Een zwembad met een betonnen kom volgens de fabricagetechniek is vergelijkbaar met een ingegraven strookfundering, staande op een monolithische plaat. Verschillen: belastingen op de wanden (bij het zwembad vallen ze op spanning) en een hoge mate van waterdichtheid, ongeacht de aard van het grondwater.
Siteselectie en markeringen
De plaats voor het toekomstige zwembad wordt niet alleen gekozen op basis van de grootte van de kom..
Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om technische communicatie te leveren:
- Waterleidingen. Het is verboden om water uit open bronnen voor het zwembad te halen; het moet afkomstig zijn van een centraal of autonoom watervoorzieningssysteem.
- Riolering. Als er een centrale riolering is, wordt daar “afval” water op geloosd. Als de site is uitgerust met een autonoom rioolsysteem, moet u de septic tank niet overbelasten met praktisch schoon water uit het zwembad, in dit geval een afvoerput (absorptie of opslag) gebruiken. Het wordt niet aanbevolen om water te gebruiken voor irrigatie vanwege behandeling met chloor en algicide.
- Elektriciteit is nodig voor de werking van technologische apparatuur en verlichting van de kom (indien aanwezig).
Een andere aanbevolen voorwaarde is de afwezigheid van dichtgroeiende bomen. Ze dienen als een van de bronnen van biologische waterverontreiniging..
De eenvoudigste manier om de opmaak te starten, is door de middellijn van het toekomstige zwembad te tekenen (meestal wordt de juiste geometrische vorm voor de kom gekozen). Op de meest axiale is de lengte van de put gemarkeerd, en vanaf deze punten wordt de breedte “afgeslagen”.
De afmetingen van de put zijn genomen met een marge van 0,5 – 1,5 m (afhankelijk van de grondsoort). Deze “opening” is nodig voor de installatie van de bekisting, en na het betonneren en verwijderen van de schilden – voor de externe waterdichtheid van het zwembad.
Ook is het naast het zwembad noodzakelijk om een plaats te voorzien voor een ruimte (of caisson) voor het plaatsen van technologische apparatuur. Hier kunnen naast de pomp, filters en afsluiters een boiler en een warmtewisselaar voor verwarmingswater worden geplaatst..
Put en afvoer
Voordat u een put gaat graven, moet u de hoogte van de zijkant van het toekomstige zwembad bepalen (dit hangt onder andere af van het terrein). En al vanaf de bovenrand van de zijkant wordt de diepte van de put geteld, rekening houdend met de dikte van de bodemplaat, bekleding en kussen.
Voor een kussen is 30 cm van twee gelijke lagen steenslag en zand meestal voldoende, maar voor zwakke bodems wordt steenslag toegevoegd met een dikkere laag.
De put wordt gegraven tot de berekende diepte. Voor losse grond zijn de muren licht hellend gemaakt en om te voorkomen dat de grond afstoot, worden ze versterkt met schilden. De bodem van de put wordt geëgaliseerd en aangestampt.
Langs de omtrek van de toekomstige plaat worden sleuven voor drainagebuizen gegraven. De afstand tussen de buizen en de muur wordt gekozen op basis van de wanddikte, daarom trekken ze zich in dit geval 25-30 cm terug van de rand van de plaat (op basis van de wanddikte van het zwembad).
De leidingen moeten licht hellend liggen richting de afvoerput, waarvan de diepte 1 m lager is gelegd dan het laagste punt van de put.
De buizen worden in geotextiel gewikkeld en in een sleuf op een puinlaag gelegd. Daarna vullen ze de loopgraven met puin en beginnen ze de “cake” van het kussen onder de onderste plaat te vormen.
Eerst wordt een laag steenslag van fijne of middelgrote fractie gegoten. Vervolgens wordt een laag zand gegoten, met water gegoten en een kussen geramd.
De volgende zijn twee lagen rolafdichting. De stroken van de eerste laag zijn bedekt met een overlap van 15–20 cm, en de stroken van de tweede laag zijn ten opzichte van de eerste met de halve breedte van de rol verschoven. Naden worden gegoten met hete bitumen of afgedicht met een gasbrander.
Lakens moeten buiten de afmetingen van het zwembad vallen. De afmeting van de uitlaat moet voldoende zijn om de dikte van de plaat te bedekken en de wanden van het zwembad te bereiken, die minstens 30 cm is.
Vervolgens wordt de bekisting geïnstalleerd om de plaat te storten.
Wapening en plaatvulling
Het berekenen van de dikte van de plaat en de parameters van de gepantserde riem is een nogal moeilijke technische taak. Er is een eenvoudige, praktische benadering waarvan de ervaring heeft aangetoond dat deze een redelijk betrouwbaar resultaat geeft:
- Als de zijlengte van de dragende constructie van gewapend beton groter is dan 3 m, moet de diameter van de wapeningsstaaf minimaal 12 mm zijn. En meestal heeft het zwembad minstens één zijde meer dan 3 m.
- Versterking wordt uitgevoerd met twee netten. De afstand tussen hen moet minimaal 70 mm zijn en tot het oppervlak van de plaat – 50 mm aan elke kant. Hierdoor kan de dikte worden berekend. Bijvoorbeeld voor wapening 12 mm: 4 x 12 + 70 + 2 x 50 = 218 mm, en voor 16 mm – 234 mm. Rond af in veelvouden van 50 en krijg 250 mm.
- De maaswijdte van het gaas wordt 20×20 cm gekozen. En uit de standaardverhouding van de dwarsdoorsnede van de wapening bij de snede tot de doorsnede van de constructie, gelijk aan 0,001, wordt de diameter van de wapening gekozen.
