Hoe maak je een timmerwerkklem met je eigen handen

Beginnende houtbewerkingsliefhebbers zullen profiteren van onze instructie met het opeenvolgend beschreven proces van het maken van verschillende soorten schrijnwerkklemmen. Hierin vertellen we je welke materialen hiervoor gebruikt moeten worden en hoe je een apparaat kunt maken dat precies geschikt is voor jouw eigen behoeften..

Materialen voor lichaam, stop en kaken

In het timmerwerk worden klemmen gebruikt om verschillende onderdelen veilig en voorzichtig aan elkaar te bevestigen tijdens hun mechanische verbinding of terwijl de lijm opdroogt. De aandrukkracht mag niet kolossaal zijn, het is veel belangrijker om het oppervlak van de te verbinden onderdelen niet te beschadigen. Tegelijkertijd moet de klem een ​​hoge sterkte behouden en duurzaam zijn.

Voor het vervaardigen van klemdelen die in direct contact staan ​​met het werkstuk, is het beter om hardhout te gebruiken. Idealiter zijn dit blokken en planken van lariks, beuken, haagbeuken of berken. Zo’n boom heeft een vrij hoge sterkte en onderscheidt zich tegelijkertijd door zijn elasticiteit, waardoor zijn vorm goed wordt hersteld. De hardheid van dergelijk hout is meestal hoger dan die van de bewerkte delen, wat kan worden gecompenseerd door hakken van leer, licht rubber, vilt of zachter hout..

Als frame voor de klem kun je zowel hardhout als gewalst metaal gebruiken. Hoeken of gevormde buizen werken goed, maar ze moeten grondig worden gereinigd, geprimed en geverfd zodat er geen sporen van roest op het eindproduct zijn. Om onbedoelde mechanische beschadiging of ponsen van de aangesloten onderdelen te voorkomen, is het aan te raden houten latten over de metalen elementen van de klem te lijmen of aan een losse siliconenslang te trekken.

Welke schroef en vliegwiel te gebruiken

Ondanks de niet erg hoge klemkracht, zullen conventionele metrische draadbouten niet erg handig zijn om als klemschroef te gebruiken, al is het maar erg klein. Een kleine spoed maakt het vervelend om een ​​freewheel te kiezen, onder andere het driehoekige profiel “eet” veel sneller.

Het zou veel juister zijn om tapeinden te kopen met een trapeziumvormig of rechthoekig profiel, ook wel een vijzelschroefdraad genoemd. De optimale toonhoogte is ongeveer 2-2,5 slagen per centimeter, dus een goede afstelling en een optimaal aanhaalmoment voor houten onderdelen wordt bereikt.

U kunt bouten, moeren en fittingen van het vereiste type krijgen door rechtstreeks contact op te nemen met een draaier of in een ijzerhandel, ook op internet. Er is echter één MAAR: de meeste fabrieksproducten hebben een volledige schroefdraad, terwijl een iets andere schroefconfiguratie optimaal is voor de klem. Idealiter zijn er gladde pilaren aan de uiteinden van de stijl: ongeveer 20 mm lang voor het lager (iets dikker dan de schroefdraad) en ongeveer 30-40 mm voor het handvat (iets dunner of van dezelfde diameter).

Het handvat of handwiel kan worden gemaakt van een blok hout, of door een gat in de haarspeld aan de zijkant te boren en er een stalen staaf in te steken als een knevelhendel zoals in een bankschroef.

Rechte schroefklem

Om de eenvoudigste klem te maken, heeft u een U-vormig beugelframe nodig. Er zijn twee manieren om het te maken. De eerste is om drie staven haaks op een groef-penverbinding te verbinden, deze te versterken met lijm en een paar pluggen. Deze optie vereist een vrij hoge kwalificatie van de timmerman: snijden en passen moet met hoge nauwkeurigheid gebeuren, omdat de belasting in deze knooppunten erg groot is.

De tweede optie is wat eenvoudiger, maar duurder qua materiaalverbruik. Je kunt het nietje uit dik berken multiplex snijden door 3-4 stukken van 12-16 mm dik te lijmen met houtlijm zoals Titebond.

