In dit artikel: Een geschiedenis van compressoren soorten compressoren; hoe je een luchtcompressor met je eigen handen kunt maken; selectiecriteria voor compressoren; tabel met persluchtvereisten voor sommige pneumatische gereedschappen; vergelijking van zuiger- of schroefcompressoren; wat is het verschil tussen de paspoortcapaciteit van binnenlandse en geïmporteerde compressoren; wat bepaalt de compressorbron.
Het is lawaaierig op moderne bouwplaatsen – pneumatisch gereedschap werkt: pneumatische perforatoren en drilboren rammelen, verfpistolen sissen. Ondanks al zijn lawaai vergemakkelijkt deze bouwmachines het werk enorm en verbetert tegelijkertijd de kwaliteit – tegenwoordig is het onmogelijk om op een bouwplaats zonder een compressor te doen. De markt biedt luchtcompressoren in een grote verscheidenheid en ter oriëntatie erop, voor het kiezen van de compressor met de gewenste eigenschappen en dit artikel is bedoeld.
Compressor typen
De taak van elke compressor is om gas samen te persen; gewone lucht die we inademen kan zijn rol vervullen. Luchtcompressoren met een capaciteit tot 100 kubieke meter per minuut zijn onderverdeeld in twee soorten ontwerpen – roterend (schroef) en heen en weer bewegend.
De eerste zuigercompressor werd ongeveer drie eeuwen geleden gemaakt door de Duitser Otto von Guericke – het was een experimenteel prototype aangedreven door menselijke kracht. De mechanische (stoom) compressor werd later, rond 1800, uitgevonden door de Engelsman George Medhurst en werd gebruikt in de mijnbouw. En de eerste pneumatische perforator werd gemaakt door een inwoner van Engeland Thomas Cochran – hij werkte met samengeperste stoom en explodeerde vaak, waardoor de arbeiders brandwonden en verwondingen opliepen.
Otto von Guericke. Duitse natuurkundige, ingenieur en filosoof.Moderne zuigercompressoren zijn veel veiliger – er is geen stoom, wat betekent dat er geen gevaar voor brandwonden is. Dit type compressor is wijdverbreid, het werkt bijna volgens hetzelfde principe als de zuigermotor van een conventionele auto, met het verschil dat het geen ontstekingsfase en een ander gasdistributieschema heeft – lucht samenpersen, zuigers pompen het in de ontvanger, kleppen blokkeren het retourpad van lucht.
Het prototype van de schroefcompressor werd ontwikkeld in 1878, de auteur ervan was Heinrich Krigar, een ingenieur uit Duitsland, zijn moderne tegenhanger – in 1932 door de Zweed Lisholm. Het werkingsprincipe van dit type compressor is dat lucht wordt gepompt door twee schroeven (wormschroevenpaar). Ze worden in elkaar gestoken – de voorste rotorschroef heeft vier windingen, de aangedreven heeft zes. Lucht wordt gecomprimeerd in de ruimte tussen de windingen van het wormwiel en de wanden van de buitenmantel, daarom moeten alle interne elementen van de schroefcompressorkamer met maximale precisie worden gemaakt. De kamer zelf is gevuld met olie, die: gaten minimaliseert, lucht “transporteert”, werkende elementen smeert en warmte afvoert (de bedrijfstemperatuur van de olie wordt bepaald door een specifieke fabrikant, meestal is het bereik 80-900).
Beide typen luchtcompressoren kunnen worden aangedreven door een elektromotor of een verbrandingsmotor. Afhankelijk van de grootte en het doel kunnen de compressoren worden uitgerust met een wielbasis.
DIY-luchtcompressor – waarom kopen
Het is heel goed mogelijk om het te maken als er een verlangen en een voorliefde is voor technologie – het belangrijkste element erin is de compressor uit de koelkast. Het moet meteen worden opgemerkt – voor iets meer dan het schilderen en oppompen van autobanden, zal een zelfgemaakte compressor niet werken, omdat de druk die hierdoor wordt gecreëerd, zal niet hoger zijn dan 5-6 atmosfeer. Het kost echter veel minder dan fabrieks-tegenhangers..
Het belangrijkste element van een zelfgemaakte compressor is de eenheid met dezelfde naam van elke huishoudelijke koelkast. Het kan worden gekocht of verwijderd uit een oud koelapparaat, in het tweede geval heeft u nodig: zijkniptang of tang, “plus” en “min” schroevendraaiers, een paar sleutels “12”.
