het enige dat u nodig heeft, is de fabrikant van de boormachine en de exacte naam van het model te bepalen, deze informatie is verplicht op het naamplaatje. Het probleem is dat verschillende modificaties van hetzelfde model zowel compatibele als absoluut ongeschikte componenten kunnen hebben. Concentreer u op het uiterlijk, wees niet lui om de belangrijkste afmetingen en afmetingen van het te vervangen onderdeel te verduidelijken.

Met de componenten van het aandrijfmechanisme is alles wat eenvoudiger vanwege de hoge mate van eenwording: de lagers zijn gemarkeerd op de beschermringen van de scheiders en de nomenclatuurcodes zijn op de tandwielen gestempeld. De praktijk leert dat u reserveonderdelen kunt ophalen voor alle populaire modellen van het gereedschap, inclusief vertegenwoordigers van de buitenlandse serie van het professionele gereedschap. In de categorie uitzonderingen, alleen boren ouder dan 30 jaar, maar zelfs voor hen is het heel goed mogelijk om een ​​donor te vinden.

Elektrische storingen

We beginnen de beschrijving van veelvoorkomende storingen met de elektrische en schakeldelen. Het elektrische compartiment van bijna elke boor bevindt zich in de handgreep, waar de knop zich bevindt. Om toegang te krijgen, moet u de boormachine meestal volledig demonteren. Het is niet moeilijk, maar het kan moeilijk zijn om de behuizing af te breken: naast een paar schroeven wordt deze op de vergrendelingen vastgehouden. Als je de behuizing hebt gehalveerd, onthoud dan de locatie van de elementen en bedrading, of beter – maak een foto, want de lay-out kan erg ingewikkeld zijn.

Het belangrijkste symptoom van een elektrische storing is dat de boormachine gewoon niet wordt ingeschakeld. Probeer met de knop ingedrukt om het netsnoer te verplaatsen naar de plek waar het uit de koffer komt: een kernbreuk op deze plek veroorzaakt 90% van alle storingen, als het zich voordoet, zal de boor tekenen van leven geven. U kunt de stroomstoring ook bepalen door te kiezen.

Een andere veelvoorkomende oorzaak van uitval is het uitvallen van een knop of een achteruitschakelaar. Probeer de contacten waarop de draden zijn aangesloten te bellen voor commutatie. De defecte knop kan worden vervangen, u kunt proberen deze te repareren. Door een paar kleine schroeven los te draaien die de body bij elkaar houden, krijg je toegang tot de binnenkant. Evalueer de staat van de lamellen (ze kunnen slijten of oxideren), controleer het uitwerpmechanisme, de reinheid van de printplaat en de aanwezigheid van brandwonden op de hoofdcontacten.

Storingen aan een kleine printplaat of een potentiometer in de knop, die als snelheidsregelaar fungeert, kunnen niet alleen worden verholpen. De boormachine gaat dan helemaal niet aan, met een volledig functionele contactgroep, of werkt met een constante snelheid. De knop moet worden gewijzigd.

Vergeet niet om ook de betrouwbaarheid van het krimpen van de terminals, de integriteit van de isolatie, de aanwezigheid van oxiden op de contacten te controleren. Het elektrische circuit van de boormachine is uiterst eenvoudig, het belangrijkste is om de volgorde van het aansluiten van de draden te onthouden.

Motorproblemen

Een minder vaak voorkomende klasse van problemen is vreemd geluid bij het werken met een boormachine. Het kan zowel een knetterend als een treurig gezoem zijn. Het is niet de moeite waard om de boor in deze staat te gebruiken, de motorstoring is duidelijk.

De elektromotor in de boor is een enkelfasige collector; om hem uit de behuizing te verwijderen, moet hij ook in twee symmetrische delen worden gedemonteerd. Voor een krachtigere instrumentklasse is het centrale deel van de behuizing uit één stuk gemaakt, zoals bij haakse slijpers. Om dit te krijgen, moet u de voorste tandwielkast losschroeven en de hendel volledig verwijderen.

Als bij het aanzetten van de boormachine een elektrische boog duidelijk zichtbaar is door het ventilatierooster aan de achterkant en de motor zoemt, is het probleem versleten of verbrande borstels. In verschillende modellen kan toegang tot hun vervanging worden geboden, zowel zonder de behuizing helemaal uit elkaar te halen, als uitsluitend van binnenuit. Let bij het kiezen van vervangende borstels zowel op de afmetingen als op het doorsnedeprofiel. Soms is het zinvol om de borstels die na de vorige vervanging zijn achtergebleven, maar niet volledig versleten, tijdelijk te plaatsen. Houd er bij het installeren rekening mee dat er voor borstels van verschillende kanten een verschil kan zijn in de hoek en dichtheid van het leppen, niet verwarren.