Houd er bij het kiezen van de vorm van de onderdelen rekening mee dat de meest betrouwbare constructie zal zijn met externe hellingen voor meer stijfheid. De aanslag van de beugel en het tegenoverliggende deel, waarin de klemschroef wordt bevestigd, moeten trapeziumvormig zijn. In dit geval moeten de schuine zijden naar buiten divergeren onder een hoek van ongeveer 30 ° C. directer. Verdikking in het midden van het frame is ook zeer wenselijk.

Voor het bevestigen van de schroef wordt aanbevolen fittingen of moeren met de juiste diameter te gebruiken, die van binnenuit in een van de “hoorns” van het klemframe worden bevestigd en extra zijn versterkt met epoxyhars. Als de beugel is samengesteld uit staven, moet de schroef vóór de uiteindelijke montage in een van deze worden gestoken. Als de frameconstructie uit meerdere lagen bestaat, kan de voet worden vervangen door moeren die in de snede van de centrale multiplexlaag worden gelijmd. Hier is het belangrijk om de richting van de schroefas te volgen en tegelijkertijd geen lijm in de schroefdraadverbinding te laten komen – smeer deze goed in met vet.

Op het punt waar de klemhiel aan de schroef wordt bevestigd, is een soort wartel nodig zodat de onderdelen niet bewegen bij het vastklemmen. Het is het beste om een ​​lager dat overeenkomt met de diameter van de binnenring op de stevige rand van de schroefbout te drukken. Klem voor een veilige stop de pen in de boorkop en snijd vervolgens met een driehoekige vijl en een ijzerzaag een groef voor de borgring. Verder moet je in een staaf die als steunhiel dient, een cilindrische groef maken met een kernboor en een lager met een haarspeld erin drukken, de pasvorm versterken met vernis of epoxyhars.

Verstelbare universele klem

Klemmen met variabele breedte van de oplossing zijn veelzijdiger in gebruik, meestal worden ze gebruikt bij het verbinden van meubelplaten. Om zo’n klem te maken, heb je een gekalibreerde rail nodig van droog hardhout, idealiter beuken of essen. Vereist een constante profielgrootte over de hele lengte en de volledige afwezigheid van defecten. De klemkracht die de klem kan weerstaan ​​is direct afhankelijk van de dikte en breedte van de rail.

U moet dus beginnen met produceren door een loodrechte stop aan een uiteinde van de longitudinale rail te bevestigen. Het is beter om het te maken van twee staven, die de rail in twee symmetrische groeven vouwen en vastklemmen, of deze op de manier van een hamer vullen. Het werkstuk voor een klem met een vaste aanslag neemt dus een T-vorm aan en de lengte van de aanslag aan de werkzijde mag niet meer zijn dan 3 keer de overhang vanaf de achterkant. De verbinding van de aanslag met de rail kan worden versterkt met meubelbinders, het is ook mogelijk om te verbinden met 2-3 deuvels en PVA-lijm.

Het achterste deel van de stop is ontworpen om de pees vast te zetten. Een rechte stalen staaf met een diameter van 10–12 mm is hiervoor ideaal. Knip aan het einde van de staaf een draad af en spreid deze met moeren aan de binnenkant tussen de eindstops. De gaten voor de pees moeten zo dicht mogelijk bij de tegenoverliggende rand van de aanslag worden geboord. In dit geval moet de inspringing vanaf de rand voldoende zijn, zodat het hout niet splijt. Na het installeren van de boogpees, is het noodzakelijk om op het uiteinde van de strip tegenover het geklemde deel een aantal inkepingen met een stap van 15-20 mm te markeren, volgens deze markering sleuven tot 2 mm diep te maken met een ijzerzaag en de inkepingen met een mes te snijden.

Vervolgens moet u een beweegbaar klemblok maken. Daarin wordt een doorlopend oog van een rechthoekige doorsnede gemaakt, waarvan de afmetingen exact overeenkomen met de dikte en breedte van de langsbalk. Maak bij voorkeur een groef 2-3 mm kleiner en gebruik dan een vierkante rasp om deze in de gewenste vorm te brengen. De stang moet strak in het blok zitten, maar moet tegelijkertijd een relatief vrije beweging langs de klem en de neiging om op de inkepingen te vergrendelen toelaten. Je moet ook een doorgaand gat onder de boogpees maken, zodat de balk zich strikt loodrecht op de rail bevindt en het blok er vrij langs glijdt met een lichte speling.