Het extractieproces van de koelkastcompressor: na het meten van de maximale lengte van de koperen leidingen die van de compressor naar de radiatorgrill gaan, bijt u ze met een zijsnijtang (tang); ontkoppel het startrelais (een plastic doos naast de compressor, in relatief moderne modellen is het relais op de compressor zelf bevestigd – het hoeft niet te worden verwijderd), ontkoppel de draad erin die naar de compressor leidt. We bijten twee draden die het relais binnenkomen met een draadknipper, op de behuizing of het deksel van het relais moet je markeren waar vóór demontage de bovenkant was en waar de onderkant was.
Aandacht:koperen leidingen moeten gewoon een hapje zijn, zonder te proberen ze af te zagen – de minste binnendringing van spaanders in de compressor en de waarde ervan is nul, omdat metalen zandkorrels veroorzaken ernstige interne schade tijdens de werking van de zuiger en kunnen op geen enkele manier worden verwijderd!
Nu moet je de compressor loskoppelen, waarvoor we de toetsen “12” gebruiken. Alle bevestigingselementen – bouten, moeren, rubberen pakkingen (als ze nog geschikt zijn) – nemen wij mee.
Voordat u doorgaat met het maken van een compressor met uw eigen handen, moet u ervoor zorgen dat de compressor die uit de koelkast is verwijderd, werkt. Als het relais niet op de compressorbehuizing was bevestigd, verbinden we de connectoren ervan met de compressorcontacten in dezelfde volgorde als vóór de demontage. De relaisbehuizing van een dergelijk relais moet tijdelijk met plakband op een plat en horizontaal oppervlak worden bevestigd. We verbinden een draad met een stekker met de ingangen van het relais – dit is een “tijdelijke” draad, die alleen nodig is om de prestaties van de compressor te testen. Voorzichtig (dit is belangrijk!) We draaien de blootliggende draden in elkaar en wikkelen ze er bovenop met isolatietape. Vervolgens moet u de uiteinden van de koperen buizen losmaken die zijn afgeplat tijdens het bijten voor een vrije luchtstroom.
Na voltooiing van al deze bewerkingen, schakelen we de compressor in de uitlaat in – na een kleine knal moet de eenheid rammelen, terwijl een van de buizen lucht aanzuigt en de andere hem uitspuugt. Markeer met een stift welke van de buizen aanzuigt en welke lucht afgeeft. Laat de compressor vijf tot tien minuten draaien – als hij rammelt zonder storingen en plotselinge uitval, is hij bruikbaar en geschikt voor het maken van een zelfgemaakte luchtcompressor.
We blijven een zelfgemaakte compressor maken
De volgende stap is om de benodigde materialen aan te schaffen, hiervoor moet je de automarkt bezoeken. Vereist om te kopen:
- Motorolie (10w40, mineraal of semi-synthetisch) – je hebt een halve liter nodig. U kunt echter mineraalwater of halfsynthetische stoffen gebruiken die achterblijven als u de olie in uw auto ververst;
- Neem een stuk koperen buis van de compressor mee en koop daaronder een verstevigde olie- en benzinebestendige rubberen buis – binnendiameter 4 mm, lengte 1 m;
- 10 metalen klemmen, klemmen – met een diameter die iets groter is dan de diameter van de rubberen buis (dit aantal klemmen is meer dan nodig – met een marge);
- Autofilters voor het reinigen van fijne brandstof – twee benzine en één diesel (in de eerste is er een accordeon gemaakt van papier, in de tweede – een gaas gemaakt van synthetisch materiaal);
- Olie- en benzinebestendige siliconenkit – één tube. Controleer de consistentie – het moet grijs en dik zijn.
Bezoek vervolgens de ijzerhandel, je hebt nodig:
- Huishoudschakelaar (dezelfde die wordt gebruikt voor aan / uit-verlichting) – één knop, buiten (externe) installatie;
- Dubbele elektrische draad en een stekker om de compressor van stroom te voorzien in het netwerk – het is beter om een kant-en-klare set te kopen (dubbele isolatie), de lengte van de draad is ongeveer 2 meter;
- 2 meter geïsoleerde draad voor drukschakelaars;
- Luchtdrukschakelaar (bijvoorbeeld RDM-5);
- Een set sanitaire hulpstukken, inclusief adapters (bijna alle verbindingen gaan er doorheen);
- Zuurstofreductiemiddel (blauwe kraan);
- Terugslagklep met diameter en schroefdraad voor kruismontage (optioneel, maar wenselijk).