- Zelfs voor een zwembadlengte van 10 m blijkt uit de berekening dat de sterkte van een plaat van 250 mm dik, met een wapeningsdiameter van 12 mm en twee gepantserde bandmazen met een cel van 20 cm, meer dan voldoende zal zijn..
Bij het versterken van de omtrek van de plaat is het noodzakelijk om de uitlaten van de staven boven het oppervlak te voorzien. Ze zullen dan worden gebruikt om de gepantserde gordel van de zwembadwanden te binden. Er zijn twee mogelijkheden:
- gebruik staven die zijn gebogen in een hoek van 90 °, die zijn gebreid met een overlapping van het bovenste en onderste gaas (voor het binnenste en buitenste wapeningsnet van de wanden);
- plaats U- of U-vormige beugels van wapening.
De tweede optie verdient de voorkeur.
Dezelfde nietjes worden gebruikt om de mazen aan de uiteinden van de plaat te binden, en ze mogen de rand van de plaat niet met dezelfde 50 mm bereiken.
Nadat de plaat is versterkt, wordt de bodemafvoer gelegd (op het laagste punt van het zwembad, op een afstand van 0,5-1 m van de muur) en wordt er een buis naartoe gebracht.
Het gieten van beton wordt in één stap uitgevoerd, zonder lange pauzes tussen porties en met gegarandeerde parameters van de oplossing zelf. Daarom is het beter om kant-en-klaar beton van klasse B15 en merk W4 (waterdicht) te gebruiken.
Voordat de muren worden opgetrokken, krijgen de platen de tijd om voldoende stevigheid te krijgen. Het duurt 4 tot 7 dagen (afhankelijk van de aanwezigheid van additieven in het beton).
Walling
Zwembadwandconstructietechnologie is standaard voor monolithische constructies:
- het breien van een versterkende kooi uit twee mazen;
- installatie van ingebedde elementen van het watervoorzieningssysteem;
- installatie van muurdoorgangen voor ingebedde elementen;
- montage van bekisting, versteviging met stutten en banden;
- beton gieten.
Hier is het ook nodig om wapening te gebruiken met een diameter van minimaal 12 mm. In tegenstelling tot een stripfundering, valt de belasting op de wanden van het zwembad niet op compressie, maar op spanning, en in dit geval wordt het grootste deel van de druk ingenomen door de horizontaal geplaatste staven. Daarom wordt de beperking voor de minimale wapeningsdiameter met een lengte van meer dan drie meter van kracht.
Waterdichting en isolatie van de kom
Nadat het beton is gerijpt, wordt de bekisting van de muren verwijderd en wordt de externe en interne waterdichtheid van het zwembad gemaakt..
Externe waterdichtheid. Het werk begint met het reinigen van het oppervlak van gronddeeltjes, met speciale aandacht voor de basis van de bodemplaat. Een bitumineuze primer wordt aangebracht op de uiteinden van de plaat en muren en geplakt met twee lagen waterdichting op rollen. Eerst worden de platen die onder de plaat uitsteken, opgevouwen en verlijmd. Vervolgens worden de wanden van beneden naar boven geplakt met overlappende stroken, met een verspringing van de naden tussen de lagen. Tegelijkertijd zorgvuldig het oppervlak van de muren rond de muurdoorgangen van de ingebedde elementen verwerken.
Interne waterdichting wordt uitgevoerd met vochtbestendige pleister- of pleisteroplossingen op basis van Portland-cement en hydrofobe additieven. Ze doen het in twee lagen: ruw (met behulp van een wapeningsnet) en afwerking. En hier wordt speciale aandacht besteed aan de behandeling van het oppervlak van de wanden rond de ingebedde elementen, evenals de verbinding tussen de bodemplaat en de wanden..
Om een comfortabele watertemperatuur te behouden, minder energie te spenderen aan het verwarmen ervan en het zwembadseizoen te verlengen, is het noodzakelijk om de wanden te isoleren. Dit kunt u het beste doen met twee lagen geëxtrudeerd polystyreenschuim (dat ook goede waterdichtheid heeft).
Aansluiting van embedded apparatuur
Voor het opvullen is het niet alleen nodig om de ingebedde apparatuur (skimmer, sproeiers, afvoer) aan te sluiten, maar ook om de dichtheid van de verbinding van de muurdoorgangen met de leidingen die de technologische ruimte binnengaan te verzekeren.
Opvullen van grond
Het opvullen van de sinussen rond de wanden van het zwembad gebeurt meestal met uitgegraven grond. Maar dit is als de grond niet deinend is.
Voor deinende bodems wordt de aanvulling uitgevoerd door zand door de grond te mengen of alleen zand te gebruiken. Dit compenseert in de winter de muurdruk vanuit de bodem en verbetert de afvoer van sedimentwater gedurende de rest van het jaar..
Kom en zijbekleding
Het interieur van de schaal wordt meestal gedaan met keramische of glazen tegels. Mozaïektegels kunnen worden gebruikt, maar er komt meer werk met vochtwerende voegen.
Optioneel kan de binnenkant van de schaal ook worden geplakt met PVC-folie.
De bekleding van het buitenste, zichtbare deel van de wanden en zijkanten van het zwembad kan worden gemaakt met andere materialen. Bijvoorbeeld terrasplanken of natuursteentegels.
Wat zijn de voordelen en nadelen van een zelfbouw zwembad met een betonnen kom?
Hallo, ik heb een vraag over het zelfbouwen van een betonnen zwembad. Hoe complex is het proces van het bouwen van een betonnen kom voor een zwembad? Wat zijn de belangrijkste stappen en overwegingen die ik moet maken? Zijn er bepaalde bouwvoorschriften waar ik rekening mee moet houden? Alvast bedankt voor jullie hulp!