Aan de achterkant van de harde stop moet je nog een blok vullen, waarmee je de balk met de snaar parallel aan elkaar vastmaakt. Om dit te doen, kunt u een klein stukje van een staaf gebruiken waarin een groef wordt gemaakt met een beitel voor de staaf en een onvolledig gat voor de draad wordt geboord. Deuvels of bouten worden gebruikt om de schoen te bevestigen. Wat betreft de klemschroef en hiel, ze zijn geïnstalleerd naar analogie met een conventionele klem. Het volstaat om een ​​doorgaand gat in het beweegbare blok te boren, niet te dicht bij de rand, en er van binnenuit een moer of moer in te lijmen. Dus bij het vastklemmen van het onderdeel zal de moer van het schroefmechanisme tegen het hout aanliggen en nog strakker zitten.

Hoek klem

Het moeilijkst te vervaardigen product kan een klem worden genoemd, die zorgt voor een haakse fixatie van twee delen. Tegelijkertijd is het het nuttigste en meest gevraagde stuk gereedschap in de timmermanswerkplaats..

De hoekklem wordt gebaseerd op een stuk dik multiplex. Het is beter om een ​​vierkante plank van ongeveer 300×300 mm te nemen met een dikte van minimaal 14 mm. In de hoek van de basis moet u twee blokken hardhout bevestigen, die we voor het gemak de referentie zullen noemen. Deze blokken moeten in een rechte hoek naar het midden van de multiplexplaat convergeren, de dikte van de spijlen is minimaal 25×25 mm. Hun bevestiging moet zo stijf mogelijk zijn: het wordt aanbevolen om eerst de staven te lijmen, hun loodrechtheid te verzekeren met behulp van een loodgietersvierkant, en vervolgens de verbinding te versterken met banden of bouten.

Vanuit het midden van elk blok moet u een loodrechte lijn tekenen, coaxiaal waarmee de schroefpennen worden geplaatst. Het is noodzakelijk om van de staven een afstand van 20-30 mm meer terug te trekken dan de maximale dikte van de samen te trekken delen. Daarna worden nog twee staven stevig aan de basis bevestigd, parallel aan de vorige. Het is raadzaam om de moeren onmiddellijk te lijmen en vervolgens met de drukstaven te werk te gaan op dezelfde manier als bij de referentiestaven: plaats ze eerst op de lijmverbinding en verstevig ze vervolgens met kabelbinders. Voor meer gemak draai je de schroefbouten direct in de moeren.

Nadat de drukstaven zijn bevestigd, hoeft u alleen nog maar op de lagers te drukken die in de beweegbare blokken zijn bevestigd. De doorsnede, afmetingen en materiaal van de laatste moeten vergelijkbaar zijn met de referentiestaven. Kortom, u moet de handgrepen opvullen of de tuimelhendels plaatsen en de overtollige basis van de klem afsnijden, waarbij u de uitstekende hoeken verwijdert voor vrije rotatie met de handgrepen van de schroeven

Individuele klemmen voor specifieke bewerkingen

In elke timmerwerkplaats blijken zelfgemaakte klemmen meer aangepast te zijn aan de lokale werkomstandigheden dan gekocht in een winkel. Er kan een grote verscheidenheid aan variaties van de drie hierboven beschreven ontwerpen worden gebruikt.

Op één rail kunt u bijvoorbeeld niet één, maar twee verstelbare bekken bevestigen om onderdelen op grote afstand te positioneren. Zo’n tool zal bijvoorbeeld erg handig zijn bij het monteren van deurblokken..

In plaats van een handvat kunt u een gewone zeskantkop van de bout op de stijl lassen. Dit is belangrijk als bij het monteren van onderdelen meerdere klemmen regelmatig moeten worden vastgeklemd, losgemaakt en opnieuw moeten worden geplaatst. Tegelijkertijd is het handig om de klemschroef te draaien met een ratelmof of zelfs een schroevendraaier.

Om producten met een complexe vorm samen te stellen, is het mogelijk om klemblokken en beweegbare blokken met een meer complexe configuratie te maken, die goed geschikt zijn voor het werken met onregelmatig gevormde onderdelen.