Nu is het de moeite waard om de vraag te beantwoorden – waarom is de 10w40-motorolie vereist? In de fabriek van compressoren voor koelkasten voor huishoudelijk gebruik wordt deze unit gevuld met een “spindel” van minerale olie, die er speciaal voor is ontworpen. Er zijn geen additieven in dergelijke olie, omdat ze niet nodig zijn, omdat het koelsysteem gesloten is – 100% geïsoleerd van de omringende atmosfeer. Maar dergelijke olie is volkomen ongeschikt voor een luchtcompressor, omdat begint te reageren met zuurstof uit de lucht (oxideren), verstopt zich met stof en absorbeert vocht. Het resultaat is dat de compressor oververhit raakt, een gespannen geluid maakt, de zuigers snel verslijten en al snel zullen ze onvermijdelijk vastlopen. Bovendien verdampt minerale olie tijdens de werking van de luchtcompressor, volgt de luchtstroom, het niveau in de compressor neemt snel af.
Hoe de olie in een zelfgemaakte luchtcompressor te verversen
Er komen drie buizen uit de compressorbehuizing: een inlaatlucht die deze afvoert en een buis met een afgedicht gat waardoor in de fabriek olie werd gegoten. Het is deze gesealde buis die moet worden geopend door een cirkelvormige snede te maken met een vijl iets lager vanaf het gesealde uiteinde – vijl hem een beetje zonder tot het einde te zagen! Vervolgens moet u de buis langs de snijlijn zwaaien en breken, na de pauze het verzegelde fragment van de buis verwijderen en met een kleine hamer op het breekpunt tikken (de bramen “vastspijkeren”). Het enige dat overblijft, is de olie uit de compressor in een geschikte container laten lopen..
Aandacht:de compressor kan niet worden ingeschakeld zonder olie in het systeem!
Nadat u de oude olie volledig uit het apparaat heeft verwijderd, moet u een nieuwe olie bijvullen (ongeveer 300 gram). De enige manier om dit te doen zonder olie te morsen is met een grote spuit, vul deze met olie en giet het langzaam in de geopende buis.
Na het vullen met olie moet het gat in de buis worden gesloten, anders zal er lucht worden getrokken / afgegeven. Om dit te doen, is het beter om een zelftappende schroef met voldoende diameter te gebruiken, nadat u er een rubberen pakking op hebt geplaatst.
DIY-compressor – de ontvanger voorbereiden
Je kunt niet zonder een ontvanger; zijn functies zijn om de luchtdruk die door de zuigercompressor wordt geleverd stapsgewijs gelijk te maken. Bovendien houdt de reservoirfles oliedruppeltjes en dampen vast. Voor een zelfgemaakte ontvanger is een cilinder (vanaf 5 liter) onder een brandblusser met een inhoud ideaal, beter dan een kooldioxide, want het heeft geen lassen. Het is vereist om de verf volledig uit de ballon te verwijderen door dit op een van deze manieren te doen.
Kijk met een zaklamp in de cilinder – als er sporen van roest aan de binnenkant van de bodem zijn, moeten deze volledig worden verwijderd. Dit is nodig, omdat tijdens de werking van een zelfgemaakte compressor de druk het roestproces aanzienlijk zal versnellen – voor het verwijderen gebruiken we chemische samenstellingen met orthofosforzuur of tannine.
Na het verwijderen van de verf, reinigen we de behuizing van de voormalige brandblusser zorgvuldig met schuurpapier en schilderen we de tank-ontvanger met nieuwe verf.
Een zelfgemaakte compressor in elkaar zetten
Een adapter moet in het gat van de voormalige brandblusser worden geschroefd, nadat de draad eerder met fum-tape is omwikkeld (alle volgende verbindingen moeten met fum-tape worden gewikkeld), erin – een kruisbeslag. Een drukschakelaar moet worden geïnstalleerd in de bovenste uitlaat (via een adapter), aan de zijkant (ook via een adapter) – een fijn dieselfilter en vervolgens een zuurstofreductiemiddel. In de vrije uitlaat van het kruis plaatsen we een adapter, een terugslagklep en een fitting voor het invoeren van een olie- en benzinebestendige buis (draai deze vast met een klem), het tweede uiteinde wordt met een klem bevestigd op de koperen luchtafvoerleiding van de compressor. Door een terugslagklep te installeren, wordt de retourstroom van perslucht naar de compressor volledig geëlimineerd. Voor volledig vertrouwen in afwezigheid van lekken bij de voegen, bedek ze met siliconenkit.