Het motoranker heeft een collector met dunne lamellen waardoor stroom wordt overgebracht op de wikkelingen. In dit gebied zijn geen vuil, koolstofafzettingen of sterke oxidatie toegestaan. Veeg het verdeelstuk af met een schone, in oplosmiddel gedrenkte doek en wrijf het indien nodig meerdere keren met fijn schuurpapier. Als de draden van de wikkelingen niet zijn gesoldeerd door oververhitting, kan de verbinding worden hersteld met POS-40 soldeer.

Motorstoringen kunnen natuurlijk leiden tot volledig uitvallen van het gereedschap, bijvoorbeeld wanneer de wikkelingen gebroken of kortgesloten zijn. De boormachine gaat in dergelijke gevallen helemaal niet aan of “neuriet” terwijl hij stilstaat. Het is mogelijk om te bepalen of er schade is opgetreden in de stator of rotor door de sporen van de gesmolten gezwarte lak te volgen of door een continuïteitstest uit te voeren. Zowel de stator als het waaieranker zijn verkrijgbaar als vervangende onderdelen.

Versnellingsbak onderhoud en reparatie

Bij bijna elke demontage van de boor is het zinvol om in de versnellingsbak te kijken om de staat en slijtage van de transmissiedelen te beoordelen. Voor de meeste huishoudelijke gereedschappen is de versnellingsbak uiterst eenvoudig en bestaat uit twee platte tandwielen van hard plastic of metaal. Probeer de versnellingen aan te zetten, blokkeer de motoras, schat de speling en de kans op doorschieten op verschillende transmissiepunten.

Het professionele gereedschap kan optioneel zowel een versnellingsbak met een verwisselbare overbrenging als een instelbare overbelastingskoppeling hebben. Storingen van beide elementen zijn volledig visueel, ze houden gewoon op hun functies uit te voeren. Helaas zijn deze onderdelen praktisch niet te repareren en daarom wordt de mogelijkheid geboden om ze modulair te vervangen..

U heeft een borgveerverwijderaar nodig om de tandwielen te vervangen. Verlies de sleutel niet bij het verwijderen van het tandwiel, vervanging zal moeilijk te vinden zijn. Wanneer de versnellingsbak wordt gedemonteerd, wordt aanbevolen om het anker volledig te verwijderen om de soepelheid van de beweging en de aanwezigheid van speling in de lagers te controleren. Een priem kan worden gebruikt om de beschermkappen van de separator te verwijderen om er visueel zeker van te zijn dat deze intact is. Lagervervanging wordt uitgevoerd door koudpersen; het is beter om een ​​koperen buis of een houten blok met een longitudinaal gat als doorn te gebruiken.

Na voltooiing van de werkzaamheden met de versnellingsbak, verwijdert u het resterende vet en vult u de transmissiekamer met nieuwe molybdeenpasta tot ongeveer 2/3 van zijn volume. Zorg ervoor dat er tijdens het reparatieproces geen vreemde voorwerpen in de boor komen en zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar..

Vervangen van de boorkop

Eindelijk het meest triviale probleem: de boor draait in de boorkop, de klemsnelheid is erg laag geworden. En niet iedereen heeft een idee hoe een cartridge moet worden verwijderd voor vervanging..

Laten we beginnen met de meest complexe voorbeelden: bij boren met een vermogen van meer dan 600-800 W kan de boorkop een wig-conuspassing hebben. De spil is gemaakt met een huls, waarin de schacht van de spantanghouder wordt gestoken. Om het te verwijderen, moet je een gat aan de zijkant van de huls vinden, er een krachtige schroevendraaier in steken en het uiteinde van de schacht loswrikken en het naar buiten duwen. Als er geen gat is, wordt de huls in een bankschroef geklemd en worden met een hamer door een houten blok lichte slagen op de klauwplaat uitgeoefend. In dit geval wisselen de slagen van vier kanten af ​​op diametraal tegenoverliggende punten.

Bij boormachines met laag vermogen heeft de spil aan het uiteinde een externe rechtse schroefdraad, waarop de boorkop wordt geschroefd, en een gat in het midden met een linkse schroefdraad, waar de shuntbout wordt geschroefd. Deze bout heeft een kop voor een vierkante of kruiskopschroevendraaier en moet worden verwijderd. Blokkeer vervolgens de motorwaaier met een spijker en probeer de patroon met een scherpe maar matige kracht tegen de klok in los te trekken. Als de draad kookt, moet de boor worden gedemonteerd om de spil samen met het aangedreven tandwiel in een bankschroef te klemmen.