Op de koperen buis van de compressor, waardoor er lucht in wordt gezogen, installeren we een benzinefilter voor fijne brandstofzuivering, plaatsen we het tweede benzinefilter aan de uitlaat van de compressor (we snijden het in de rubberen slang tussen de compressor en de ontvanger), draai vast met klemmen. We verbinden de draden met de drukschakelaar, hun uiteinden zijn in serie verbonden met de kabel die de compressor voedt – na de schakelaar sluit / opent slechts één draad. De taak van de drukschakelaar is om het voedingscircuit van de compressor te openen als de druk in de ontvanger de gespecificeerde overschrijdt en het circuit weer te sluiten als de druk lager is dan de gespecificeerde.
We bevestigen een versterkte pvc-slang van de vereiste lengte aan de uitlaat van het zuurstofreductiemiddel, sluiten er een pistool op aan om banden te verven of op te pompen – kortom het apparaat waarvan de functies op dit moment nodig zijn.
Dus de compressor wordt, zoals ze zeggen, met de hand gemaakt en is klaar voor gebruik. Voor meer gemak is het noodzakelijk om de elementen op een wielbasis te bevestigen – bijvoorbeeld op een frame vanuit een hoek, waarbij de koelkastcompressor, ontvanger en frame worden verbonden met twee metalen strips met rubberen pads eronder, de strips met bouten vastzetten.
Zelfgemaakte compressor – bediening en onderhoud
Zorg ervoor dat de compressor niet oververhit raakt – binnen een half uur warmt hij op tot gemiddeld 450C en deze temperatuur schaadt het, dus nemen we pauze van het werk.
Een keer per jaar moet u filters en olie volledig vervangen, de olie uit de ontvanger aftappen (hij zal er zijn, dus tap hem af). Ondanks de onwil om een gedeeltelijke demontage van een extern goed werkende compressor uit te voeren, moet dit gebeuren!
Hoe u de compressor kiest die u echt nodig heeft
Allereerst moet u de aanstaande compressorbelasting beoordelen – werkt deze 8-12 uur lang of komt de behoefte eraan periodiek voor. De kosten van compressoren die uiterlijk vergelijkbaar zijn in een aantal parameters (ontvangervolume, vermogen, energieverbruik) kunnen vele malen verschillen, afhankelijk van het soort vergeleken eenheden.
Let bij het kiezen van een compressormodel op:
- luchtdruk die erdoor wordt gegenereerd (aangegeven in bars, atmosferen of kg / cm2). De documentatie bevat de parameters van de werkdruk en de maximale druk, de eerste betekent de druk met het maximale rendement (het mag niet worden aangegeven, d.w.z. de fabrikant garandeert de gelijkheid van de maximale en werkdruk), de tweede – de hoogste toegestane druk voor een bepaalde compressor. Nuance: meestal geeft de fabrikant niet de tijdsperiode aan waarin de compressor maximale druk kan genereren, dit cijfer is slechts gedeeltelijk correct. Een kortstondig piekvermogen voor goedkope compressoren kan ze niet gelijk stellen met dure eenheden die urenlang maximale druk kunnen vasthouden.
- productiviteit per tijdseenheid (aangegeven in m3 / uur, l / min of m3 / min). Voor buitenlandse producten betekent deze indicator het volume lucht dat door de compressor uit de atmosfeer wordt geabsorbeerd, voor huishoudelijke producten – het volume lucht dat de compressor verlaat (GOST 28567-90). Berekening van de prestaties volgens GOST levert lagere gegevenscijfers op dan de zuigprestaties – de reden is het verlies van luchtvolumes in de uitlaat (zuig) kleppen van een zuigercompressor, de vorming van “dode” luchtvolumes in de werkholte van deze unit. De feitelijke prestatie van de compressor “aan de uitlaat” verschilt van de volumes “aan de aanzuiging” met 30-40% naar beneden, d.w.z. het vermogen dat in het paspoort van een geïmporteerde compressor wordt aangegeven, is lager dan dat van vergelijkbare binnenlandse modellen.
Als u een compressor kiest in termen van vermogen, moet u de persluchtvereisten voor alle pneumatische apparaten die er tegelijkertijd op zijn aangesloten, samenvatten en onthouden dat het onmogelijk is om de eenheid met meer dan 70% van het vermogen te belasten “volgens het paspoort” – het zal beginnen te falen door overbelasting. Voeg 150-200 l / min toe aan uw werkelijke persluchtbehoefte – een compressor met deze capaciteit zou de beste keuze zijn.
Persluchtbehoefte van sommige pneumatische gereedschappen:
Naam Druk, P (bar) Gemiddeld luchtverbruik, G (l / min)
(voor huishoudelijke compressoren)Gemiddeld luchtverbruik, G (l / min)
(voor geïmporteerde compressoren)Verf pistool 4 240 400 Spijkermaker 4 140 200 Schroef het pistool 6 290 410 Pneumatische beitel 6 400 460 Snijmachine 6 1200 1700 Luchtboor 6 700 1000 Moersleutel 6 700 1000 Jackhammer 6 1300 1900 Perforator 6 3400 4800 Zuiger- of schroefcompressor
Argumenten voor een zuigercompressor:
- goedkoop, in vergelijking met een schroef met een vergelijkbaar vermogen – 5 of zelfs 10 keer;
- bestand tegen gebruik in vuile omstandigheden (kleine kans op vastlopen door stof);
- warmt minder op en geeft warmte af;
- Reserveonderdelen en onderhoud zijn goedkoper dan die van een schroefcompressor;
- ideaal als de compressor alleen met tussenpozen nodig is. Hij is niet bang voor frequente aan / uit-cycli.
Argumenten voor een schroefcompressor:
- meerdere malen superieur aan zuigercompressoren in termen van levensduur, duurzaamheid en betrouwbaarheid, gewicht en afmetingen;
- minimaal geluidsniveau, bijna volledige afwezigheid van trillingen – vereist geen aparte ruimte en fundering van een speciaal ontwerp;
- ideaal voor high performance (belastings) omstandigheden;
- de efficiëntie is 25% hoger dan die van een zuiger;
- bevat een klein aantal snel slijtende onderdelen in zijn ontwerp – het is economisch in onderhoud;
- maakt afstandsbediening (via microprocessor) via alle communicatiekanalen mogelijk.
Selectiecriteria voor compressoren – nuances
Als we een compressor met olie in het systeem vergelijken met een olievrije compressor, is de bron van het eerste type hoger, maar is filtratie van dampen en oliedruppels bij de luchtuitlaat vereist.
De capaciteit van de ontvanger is niet zo belangrijk als op het eerste gezicht lijkt – het is veel belangrijker om de kenmerken van de compressor te bestuderen, waarvan de werkelijke prestaties afhangen. Overigens bieden sommige fabrikanten compressoren zonder ontvangers aan – zorg ervoor dat een container voor perslucht is inbegrepen in het pakket van dit model, anders moet u een ontvangercilinder apart kopen (voor bewerkingen met pneumatisch gereedschap dat geen hoge druk vereist, en met voldoende compressorprestaties, kunt u het doen zonder een ontvanger ).
Ontdek welk type koeling wordt gebruikt in dit compressormodel – als het waterkoeling is, moet u het geschatte waterverbruik voor een bepaalde periode achterhalen.
Voor bepaalde gassen zijn bepaalde compressormodellen vereist – ze zijn niet universeel!
Het ontwerp met riemaandrijving van de zuigercompressor maakt hem duurzamer, waardoor hij bij lage snelheden kan werken met behoud van volledige prestaties. Riemaangedreven compressoren zijn “semi-professioneel” en kunnen een uitlaatdruk van 16 bar produceren.
De bron wordt allereerst bepaald door de bedrijfstemperatuur van de compressorkop – deze gegevens worden niet “traditioneel” aangegeven in het paspoort van de unit. De bedrijfstemperatuur kan echter worden beoordeeld aan de hand van de krukassnelheid – hoe hoger de snelheid, hoe hoger de temperatuur van de compressorkop. Dienovereenkomstig is het onder de eenheden met dezelfde prestatie de moeite waard om het model te kiezen, in het paspoort waarvan een lager aantal omwentelingen wordt aangegeven – het zal langer meegaan.
Wat zijn de verschillende soorten luchtcompressoren en wat zijn hun kenmerken?
Er zijn verschillende soorten luchtcompressoren, waaronder de zuigercompressor, schroefcompressor en de tandwieltjescompressor. Een zuigercompressor werkt door middel van zuigers die lucht aanzuigen en comprimeren. Dit type compressor is ideaal voor lichte tot middelzware taken en is betaalbaar in aanschaf.
Een schroefcompressor is ontworpen met roterende schroeven die samenwerken om de lucht te comprimeren. Deze compressoren zijn efficiënt, kunnen hogere volumes aan en zijn geschikt voor intensief gebruik. Ze zijn echter duurder in aanschaf.
Een tandwieltjescompressor werkt door middel van twee draaiende tandwielen die de lucht samendrukken. Dit type compressor is compact, stil en olievrij. Het is ideaal voor toepassingen die een constante druk vereisen, zoals in de medische sector of laboratoria.
Het kiezen van de juiste compressor hangt af van de benodigde luchtdruk, het volume dat moet worden geproduceerd en het beoogde gebruik. Elke compressor heeft zijn eigen voordelen en kenmerken, dus het is belangrijk om het juiste type compressor te kiezen voor uw specifieke behoeften.